Ako vznikol ostrov Pohnpei? Prirodzená legenda rozpráva o nepretržitom príbehu o hrdinovi menom Sapkini, ktorý, hoci vodil skupinu osadníkov za more, požiadal o pomoc chobotnicu Lidakiku. . . a tak ďalej. Dávam prednosť mýtu o stvorení, ktorý znie asi takto: Jedného dňa Boh postavil uprostred Tichého oceánu tesne nad rovníkom jeden z najkrajších ostrovov planéty. Dal mu vznešené palmy a členité kopce dažďových pralesov a doznievajúce vodopády a jednofarebné koralové útesy a kilometre zlatej pláže. A on si prezrel svoju prácu, zistil, že je to dobré, a potom ako úmyselný dodatočný úder odstránil pláže.

Pohnpei nemá prakticky žiadnu pláž. Namiesto toho má kamienkové brehy alebo mangrovové močiare alebo šedé čadičové útesy. To neznamená, že kúpanie nie je nádherné, v teplých a pokojných zátokách, farebné tropické ryby pod vami, farebné tropické oblohy vyššie. Znamená to, že návštevníci Pohnpei netrávia čas ležaním na piesku. Znamená to tiež, že ostrov bol ušetrený tým nepotlačiteľným prírastkom - obchodom so suvenírmi, výškovými budovami a franšízami rýchleho občerstvenia - ktoré prekvitajú na čistej piesočnatej pôde. Keby Boh neodstránil pláže, dnes by Pohnpei stratil svoju nespútanú nádheru. Pol míle piesku by všetko zmenilo.

Na Pohnpei nedostatok výškových a reťazových hotelov neznamená nedostatok vybavenia. Je možné dobre jesť a piť, spať v pohodlnom a dokonca vznešenom prostredí, s ľahkosťou a dôverou spoznávať okolie. Pred pätnástimi rokmi si ostrov zmenil názov: býval to Ponape. Tak či onak, Pohnpei v súčasnosti zaberá príjemnú strednú zónu medzi zastavanou časťou a oblasťou zľava pre seba. Odhaľuje sa jednoduchá prezývka „súčasných“ a „neprítomných“ položiek. Niektoré z vecí, ktoré ostrov ponúka: komunitná vysoká škola; cestovné kancelárie pre potápanie a turistiku; spoločnosti na prenájom automobilov; Japonské a filipínske reštaurácie; tenisové kurty. A niektoré nie: kino; golfové ihrisko; slušná kaviareň; dizajnérsky butik. Svet je plný kedysi nedotknutých tropických rajov, ktoré u návštevníka povzbudzujú tunelové videnie (Keby som sa len díval takto, odvrátil by som svoj pohľad od tých očí, mohol by som si veriť v nebo ...). Pohnpei vás nabáda, aby ste pristupovali s doširoka otvorenými očami.

Dostať sa do Pohnpei je skutočný podnik. Let z ostrova na Havaj na západ od Havaja vyžaduje väčšinu dňa. Leťte z Japonska na juhovýchod a je to to isté. Rovnako z Austrálie alebo Nového Zélandu. Pohnpei patrí k veľmi rozptýleným federatívnym štátom Mikronézie, ktoré zahŕňajú súostrovie Chuuk a ostrovy Yap a Kosrae. Je to jeden z tých malých zelených klenotov - smaragdy Pacifiku - ktoré sú ďaleko od akejkoľvek veľkej pevniny.

Ale dostať sa tam môže byť povznášajúce. Dvojhodinový let z Guamu do Pohnpei bol najčarovnejším v mojom živote. Deň bol kryštalický a všetky farby planéty boli zjednodušené - vyčistené - na variácie bielej a modrej. Jasná bezodná modrá obloha, nad priezračným bezodným modrým oceánom - a medzi nimi stovky hustých, bielych kupovitých oblakov roztrúsených pod oknami lietadla. Vzory svetla a tmy, oblakov a tieňov oblakov naznačovali kolosálnu šachovnicu - hru pre bohov, ktorá sa rozprestierala na stovkách míľ.

Či už je cesta plynulá alebo hrboľatá, polovica potešenia z odchodu na vzdialené miesto, ako je Pohnpei, vyplýva z podivných ľudí a zvláštnych pochôdzok, s ktorými sa cestou stretnete. Na svojej ceste som stretol zbožného mladíka, ktorý po hodinách štúdia vzhliadol zo svojej Biblie a informoval ma, že jeho domovom je maličký ostrov vzdialený asi 200 kilometrov od plechovejšieho ostrova, kde žila jeho manželka a tri deti. 'Vidíš ich často?' Opýtal som sa. „Ach áno, aspoň dvakrát do roka im Boh žehnaj,“ odpovedal.

Neskôr som stretol kalifornského dodávateľa, ktorého špecializáciou boli umelé povrchy pre tenisové kurty. Stáli sme na hotelovej verande pod úchvatným západom slnka a v rukách sme mali vysoké, ľadové nápoje. Nebesá žiarili veľkými vzorkami planúceho zamatu a more bolo svetielkujúcim zlatým a ružovým poľom. „Poviem ti jednu vec,“ zveril sa, „toto je naposledy, čo ma odvliekli na takúto skládku.“

Tak či onak, odhodlaný cestovateľ nakoniec pristane na Pohnpei. Znovu sa pripojíte k svojej batožine, prejdete jasným hlavným mestom Kolonia s hrdzavými znakmi a trochu zbiehaným tovarom a - ak vám bolo dobre odporúčané - choďte krátkou cestou na východ do hotela Village, ktorý sa nachádza v hniezde. na hojne zarastenom svahu. Vymeníte si jeden druh leteckého pohľadu za iný. Vesnická vonkajšia reštaurácia so slamenou strechou stojí viac ako sto metrov nad morom. Kopec klesá cez bambus a palmy do mangrovových močiarov, ponorí sa do plytkých vôd koralového útesu a opäť sa ponorí do intenzívnej oceánskej modrej. Reštaurácia je ideálnym miestom na rozvíjanie máp alebo turistických brožúr, ktoré ste si vyzdvihli na ceste - len miesto, kde si môžete naplánovať trasu.

Pohnpeiova veľkosť je ideálna pre krátkodobého návštevníka - nie taká malá, aby jej útulnosť rástla klaustrofobicky, nie taká veľká, aby ste ju väčšinu za týždeň nevideli. Ostrov je zhruba kruhový a bolo mi povedané, že cesta okolo neho bude trvať asi tri hodiny, čo je vzdialenosť asi 50 míľ. V skutočnosti mi to trvalo celý deň, ale potom mali tropické krajiny zázrakov ako Pohnpei inšpirovať pocit, že úspora času je strata času.

Jazda po ceste - ďalej the cesta, samostatná cestná komunikácia objímajúca pobrežie - je pomalá záležitosť. Je to čiastočne spôsobené vyjazdenými koľajami a výmoľmi (veľká časť cesty je nespevnená), ale hlavne chodcom a podľa môjho názoru by sa dal nazvať štvornožcov. Pretože okrem školákov s notebookmi pod pazuchami sa na celom ostrove tešili obľube staré ženy v jasných kvetinových šatách Matky Hubbardovej a mladí muži, ktorí nosili na pleciach kopu dreva, stretol som sa aj s malichernými samovražednými psami, popudlivými kohútmi, čiernym prasaťom vedúcim tlupu čiernobiele prasiatka, mačky a rôzne jašterice a ropuchy. (Môžete sa tiež stretnúť s plieskajúcimi nočnými krabmi.)

Cestoval som v smere hodinových ručičiek. Dvadsať päť minút od Kolonie som odstavil auto na odbočke na miesto zvané Pahn Takai. Po polhodinovej túre som sa dostal k vápencovému útesu, ktorý kombinuje tenký ropný vodopád s nesmiernou netopierou jaskyňou. Bol som jediný pozorovateľ. Iba ja a milión netopierov - čo môže byť lepšie? Scéna kričala o stojan a farby, o novodobého Gauguina v Tichomorí. Temní netopiere svojím skokovým letom vyzerali ako škaredé chyby na modrej oblohe, zatiaľ čo vodopád vrhol honosný a nepoškvrnený závoj.

Z Pahn Takai som zbehol po cestách, ktoré prešliapali spodnú časť môjho auta (každá ma prepadla veselo s myšlienkou, že si auto prenajímam), až som sa nakoniec dostal na horu Sokehs, nízky vrchol kopca, ktorý kedysi slúžil ako japonská vyhliadka a miesto opevnenia. Tu boli umiestnení vojaci z druhej svetovej vojny, ktorí tu zanechali delostrelecké zbrane a skladovacie zásobníky. Zbrane sú samozrejme zhrdzavené, mohutné stromy, ktoré vyrastali v oblúku, ktorý býval oblúkom ich striel. smrtiaca hojdačka a celé miesto je ponorené do ťažkej irónie, na ktorú sa Príroda - tá nepotlačiteľná šunka - špecializuje. Motýle sa preháňajú medzi množstvom kvetov. Zdá sa, že toto miesto potvrdzuje potešujúcu predstavu, že v boji medzi človekom a človekom nakoniec zvíťazia kvety.

Keď opustíte Koloniu, opustili ste jediné skutočné mesto Pohnpei a pri obiehaní ostrova zistíte, že reštaurácie sú - mierne povedané - tenké na zemi. Najmúdrejším smerom je zabaliť si obed. V rôznych brožúrach sa Pohnpei označuje ako „Mikronézsky záhradný raj“ a na jeho zhruba 130 kilometroch štvorcových nie ste nikdy veľmi ďaleko od niečoho, čo je veľkolepo prekvitajúce a leží na pozadí zelených kopcov alebo modrého oceánu; je ťažké pokaziť sa piknikom na Pohnpei. Obehol som na dohľad od Sahwarlapu a Sahwartiku, najvyššieho pádu na ostrove, potom som sa vydal ďalej k mangrovovým močiarom Pwudoi Sanctuary.

Priznám sa k hlbokej záľube v rozbúrenom teréne - močiare, močiare, močiare - a drevený chodník cez mangrovové močiare mi pripadá obzvlášť lákavý. Na úvod je tu nadpozemská krása v tých zatopených stromoch, ktoré sa dvíhajú z vody na pokrčených kolenách, akoby bol celý ich nahromadený dav pripravený pochodovať priamo z bahna, ktoré nazývajú domovom. A potom existuje vďačný pocit, keď sa prechádzate po suchých nohách cez zaplavený svet, že sa niekto dostal do veľkých problémov, aby vám to umožnil. Je to doména, ktorá patrí žabám, úhorom, rybám, krabom: súkromný klub, ktorého členom nie ste, a preto máte väčšie šťastie, že ste sa mohli rozhliadnuť. Napriek tomu mi Pwudoi ukázal aj náznaky - plávajúce plechovky od piva, ponorená pneumatika na bicykel - o blízkosti Kolonie. Dokončil som svoj okruh; Videl som ostrov.

Videl som ostrov, ale celý deň som si nemohol pomôcť, keď som si bol vedomý niečoho, čo mi hľadí cez rameno - hory vnútrozemia. Vynorili sa za mnou a ticho trvali na tom, že oni (tie vrchoviny, z ktorých sa valí nespočetné množstvo potokov a katarakty Pohnpei) sú skutočným srdcom ostrova. Dohodol som sa s miestnym cestovným oblečením na dvojdňovú túru cez ostrov.

Mojím zámerom bolo prekonať chrbticu ostrova. Vystúpil by som asi 2 500 stôp na Nahna Laud - „Veľkú horu“ - so svojím turistickým spoločníkom Johnom, priateľom, ktorý býval na Pohnpei. Celý Pohnpei by nám ležal pri nohách. Vyrazili sme skoro ráno a cez noc táborili.

Deň túry začal prudkým slnečným žiarením a my sme s rozumom začali skôr, ako stúpalo horúčavy. Boli sme traja: sprievodca, John, a I. Vzhľadom na to, aký zložitý bol terén - aký úzky a kľukatý a zarastený chodníčkami do kopcov - je možno pre našu sprievodcovu zásluhu, že sa stratil iba raz. Nanešťastie sa stratil hneď na začiatku túry a neprišiel na to, kde presne sme, až kým sa to neskončilo predčasne, asi o sedem hodín neskôr.

Istý čas sme sa v daždi vyškriabali do strmého, skalnatého potoka, ktorý sa tlačil na ruky a kolená. Kolonia je prekvapujúco daždivá - ročne sa tu zvýši okolo 190 palcov - ale na vysočine sú miesta, vďaka ktorým sa zdá, že je Kolonia suchá. Nachádza sa tu jedna z najmokrejších častí planéty. Keď stúpate do kopcov, vstúpite do hmlistej, machovej a nakoniec nepodstatnej zóny, kde majú pevne vyzerajúce vetvy - vetvy, ktoré by ste mohli rozumne hľadať pri výstupe - podporu vo vašich rukách; je to dobré miesto na pád.

John a ja sme to robili pri každej príležitosti, čím sme pobavili nášho sprievodcu - ktorý nás pobavil stretnutím každej novej vidlice v ceste s pohľadom na ľahkú záruku. Zábava pomohla odvrátiť podráždenie, ktoré získavalo prevahu v čase, keď sme putovali dole na cestu, z ktorej sme vychádzali.

Trochu si robím starosti s krátkym striedaním čitateľa tým, že sa mi nepodarilo dosiahnuť vrchol Veľkej hory. Som v pokušení napísať niečo ako: Keď som stál na vrchole Nahna Laud a hľadel dole na najväčší oceán planéty, konečne som pochopil presnú povahu tajomnej sily, ktorá magneticky priťahovala veľkých západných umelcov ako Paul Gauguin a Herman Melville a Robert Louis Stevenson do Tichého oceánu. Paul, Herman, Robert - ich duchovia ma obklopili, keď náš táborák praskol a vynorili sa hviezdy.

Iba to, že sa nám nepodarilo dostať na vrchol hory, mi bráni to napísať.

Na svojej ceste okolo ostrova som zámerne obišiel Pohnpeiho najväčšiu atrakciu, starobylý palác Nan Madol, takže som mu mohol neskôr venovať svoju plnú pozornosť. Je to zázrak a nikde inde v Pacifiku - ani inde na svete - nič podobné neexistuje. Tieto ruiny, ktoré sa nachádzajú na sérii ostrovčekov umelo vytvorených kanálmi, sa niekedy fantasticky nazývajú Tichomorské Benátky. Sú dostatočne impozantné a inšpiratívne, aby si vyžiadali svoj vlastný špeciálny celodenný výlet; sú oveľa viac ako „jedna z pamiatok“.

Kto postavil Nan Madol? Ako? A kedy? O staviteľoch sa dajú s istotou tvrdiť dve veci. Mali veľkolepé vízie. A mali silné chrbty. Do stavby sa dostalo obrovské množstvo kameňa - kameňa pri ohromujúcej a spätne praskajúcej tóne.

Nan Madol bol zjavne postavený niekoľko storočí, stovky rokov predtým, ako Európania našli Tichý oceán. Tmavý čadič tvoriaci stĺpy pravdepodobne nebol k dispozícii v bezprostrednom okolí; musel by byť ohromujúco transportovaný plťou. To sa dosiahlo v mierke dostatočne titánskej na to, aby vznikli desiatky štruktúr rozprestierajúcich sa na ploche 150 akrov. Stáli tu kráľovské paláce, domy ich poddaných, chrámy a kňazi. obydlia. Jeden autor sa domnieval, že z hľadiska celkového počtu pracovných hodín, ktoré predstavujú, stoja tieto ruiny iba za Veľkým múrom a Cheopsovou pyramídou.

Nie je prekvapením, že podnebie Pohnpei s občasnými hurikánmi a s neúprosnými a húževnatými inváziami do balvanmi tlačenej vegetácie dáva krátky šmrnc aj tým naj kolosálnejším pamiatkam. Dnes je celý komplex posiaty rozbitými stĺpmi naskladanými ako guľatina, zmesou zmesí a džungle. Obnova miesta na čokoľvek, čo pripomínalo jeho niekdajšiu slávu, si vyžaduje ďalší druh monumentálnej úlohy: úžasný počin historickej predstavivosti.

Ruiny som navštívil dvakrát. Prvýkrát som išiel s turistickým sprievodcom, ktorý obratne uviedol, čo sa o tomto mieste vie. Cítil som sa bližšie k duchu ruín, keď som dorazil „zadným vchodom“ - keď sme sa s Johnom predierali džungľou a mangrovovým močiarom v požičanom kajaku. Táto trasa má výhodu postupnosti: zrúcaniny sa na vás kradnú, akoby sa budovali mimo džungle. Pravda je samozrejme iná. Je to džungľa, ktorá po stáročia stavala na ruinách.

Niet divu, že Nan Madol medzi Pohnpeianmi podporoval predstavu, že na ich ostrove kedysi žili obri. V dnešnej dobe sa zdá, že ju obývajú obri v inom zmysle: bohužiaľ, ako na toľkých tichomorských ostrovoch, obezita sa stala endemickým zdravotným problémom.

Jedlo na Pohnpei je kuriózna zmes. Roky pod japonskou nadvládou (1914-1945) zanechali svoju kulinársku pečať. Sashimi je všadeprítomný, najmä tuniak - jemné, ružové, štedré dosky. Ryža a polievka miso sú bežné. Ázijské jedlo na ostrove je vo všeobecnosti dobré a zdravé.

Červ v jablku - takpovediac - je, že tam nie je jablko. Prvotní návštevníci malých tichomorských ostrovov sú často zmätení, keď nájdu niekoľko vzácnych druhov zeleniny a čerstvého ovocia (s výnimkou tržných plodín, banánov a ananásov na ostrove). Je ironické, že pôda, ktorá vyživuje džungľu dostatočne silnú na to, aby vyžadovala mačetu, sa nevyhnutne nehodí na stabilné poľnohospodárstvo.

Ľudia, ktorí by teoreticky mali jesť šaláty, pomaranče a broskyne, prijali stravu z dovezeného nezdravého jedla: sušienky, zemiakové lupienky, tortillové lupienky. Dlho som hovoril s americkým lekárom na ostrove, ktorý mi povedal, že priemerná dĺžka života u Pohnpeianov je strašne nízka a že ich zlá strava je sprevádzaná cukrovkou a hypertenziou. Hypertenzia na tomto idylickom ostrove s pomalým tempom? Klišé o tichomorských ostrovoch je, že sú výsostne rajom. Je vytriezvenie, keď sa dozviete, že raj pre vás nemusí byť dobrý.

Takéto obavy samozrejme nie je pravdepodobné, že by sa dotkli krátkodobého návštevníka príliš hlboko. Prídete na miesto ako Pohnpei, aby ste si mohli vychutnať pamiatky rozkošného, ​​zväčša nepoškodeného ostrova. Napriek tomu si nemôžete byť vedomí pocitu ohrozenia. Pohnpei, bývalé trustové územie USA pred vznikom Mikronézskych federatívnych štátov, má po celé desaťročia podporovanú svoju ekonomiku Amerikou. Hrozby zníženia federálnych dotácií v kombinácii s pohnpeiánskymi ambíciami po väčšej finančnej autonómii kladú znepokojujúcu otázku: Podarí sa ostrovu rozvíjať sa pri zachovaní nedotknutej svojej krásy? Rovnako ako v mnohých prostrediach džungle má Pohnpeiova veľkoleposť paradoxnú kvalitu - hovorí odolnosti aj zraniteľnosti.

Na konci mojej cesty som sa vydal na ďalšiu japonskú ruinu. Zhrdzavené delostrelectvo, hlboko v džungli popretkávanej slnkom, pretĺkalo svoje dlhé sudy ako krky cez lístie, čo naznačovalo ladnosť dinosaurov pri listovaní. Možno som takmer vkročil do nejakej Krajiny strateného času. Pohnpei môže byť ohrozeným svetom, ale podarilo sa mu evokovať vyhynutý. Momenty ako tieto sa oplatí prekročiť celú planétu.

Dodatok k otázke Pohnpeiho diéty. Počas letu domov som sedel vedľa muža, ktorý si objednal vegetariánske jedlo, ktoré ho, zdá sa, nepotešilo. Vidličkou sem-tam strčil jedlo. „Mám problém,“ priznal. „Som vegetarián, ktorý nemá veľmi rád zeleninu.“

'A ako si našiel jedlo na Pohnpei?' Opýtal som sa ho.

Rozjasnil sa. „Nemohlo to byť lepšie.“

Potápači nájdu atol Ant, vzdialený osem kilometrov od Pohnpei, najlepším miestom na pozorovanie barakudy a žralokov. Prineste si ďalekohľad a prehliadnite si morské vtáky, ako sú hnedé kojence a kozy s červenými nohami. Po celodenných činnostiach vyčistite mydlom z kokosového oleja baleným v koši z pandánu, ktoré dostanete od spoločnosti Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, fax 691 / 320-5716). Ďalšie informácie nájdete na serveri www.microstate.net/pohnpei .

Hotely

Dedina Päť míľ východne od Kolonie; 691 / 320-2797, fax 691 / 320-3797; štvorhra od 90 dolárov. Obľúbený autor. Dvadsať bungalovov so slamenou strechou a malá pláž s bielym pieskom.
Hotel South Park Kolonia; 691 / 320-2255, fax 691 / 320-2600; zdvojnásobí 85 dolárov. 12 izieb v novom krídle má verandy s výhľadom na útesy hory Sokehs.
Joy Hotel Kolonia; 691 / 320-2447, fax 691 / 320-2478; štvorhra od 90 dolárov. Jeho 10 moderných izieb je klimatizovaných, v reštaurácii sa podávajú japonské jedlá a spoľahliví dodávatelia vybavia výlety s potápaním a plavby loďou.

Reštaurácie

Tetovaný Ír 691 / 320-2797; večera pre dvoch 45 dolárov. Reštaurácia hotela The Village pod holým nebom. Zoznámte sa pri drinku pri západe slnka a zostaňte pri mahimahi amandine.
Reštaurácia Namiki Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; obed pre dvoch 6 dolárov. Tradičné pohnpeianske a filipínske jedlo so sebou za dobré ceny. Vyskúšajte koreň tapioky uvarený v kokosovej omáčke.
Buďte reštauráciou Kolonia; 691 / 320-4266; večera pre dvoch 17 dolárov, žiadne kreditné karty. Vzdušné miesto s obložením drevom obložené zeleninou, mäsom a rybami. Všetko pripravené v štýle teppanyaki (vyprážané pri stole).
Reštaurácia a bar PCR Hotel Nett; 691 / 320-4982; večera pre dvoch 30 dolárov. Regionálsky nespútaný: jedlá sa pohybujú od sushi po neapolské špagety s chobotnicou a zelenou paprikou.

Outfitters

Mikro prehliadky Kolonia; 691 / 320-2888. Majiteľ Willy Kostka a jeho americká matka a otec Pohnpeian vás vezmú na japonský bento-box piknik v zrúcaninách Nan Madol, trollovaním na mahimahi za útesom, alebo na kompletnú prehliadku ostrova na 23 metrovej lodi Yamaha.
Choďte na prehliadky Ehu Kolonia; 691 / 320-2959. Túto spoločnosť - názov znamená „tu jedna“ - prevádzkuje Pohnpeian Emensio Eperiam a jeho neter Anna Santos. Sú priateľské a flexibilné a organizujú takmer všetky outdoorové aktivity.
- KATY MCCOLL