Možno ešte nebudete chcieť ísť do Mjanmarska.

Možno budete chcieť počkať, kým sa z krajiny, predtým Barmy, stane plnohodnotná demokracia, ktorú môže viesť Daw Aung San Suu Kyi, nositeľka Nobelovej ceny za mier a ikona spravodlivej odvahy. Možno budete chcieť počkať, kým sa moslimský problém vyrovná, a kým sa nevyrieši ozbrojený konflikt s menšinovými etnickými skupinami. Možno by ste vydržali utópiu, ako sa zdá, že to robí veľa občanov Mjanmarska. Možno budete sedieť pevne, kým politickí väzni nedostanú svoje náhrady, cenzúra je skutočne minulosťou a niekedy sa junta vypísala z existencie. Možno budete chcieť počkať, kým sa to stane tým, čím sa teraz stáva.

Možno by vám však malo byť odporučené ísť práve teraz. Choďte skôr, ako sa miesto internacionalizuje a stratí vzhľad starej Ázie, ktorá sa zachovala vďaka tvrdo nanútenej izolácii. Prejdite skôr, ako bezbožnosť zbaví Mjanmarsko jeho mystickej budhistickej čistoty. Choďte skôr, ako si ľudia v odľahlých dedinách zvyknú na turistov a stratia zvedavosť o vás, skôr ako ľudia prechádzajú na globálne spôsoby obliekania a myslenia. Choďte skôr, ako zafixujú angličtinu na jedálnych lístkoch a značkách. Choďte skôr, ako bude miesto zbohatnuté a škaredé, pretože ak sa dá zovšeobecniť z malých vreciek prosperity, tak ekonomické zázraky neprinesú atraktívny pohľad. Choďte skôr, ako idú všetci ostatní.

V Mjanmarsku som očakával čas nádeje. Za pár rokov pred mojou návštevou boli prepustení politickí väzni, zmiernila sa cenzúra médií, prebehli parlamentné voľby a boli zrušené medzinárodné sankcie. Ekonomiku začali oživovať zahraničné investície. Su Ťij, ktorá bola v roku 2010 oslobodená od približne dvoch desaťročí domáceho väzenia, sa zapojila do kampane zameranej na prezidentský úrad. Zdalo sa, že krajina bojuje proti bohatstvu aj demokracii. Ale to, čo som zistil, bola mimoriadne opatrná neutralita. Bujarosť prechodu zmierňovala budhistická filozofia ľudí, ktorí videli zhasnúť príliš veľa lúčov nádeje. Obyvateľstvo bolo v období pred získaním nezávislosti v roku 1948 možno optimistické; optimisti boli opäť v roku 1988, keď študentské povstania sľubovali novú spravodlivosť; počas šafránovej revolúcie v roku 2007, keď proti vláde povstali tisíce mníchov, mali dokonca optimistický priebeh, aby ich brutálne rozdrvili. Do roku 2014 vylúčili taký vztlak zo svojho repertoáru postojov a iba čakali, čo sa môže stať ďalej.

To z neho neurobilo nevítané miesto na návštevu - v skutočnosti práve naopak. Mjanmarsko je krajinou veľkolepých krajín a budov. Môže sa pochváliť divokým, hrdým a láskavým obyvateľstvom, ktoré sa bude snažiť vyvinúť takmer všetko, aby ste sa cítili vítaní. Sammy Samuels, barmský Žid, ktorý vlastní cestovnú kanceláriu Mjanmarsko Shalom, uviedol, že ľudia mali absurdne veľké očakávania, že s reformou budú pribúdať zahraničné investície, budú sa budovať nové letiská a všetci zbohatnú. Mnohí boli sklamaní, keď si uvedomili, aký pomalý je vývoj; birmovanci nazývajú internet internay— teraz je barmské slovo pre pomalý — a penetrácia cez internet je len asi 1 percento. Stále tu však boli nevyvrátiteľné zmeny. Pred dvoma, tromi rokmi, vždy, keď sa vrátim zo Spojených štátov, mám na letisku taký strach, aj keď nemám nič na sebe, povedal Sammy. Imigračný úradník sa začne pýtať: „Čo ste tam robili?“ Teraz hovoria: „Vitajte späť.“ Je to šťastnejšie miesto.

Autor a poradca prezidenta Thant Myint-U, predseda organizácie Yangon Heritage Trust, uviedol: Pokiaľ ide o spodných päťdesiat percent z hľadiska príjmu, každodenný život nie je vôbec lepší. Krajina však bola založená na strachu a teraz bol strach odstránený z rovnice a ľudia objavujú, ako diskutovať alebo diskutovať o vlastných osudoch.

Zlaté stupy (alebo pagody: pojmy sú tu zameniteľné) sa na slnku trblietajú, nech idete v Mjanmarsku kamkoľvek. V tieni týchto veží pracujú roľníci v drsných podmienkach. Jeden miestny obyvateľ mi sucho poznamenal, že krajina je bohatá, ale ľudia sú chudobní. Zdá sa, že mnohým sa život za posledných 2 500 rokov nezmenil: roľníci, volské vozy, rovnaké druhy potravín a odevov. Rovnaké trblietavé pagody pokryté zlatom v bohatších mestách a maľované iba v chudobných. Nikdy sa nič nestane, keď by malo; je úžasné, že slnko zapadá podľa plánu. Moja cesta medzi týmito rozpormi a neefektívnosťou bola bezchybne vyliečená spoločnosťou GeoEx a prebehla prekvapivo hladko. Za sprievodkyňu mi určili pôvabnú Aung Kyaw Myint, s ktorou sme sa s kamarátmi trávili čas učením histórie, geografie, kulinárskeho umenia a kultúrnej plynulosti.

Náš výlet sme začali v Yangone (predtým Rangún), srdci krajiny. Jeho pagoda Shwedagon patrí medzi najposvätnejšie miesta v krajine a ľudia sa k nej chodia klaňať zblízka i zďaleka. Centrálna stúpa je pokrytá zlatom - nie zlatým listom, ale hrubými platňami z pevného zlata - a v blízkosti jeho vrcholu sú nádoby plné klenotov. Barmania tvrdia, že pagoda má väčšiu hodnotu ako Bank of England. V neprítomnosti uprostred modernizačného mesta je cítiť závažný a transcendentný, akýsi druh baziliky sv. Petra s terapeutickým budhizmom. Na barmských pagodách sa od vás vyžaduje, aby ste si na znak úcty vyzuli topánky. Pri návšteve prezidenta Obamu v roku 2012 tajná služba protestovala, že jej agenti nemôžu byť bosí, ale na jeho naliehanie porušili dovtedy jednoznačné pravidlo a vyzuli si obuv a prezident mu vzdal úctu.

Mjanmarská kuchyňa je mimo krajiny väčšinou neznáma. Národné jedlo, lahpet , je šalát z fermentovaných čajových lístkov zmiešaný s chilli, sezamovým olejom, praženým cesnakom, sušenými krevetami, arašidmi a zázvorom. V Yangone sme jedli v miestnom obľúbenom podniku Feel, ktorý podáva vynikajúce rezance; v Monzúne, elegantnom obľúbenom medzinárodnom dave, ktorý ponúka vynikajúce barmské a panázijské jedlá; a v Padonme, čo je skvelá tradičná operácia neďaleko hotela Residence Belmond Governor’s. Historické koloniálne centrum mesta, ktoré sa skupina Thant Myint-U snaží zachovať, má majestátny ráz mesta Raj.

Po niekoľkých dňoch v Yangone sme zamierili na severozápad do štátu Rakhine, centra protimoslimských predsudkov v Mjanmarsku a miesta niektorých z najväčších pamiatok krajiny. Leteli sme do Sittwe, hlavného mesta štátu, depresívneho miesta s mimoriadne farebným rybím trhom.

Nasledujúce ráno skoro ráno sme nasadli na loď na päťhodinovú cestu do Mrauk-U, cisárskeho hlavného mesta z 15. až 18. storočia. Ak sa dostanete do Mjanmarska, vezmite si čo najviac lodí. Život krajiny sa odvíja od riek a umožňujú hladšie cesty ako zle spevnené cesty. Každodenné scény sa javia rovnako malebne ako na žánrových maľbách, vánok je nádherný a vždy je pred nami ďalšia pagoda. Ak ste ubytovaní v rezorte Princess v Mrauk-U, môžete sa pustiť do jednej zo svojich starých drevených člnov - a jedlo na palube je vynikajúce.

Princezná nie je podľa medzinárodných štandardov bohatá, ale na jej pôvabný areál pekných domčekov okolo lotosových kvetov dohliada najmilší možný personál. Po návšteve niekoľkých pagod a ďalších budhistických miest sme sa vrátili do hotela na večeru, ktorá zahŕňala delikátny šalát z banánových kvetov. Na druhý deň ráno nás vedúci hotela zobudil o 4:45 na cestu cez príšerne zatemnené uličky ochudobneného mesta na úpätie malej hory s do nej vytesanými schodmi. Šli sme hore a hore a na vrchole sme zistili, že hotelový personál prišiel ešte skôr a zariadil pre nás kontinentálne raňajky a sedeli sme tam a dívali sa na východ slnka nad pagodami. Ráno v Mjanmarsku často nájdeme očarujúce hmly, ktoré sa vznášajú v údoliach a okolo kopcov a vyznačujú to, čo je malé a blízke a čo veľké a vzdialené; aj keď chrámy a monumenty môžu na prvý pohľad vyzerať podobne veľké, rozostrenie ich okrajov hovorí o vzdialenosti. Náš východ slnka Mrauk-U som nazval Pagodas in the Mist.

V hoteli sme si dali raňajky Rakhine, čo je rybacia polievka s ryžovými rezancami a množstvom korenia a korenia, potom sme sa plavili proti prúdu rieky a navštívili čínske dediny. Barmský kráľ si do harému zvykol brať pekné ženy; aby sa chránili, podľa legendy Chin začal tetovať ich tváre čiarami ako pavučiny, čo bol zvyk, ktorý pokračoval dlho potom, čo hrozba ustúpila.

Nasledujúci deň sme vyrazili na juh, jazdili sme z Yangonu a zastavili sme sa na rôznych pagodách a iných posvätných miestach, kým sme sa dostali k Zlatej skale. Na úpätí hory, na ktorej sedí, sme nasadli na jeden z výstupových nákladných vozidiel. Ako sme jazdili, stále som si pripomínal, že ľudia vlastne platia za to, aby si tento druh zážitku na Six Flags zaplatili: ísť závratne rýchlo hore a dole a okolo tesných prepínačov.

Miesto bolo obkľúčené pútnikmi, budhistickými mníchmi a mníškami a ďalšími. Pouličné jedlá a ingrediencie pre tradičné lieky sa všade jastrabovali: brkole; kozie stehno namočené v sezamovom oleji; zväzky sušených bylín. Mnoho ľudí spalo na bambusových rohožiach alebo v provizórnych stanoch. Blikali tisíce a tisíce sviečok, hukot spievania bol všadeprítomný a vzduch bol plný kadidla. Mladé páry pochádzajú nielen zo zbožnosti, ale aj kvôli možnosti spolupracovať v anonymite davu. Mladší chlapci a dievčatá v skupinách rešpektujú Budhu a dobre sa bavia; videli sme a počuli sme ich spievať barmské popové piesne. Blikajúce LED displeje pochádzajúce z Číny boli zavesené nad budovami, dokonca aj svätyňami animistov a svätými prístavbami. Ak by som povedal, že to spôsobilo, že stanica Grand Central v dopravnej špičke vyzerala ako meditačný pobyt, podradil by som anarchický chaos. Napriek tomu bolo všetko mierumilovné; jeden vycítil vrstvu svätého pokoja priamo pod divočinou.

Samotná Zlatá skala je mimoriadny pohľad: balvan, takmer guľatý, s priemerom 20 stôp, vyvážený na okraji hory, akoby na pokraji klesania. Legenda hovorí, že tri vlasy Budhu ho držia na svojom neistom mieste. Celá skala je pokrytá zlatými listami, ktoré oddaní pútnici neustále pridávajú, takže zlato je na niektorých miestach hrubé asi jeden centimeter a vyniká hrudkovito. Na vrchole skaly, ďaleko mimo dosahu, je pagoda Kyaiktiyo. Zlatá guľa žiari pri východe slnka, v popoludňajšom svetle, pri západe slnka, v osvetlenej noci. Keď sa zmení svetlo, efekt sa mierne posunie, ale nikdy to nie je nič menej ako úžas. Vyliezli sme pod to, postavili sa vedľa; z každej výhody je cítiť krehkosť jej podivnej rovnováhy, drámu jej mohutného zdvihu a pokoj, aký môžu mať sväté miesta. Má veľkoleposť ohňa alebo zurčiacu rieku alebo panorámu vrcholov hôr. Zostúpili sme z hory na stoličky sedanu hodné pašu a pololežmo sme prezerali okolitú džungľu.

V Mjanmarsku žije 500 000 mníchov a 150 000 mníšok - čo znamená, že takmer 1½ percent krajiny je v poriadku. Väčšina chlapcov strávi aspoň nejaký čas ako mnísi, kým sa vráti do svojich rodín. Ako návštevník naberáte trochu budhizmu, keď idete ďalej. Existuje šesť typov náboženskej štruktúry: pagoda alebo stupa (alebo zedi ), pevná štruktúra bez interiéru, ktorá často obsahuje pamiatku; chrám, dutá štvorcová budova dovnútra a von; jaskyňa, ktorá slúži ako meditačné centrum pre mníchov; vysviacka; kláštor, ktorý je sídlom mníchov; a knižnica, kde sú uložené Budhovy písma.

Navštívili sme príklady všetkých. Väčšina Budhov, ktorých človek vidí, je vyrobená z tehlového základu alebo občas z vápenca s krytinou zo sadry a laku. Štandardnou politikou je opraviť omietku a lak, keď vyblednú alebo odštiepia sa, čo vedie k tomu, že Budhovia vyzerajú, akoby boli práve znovu čalúnení; žiadna elegantná patina veku sa s nimi nepríde usadiť. Obnova ležiaceho Budhu z 11. storočia v Thatone vyzerala, akoby ju v utorok vyrobil cukrár.

Mestečko Hpa-An leží na rovnej rovine prerušenej vápencovými kopcami tak prudkými, že pripomínajú nábytok dodaný nekompetentnou sťahovacou spoločnosťou a ponechaný na neskoršie umiestnenie. Juh krajiny je menej rozvinutý (čo už niečo hovorí) a cesty sú väčšinou dosť zlé. Zastavili sme sa v rôznych svätých jaskyniach, v ktorých je vytesaný ornament a aplikovaný na samotnú skalu a desiatky veľkých lakovaných Budhov. Išli sme loďou, ďalší nádherný výlet po rieke, do Mawlamyine; mestá regiónu majú nejaké čaro, ale vrcholmi boli drevené vidiecke pagody a jaskyne.

Zamierili sme hore na sever od Yangonu do Mandalay, posledného kráľovského hlavného mesta bývalej Barmy. Mesto je krajšie ako romantická predstava než ako skutočné miesto, ale práve tam sme nastúpili Belmond Road do Mandalay , plávajúca časť západného luxusu vo vlastníctve Belmonda (predtým známeho ako Orient-Express). Oddeľuje úsek z Mandalay do Baganu, zastavuje sa jednu noc v Mandalay, deň sa plaví po rieke Irrawaddy do Baganu a potom prenocuje v Bagane. Jeho kajuty sú elegantné, jedlo božské a posádka sa tak mazná, že vás prekvapí, že vám nezaviaže topánky. Na hornej palube je teaková plošina so slamenými stoličkami a malým bazénom a barom; je tu dostatok priestoru, aby ste mohli mať primerané súkromie, aj keď je hore veľa ďalších cestujúcich. Počas druhej noci na lodi sme boli pozvaní na palubu na špeciálne pohostenie: šesť malých člnov ukrytých proti prúdu rieky položilo na vodu 1 500 malých pltí z banánového dreva, z ktorých každý mal sviečku horiacu vo vnútri farebného papierového tienidla, a sledovali sme prúd ich niesol dole vodou. Bolo to takmer nepredstaviteľne poetické.

Bagan bol hlavným mestom od deviateho do 13. storočia. V tomto období sa stalo módou stavať pagody a chrámy a šľachtici medzi sebou súťažili o stavbu veľkolepejších a honosnejších; chudobnejší ľudia budovali skromnejšie štruktúry. Úbytkom tohto duchovného rozvoja je pláň o rozlohe 26 štvorcových míľ, ktorú zdobia 4446 náboženských pamiatok. Cez fotografie to nie je možné pochopiť, pretože jeho sila spočíva v jeho zametaní. Kráčali sme medzi pagodami; jazdili sme medzi nimi; vystúpili sme na jeden z chrámov, aby sme sledovali západ slnka; z teplovzdušného balóna sme si obzreli celú slávne posiatu krajinu. Aj osobne je ťažké prekonať rozsah Baganovej roviny chrámov. Je väčší ako Manhattan, viac ako osemkrát väčší ako záhrady vo Versailles. Niektoré budovy Junta zle zreštaurovala, iné sú schátralé, ale stále súdržné a mnohé sú v ruinách. Na ktorúkoľvek sa pozriete, cez jej rameno uvidíte ďalších tisíc. Ak sa niekto cíti povznesený Zlatou skalou, je pokorený Baganom, slávou, ktorá bola, a nádherou, ktorá je.

Náš výlet sme zakončili pri jazere Inle v centre Mjanmarska: plytké jazero, kde miestni obyvatelia po celé veky žili rybolovom. Postavia sa na svoje člny a pádlujú jednou nohou, aby mali voľné ruky pre svoje siete. Je to úžasný pohľad: stoja vzpriamene a pohybujú sa s ohromujúcou milosťou v hadom zvlnení celého tela. Môžete ísť loďou a navštíviť veľa svätýň jazera. Miestni tkáči vyrábajú látky z vlákien lotosových stoniek; Priniesol som si nejaké domov a nechal som si z neho vyrobiť letnú bundu a neskôr som sa dozvedel, že jeden z kašmírových miliardárov Loro Piana urobil po jeho návšteve to isté. Existuje samozrejme veľa pagod a malebných dedín a opustený chrámový komplex, ktorý je dnes zarastený. Je tu slávny plávajúci trh, ktorý je skôr turistický, a niektoré ďalšie pozdĺž pobrežia, ktoré už menej. Rekreačné stredisko Princess je rovnako krásne ako v Mrauk-U a jeho tvorca, francúzsky vyštudovaný barmský hoteliér Yin Myo Su, taktiež postavil Inthar Heritage House - budovu dokonalého tradičného štýlu, v ktorej sa pestuje barmská šelma. mačky a reštaurácia, kde sme mali to najlepšie jedlo z výletu.

Ale na východnom brehu jazera je priepasť v krajine, miesto stavebného projektu, ktorý strojnásobí počet hotelových izieb pri jazere Inle. Nie je možné, aby krehká infraštruktúra jazera podporila takúto záplavu turistov. Samotné jazero sa zanáša neudržateľnými poľnohospodárskymi postupmi a úzke vodné toky okolo neho sú už teraz preplnené. Krása jazera - v skutočnosti krása Mjanmarska - je do značnej časti dôsledkom jeho dlhodobej neprístupnosti. Je na ceste k tomu, aby sa stalo tak prístupným, že už čoskoro nebude mať k čomu prístup.

Ľudia, ktorých som stretol, nad takýmto vývojom krútili hlavami, ale zmierili sa s tvrdšími vecami. Spočiatku ma prekvapila skutočnosť, že krajina nie je v období obrovského optimizmu - nakoniec ma však ohromila všadeprítomná vyrovnanosť, ktorá, zdá sa, existovala aj medzi tými, ktorí nemali veľkú nádej na osobné zlepšenie. V Mjanmarsku nebolo toľko optimizmu, ale bol tu aj veľmi malý pesimizmus, ktorý je možno výrazným vyjadrením ideálov krajiny Theravadan. Medzi mojimi prieskumami mjanmarskej krajiny a pamiatok som tam urobil rozhovor s tuctom bývalých politických väzňov. Mnoho z nich hovorilo o vďačnosti za svoje skúsenosti. Povedali, že vo väzení mali čas na rozvoj svojich myslí a sŕdc, často pomocou meditácie. Vo väčšine prípadov sa vedome chystali robiť veci, ktoré by vyústili do ich uväznenia, a pochodovali do svojich cele so vztýčenými hlavami. Keď boli prepustení, ich hlavy boli stále držané vysoko. Spisovateľka a aktivistka Ma Thanegi mi povedala, že najlepším spôsobom, ako sa postaviť proti režimu, je byť šťastná vo väzení. Ak tam mohli byť šťastní, potom ich trest zlyhal a režim nad nimi nemal moc. Ako vysvetlila, ich adamantínový povzbudenie bolo disciplínou aj výberom.

Sprievodca Mjanmarskom T + L

Poznámky k menu
Mjanmarsko, predtým Barma, je oficiálnym názvom krajiny od roku 1989. Toto označenie bolo niekedy spochybňované, v súčasnosti ho však používajú spravodajské organizácie a vlády po celom svete.

Potreba vedieť
Cestujúci by mali dostať vízum pred odchodom cez Mjanmarské veľvyslanectvo za 20 dolárov . Ak priletíte na letisko v Yangone, môžete tiež použiť novú možnosť eVisa, ktorá je k dispozícii za 50 dolárov na vládny web , a nevyžaduje, aby ste pred cestou zaslali poštou do pasu.

Tour Operator: GeoEx
Autor vrelo odporúča tento operátor so sídlom v San Franciscu , ktorý usporiadal jeho obvyklý 20-dňový itinerár. Spoločnosť ponúka aj 12-denné plánované odlety v malých skupinách (od 8 475 dolárov na osobu) patria sem hotely, strava, pozemná doprava, sprievodcovia, vstupné a zdravotné poistenie.

Agentka zoznamu T + L: Rebecca Mazzaro
Keď som intenzívne cestoval cez Mjanmarsko, Mazzaro má vzťahy s manažérmi v najlepších hoteloch v krajine. Môže organizovať jazdy balónom v Bagane, prechádzky so sprievodcom okolo jazera Inle a cyklistické výlety po štáte Šan. Asia Transpacific Journeys, Boulder, Colo.

• Zoznámte sa s našimi miestnymi odborníkmi
• Najväčšie výlety na svete
• Najlepšie hotely na svete