Peter Cramb sa zastavil, aby sa oprel o svoju palicu, prezeral strmý, vresom pokrytý kopec, na ktorý sme práve vyliezli, oči mu trblietali a jeho tváre ohúrené počasím žiarili. Ak je pekné počasie, nie je miesto, kde by bolo viac kostí ako Škótsko, uviedol 78-ročný hájnik a díval sa na krajinu, na ktorej pracoval viac ako 50 rokov. V dobrý deň máte pocit, že vám celý svet leží pri nohách.

Cramb a ja sme boli v Perthshire na úpätí rieky Škótska vysočina , na páse pôdy vedľa Majetok Gleneagles , a skutočne som sa cítil na vrchole sveta - fyzicky aj emocionálne. Pod nami viedol pár mladých poľovníkov odetých do šalviovo-zeleného tvídu troch zavalitých bielych poníkov, ktorí niesli piknikový obed v prútených košoch na chrbtoch. V zlatom vresu sa hrkotali potoky. V diaľke jazdil jastrab na termiku nad zubatým vrcholom. A okolo nás sa rozprestieralo kilometer na kilometri hrdzavej rašelinísk rozbitých iba občasným jazerom, v ktorom sa odrážali zakrpatené žlté a červené jesenné lístie.

Bol to prvý deň týždňa výlet severom Škótska , na ktorom som sa mal zoznámiť s niektorými z jeho najlepších nových hotelov a prejsť niektorými z jeho najväčších oblastí divočiny. Keď som toho rána dorazil do Gleneagles, nedočkavo som túžil vystúpiť a preskúmať neďaleké rokliny, ale toto je Škótsko, nebolo to dlho predtým, ako sa zatiahli mraky a začalo padať neustále mrholenie. Keď mi asi po hodine začali vychádzkové topánky škrípať hustým rašelinovým bahnom, musel dokonca Cramb pripustiť, že je čas nazvať to dňom. Čo potrebujete, povedal so šibalským úsmevom, je to sloegasmus: panák trnkového ginu doplnený šampanským. To by vás malo zahriať.

Sloegasm by pred pár rokmi nepochybne zdvihol u Gleneagles pár obočia; potom to bolo skôr strádajúce a škótske a haggisové miesto. Ale odkedy sa jeho nový majiteľ, 38-ročný podnikateľ narodený v Indii, Sharan Pasricha, pustil do redizajnu za milióny dolárov, ktorý sa uskutočnil toto leto, stal sa novým centrom zábavy a sofistikovanosti na Vysočine.

Pasricha, ležiac ​​na pohovke v klenotníckej farbe v bare Century a usrkávajúc Chablisa z krištáľového skla, mi povedal, že jeho milostný pomer so Škótskom sa začal na turné s jeho manželkou Elashou, dcérou indického telekomunikačného miliardára Sunila Mittala, narodenou v Glasgowe. Jeho snom pre Gleneagles bolo podľa neho to, aby sa z neho opäť stalo veľké škótske ihrisko - alebo, ako sa kedysi vedelo, Vysočina. Pri prvom otvorení hotela, v roku 1924, ľudia podľa jeho slov zvykli pretekať na svojich autách alebo vo vlaku, aby boli súčasťou spoločenského kalendára. Boli to všetko očarujúce šaty a kokteily. Chceme sa k tomu vrátiť a ukázať ľuďom všetkých vekových skupín, čo Škótsko ponúka.

Hotel je určite svieži a aktualizovaný so svojimi stenami vo farbe papradia, vzdušnými podkrovnými izbami a mramorovými kúpeľňami. Je to tiež buzzy: v bare Century mladí milovníci whisky ochutnali obsah impozantnej steny fliaš, zatiaľ čo v čajovni si rodiny rozdelili škótsky ovocný koláč a koláče. V čiernom laku a slivkovo-zamatovom americkom bare (jeho dizajn bol inšpirovaný podzemnými barmi éry prohibície) sa pár zakliesnil vedľa vedra so strieborným šampanským.

Aj keď bolo vonku mokro, areál bol tiež živý aktivitou. V klubovni s galériou fotografií z turnajov na Ryder Cupe pitvali golfisti pitie remeselných pív. V sokoliarskom stredisku deti lietali s jastrabmi a učili ich, ako zaobchádzať s fretkami - a kričali od smiechu, keď tvorovia trvali na tom, že sa budú krútiť v rukávoch.

Súvisiace : Škótska nová cesta whisky vás zavedie na niektoré z jej najkrajších odľahlých ostrovov (video)

Keď ma Ken Keith, žoviálny 57-ročný sprievodca divočinou Wilderness Scotland, vyzdvihol v Gleneagles, vôbec ho neprekvapilo, aké rušné to bolo. Turizmus v Škótsku podľa neho prekvitá - a navštevuje ho viac Američanov ako kedykoľvek predtým. Nie je to len preto, že sa to považuje za bezpečný cieľ, miesto spojené s luxusnými výrobkami, ako je kašmír, whisky a údený losos, a jedna z najnavštevovanejších a najpokrokovejších častí Spojeného kráľovstva. Je to aj preto, že v posledných rokoch medzinárodní investori, vrátane francúzskeho Xavier-Louis Vuittona, švédskej dedičky Tetra Pak Sigrida Rausinga a tranže bohatých Rusov a Dánov, upadli do chátrajúcich statkov a hradov - priťahovali ich priaznivé výmenné kurzy a romantika vlastníctva honosného škótskeho majetku. Na rozdiel od tradičných majiteľov pôdy, predovšetkým škótskych alebo anglických aristokratov, ktorí využívali panstvo ako lovecké útočiská, niekoľko z týchto nových lairdov sú lesníci a ochranári, ktorí chcú nahradiť poľovníctvo turistikou a prezentovať krajinu Vysočiny v celej svojej surovej kráse. Niektorí si vzali bývalé farmy a poľovnícke chaty a premenili ich na hotely - a práve k trom z týchto nehnuteľností som cestoval na sever, aby som ich preskúmal.

Existuje niekoľko ďalších miest v Európe, ktoré obsahujú také veľké rozlohy divokej otvorenej krajiny ako Škótsko. Táto pozoruhodná krajina je dedičstvom Vysočiny v 18. a 19. storočí, počas ktorých boli z ich krajiny vysťahované desaťtisíce Škótov, aby vytvorili miesto pre veľké a výnosnejšie ovčie farmy. V tej dobe bolo viac ako 6 miliónov akrov krajiny vyrezaných do niekoľkých stoviek súkromných nehnuteľností.

Keď sme s Keithom išli na sever, míľali sme míľu za kilometrom rašeliniskami zakrytými vresmi, jazerami a hmlistými pohoriami zaľadnenými ľadovcami, poznať ich z hlavných úloh v televíznych a filmových tituloch vrátane Outlander a séria Harry Potter. Mali sme namierené na statok s názvom Glenfeshie, ktorý sa odvtedy, čo ho v roku 2006 kúpil dánsky módny miliardár Anders Holch Povlsen, stal vzorom ochrany v týchto končinách. Jeho úsilie bolo v skutočnosti také úspešné, že počas mojej návštevy filmu Márie škótskej sa tam strieľalo - čiastočne preto, že v kaledónskych boroviciach je stále pokrytých veľa leskov, ktoré by v 16. storočí dominovali krajine. Niektoré sú originálne a niektoré boli znovu zasadené.

Vedúci ochrany Glenfeshie, Thomas MacDonell, vysvetlil, že pred priemyselnou revolúciou a prudkým nárastom stavby lodí a rozsiahleho poľnohospodárstva, ktorý s tým súvisel, bola veľká časť krajiny plná stromov. Ponurá krajina pokrytá vresmi a kapradinami, ktorá sa začala považovať za typickú pre škótsku divočinu, je v skutočnosti fenoménom relatívne nedávnym; v priebehu storočí bola pokrývka stromov zničená ľuďmi a jeleňmi, ktoré sa živia stromčekmi.

To je jeden z dôvodov, prečo sa Povlsen rozhodol zakročiť, vysvetlil MacDonell. Po prvom samite Zeme v roku 1992 začali ľudia v celej Európe hovoriť o ochrane životného prostredia. Odkedy Povlsen prevzal kontrolu nad Glenfeshie, získal ďalších 11 majetkov v regióne, s celkovou výmerou 218 364 akrov a stal sa z neho druhý najväčší vlastník pôdy v Škótsku. Zatiaľ čo v dôsledku jeho nákupov bol v niektorých štvrtiach nepopulárny - najmä u susedov, ktorí sa živia lovom jeleňov, a najmä u nacionalistov, ktorí majú odpor k zahraničnému vlastníctvu škótskej pôdy - Povlsen dohliadal nielen na výsadbu miliónov nových stromov, ale aj veľa injekcií - potreboval kapitál a zdravú dávku elegancie do Vysočiny.

Pred desiatimi rokmi bolo dosť ťažké nájsť ubytovanie kdekoľvek na sever od Edinburghu, ktoré by bolo moderné alebo luxusné. Tradičná bola prevládajúca estetika a čím ďalej za mestami sa cestovalo, tým sparťanskejšie boli možnosti. Takže príchod v roku 2016 Killiehuntly Elegantný farmársky hotel Povlsen zo začiatku 19. storočia, ktorý susedí s majetkom Glenfeshie, znamenal pre Škótsko zmenu.

Vidina Povlsenovej manželky Anne Storm Pedersenovej a jej návrhárky Ruth Kramerovej, statok so 4 spálňami je stelesnením zábava , škandinávsky koncept útulnosti. Jednoduché stoličky Orkney sú zakryté v útulnej ovčej koži. Halový stôl je nahromadený nórskymi svetrami, aby odrazil škótsky chlad. Na rustikálnych drevených stoloch sedia lampy inšpirované Scandi a ručne fúkané sklenené karafy naplnené čerstvou pramenitou vodou. Jedlá sa podávajú na drsnom dánskom kamenine a steny zdobia štýlové súčasné umenie.

Dôvodom bolo vysvetlenie Kaddi Freudenbergovej, manželky šéfkuchára Killiehuntlyovej, spočívajúce v vytvorení ženskejšej podoby úkrytu, ako je v Škótsku bežné. Anne to chcela veľmi odlišovať od typickej, veľmi mužskej divočiny streľby a lovu, takže musela byť krásna, ale tiež jednoduchá a pokojná, aby vyvážila surovú škótsku prírodu, vysvetlila.

Príroda v okolí Killiehuntly je určite surová. Nachádza sa vo vnútri národného parku Cairngorms - najväčšej rezervy vo Veľkej Británii - je statok obklopený neprerušovanými lesmi, roklinami a rašeliniskami, všetko prevýšené náladovou sivou oblohou. Prvé ráno som sa zobudil skoro a vytrhol som sa z litovskej posteľnej bielizne a mäkkých vlnených prikrývok. Keď sa úsvit rozbil nad kopcami, našiel som poľnú cestu vedúcu preč zo zeleninovej záhrady a dve hodiny kráčal potichu, vdychoval vôňu borovice a čiernej, rašelinovej pôdy, počúval pramienok potôčikov a namáčal sa v takmer odpornom jeseni odtiene, v ktorých sa stromy maskovali.

Späť v kuchyni na statku, pri raňajkách z práve upečeného kváskového chleba a vajec z oranžového žĺtka, som sa dozvedel, že väčšina hostí dorazí do Killiehuntly s úmyslom preskúmať panstvo na hotelových bicykloch, loviť jazerá a rieky na pstruhy, divoké kúpanie v sladkovodné bazény a turistika po kopcoch. Ale mnoho z nich je tak zvedených teplým statkom, že nikdy neodídu, a namiesto toho trávia pobyt prehliadaním kníh o umení a premýšľaním nad životom z mäkkých, zamatových pohoviek.

Aj keď ma veľmi lákalo urobiť to isté, po raňajkách nastal čas, aby som ja a Keith vyrazili znova. Vinuli sme sa okolo kamenných dedín a veľkej rozlohy zlatých kapradín a vresov, smerovali sme na sever k nášmu ďalšiemu panstvu: Rezervácia divočiny Alladale , v srdci Vysočiny. Táto nehnuteľnosť s rozlohou 23 000 akrov, ktorú vlastní anglický nábytkársky magnát Paul Lister, nevyniká svojím ubytovaním ani jedlom - obidve sú teplé a príjemné - ale svojou priekopníckou prácou na obnove pôvodných druhov, čo je proces známy ako pretvorenie, ktoré sa už používalo. v pruhoch otvorenej krajiny po celej Európe.

Lister sa nechal inšpirovať prírodnými rezerváciami južnej Afriky a vydal sa na opätovné zavedenie rastlín, stromov a zvierat, ktoré kedysi vymedzovali Vysočinu. Odkedy získal nehnuteľnosť v roku 2003, bolo v Alladale vysadených viac ako 800 000 borovíc škótskych. Rodina škótskych divých mačiek je teraz umiestnená v ohrade na statku; kontroverznejšie schémy na kontrolu populácie jeleňov zavedením väčších predátorov vrátane vlkov a rysov zostávajú v štádiu plánovania.

Súvisiace : Cesta po Škótskej vysočine vám prinesie tvár v tvár starodávnym zrúcaninám, Nessinmu domu a množstvu oviec.

Okrem hlavnej chaty má Alladale niekoľko kamenných chát roztrúsených po jej areáli. Naša sa nachádzala na úpätí Glen Alladale, jedného z piatich veľkých údolí na panstve. Na ceste bola scenéria taká majestátna, že sa udržiavateľný Keith musel stále zastavovať, aby som mohol fotografovať tolkienský terén: vodopády padajúce zo skál ako strieborné stužky, kravy vysočiny s dlhými strapcami, dokonca aj hubovitá zem, ktorú bolo spozorované s lišajníkom v jasne červenej a pistáciovej zelenej farbe.

V to popoludnie sme sa chytali na mušky v širokých plytkých vodách rieky Alladale. Z miesta, kde som stál na brehu rieky, bolo ťažké si predstaviť dramatickejšie výhľady. Moje zameriavacie čiary sa tiahli nielen po okolitých kotlinách, kde sa plazili riečne klziská cez smaragdové pastviny, ale stúpali až na vrchol obrovských žulových hôr, ktoré sa týčili nad údoliami.

Nemali sme čas - ani energiu - na to, aby sme vyšliapali jeden z týchto starodávnych výbežkov, a tak sme namiesto toho prijali ponuku jazdy na terénnom Argonaute na vrchole hrebeňa smerujúceho na západ k Bodach Mòr, odkiaľ mohli sme vidieť Atlantik aj Severné more. Bol to zradný výstup na neskutočne strmú, kamenistú trať, ale výhľady z vrcholu stáli za každý kosť mrznúci náraz. Videli sme stovky kilometrov, ale okrem chaty, kde sme bývali, nebola v dohľade žiadna ďalšia budova. Vzdialené cinkanie rieky Alladale bolo jediným zvukom, a pretože sme boli jedinými hosťami v objekte, bol celý náš. Tú noc, keď som naplnil svoje pľúca čistým škótskym vzduchom, som spal ako kameň, uspaný vetrom na blatách za mojím podkrovným oknom.

Keď si myslíte, že ste už zažili to najlepšie, čo Škótsko ponúka, ďalším bodom je bowling. Divočina Škótsko strávil posledných 17 rokov hľadaním krajiny, kde by mohli nájsť jej klienti slávne miesta, a po dvojhodinovej jazde na dramatickom ostrove Kyles of Sutherland a po hmlistých plochách plochého rašelinného močiara ma Keith prekvapil. Popri jazere Loch Meadie sme stretli sprievodcu so širokou drevenou kanoe, ktorý ma mal jemne pádlovať smerom k nášmu ďalšiemu cieľu, zatiaľ čo Keith galantne prevážal moju batožinu autom.

Po mnohých hodinách na ceste bola zmena tempa a nastavenia okamžitým posilnením. Na ďalšiu hodinu som sa dal nasávať prázdnotu širokého údolia a pozorovať vlnky, ktoré sa vytvorili, keď naše veslá rozbili zrkadlový povrch jazera. Okrem okoloidúceho orla rýb a rojka kačíc plávajúcich v čistej, rašelinou filtrovanej vode nebolo nič, na čo by sa dalo sústrediť, iba hory a obloha.

Pri plánovaní cesty na Vysočinu som sa pýtal, či by som mohol tráviť čo najviac času v divočine, a v tento konkrétny deň boli moje želania viac ako splnené. Tú noc sme mali stráviť v Kinloch Lodge , ďalšia z akvizícií Andersa Holcha Povlsena. Ale namiesto toho, aby ma doviezol priamo tam, Keith vytiahol pred kamennú budovu známu ako bahno, ktorá bola novo upravená ako miesto rustikálneho stolovania. Vo vnútri sme našli obed rozložený pri ohni s výhľadmi na týčiace sa, zasnežené štíty Bena Loyala.

Rovnako ako v Glenfeshie, aj tu bol zohľadnený každý detail. V skutočnosti bol pekný drevený jedálenský stôl položený tak umelecky, že bolo nesprávne ho rušiť, od rustikálnych dosiek s údeninami a nádobami Kilner s bohatou pečeňovou paštétou až po vázu s divokými listami, všetko zariadené okrem prírodných plátenných obrúskov a dánskej keramiky.

Hostinu usporiadala veselá Lavinia Turnerová, ktorá sa stará o pohostinstvo pre všetky nehnuteľnosti v Povlsene v Škótsku. Páči sa mi, že Povlsen a jeho manželka sú podľa neho tak uvoľnení. Chcú, aby to, čo robíme, bolo teplé a pohostinné. Chcú, aby sa ostatní ľudia zamilovali do Škótska, ako to majú oni.

Pretože chatku Kinloch Lodge so siedmimi spálňami si môže rezervovať iba jedna skupina, mali sme s Keithom celý statok pre seba, takže sme si mohli robiť, čo sme chceli, kedy sme chceli - čo po obede bolo stráviť zostávajúce tri hodiny denná turistika od Bothy k hlavnej budove, namáčanie sa vo veľkých rozľahlých rašeliniskách a chladený vzduch voňajúci rastlinami, keď sme kráčali.

Bolo to dobré, že sme sa popoludní namáhali, pretože jedlo v Kinloch je vznešené. Z domu, ktorý bol pôvodne streleckou chatou, sa stal superkomfortný dom na Vysočine so spálňami vyloženými z ovčej kože a neutrálnymi tkaninami. Každá z nich mala krb a písací stôl s výhľadom na les. Po napustení v priestrannom parfumovanom kúpeli ma vôňa pražených byliniek zlákala na večeru.

Hostiteľský šéfkuchár spoločnosti Kinloch, Richard Turner, zaisťuje, aby bola škótska výroba pyšná na miesto vo všetkých nehnuteľnostiach Povlsen. V tú noc sme v jednej z mnohých elegantných izieb hotela s ich dramatickými tmavošedými stenami a originálnym dánskym umením hodovali na homároch, kura s domácimi haluškami a hubami lišajníkov a intenzívnou penou z tmavej čokolády s whisky a čerešňami. Keď som dážď vonku bubnoval do svojej nádherne odmietnutej postele, odišiel som do dôchodku a bolo ťažké potlačiť pocit smútku, že to bola posledná noc mojej cesty.

Nasledujúce ráno sme šli po západnom pobreží na juh a minuli sme tie najveľkolepejšie scenérie: dramatické hory, ktoré padali priamo do mora, dlhé biele pláže a stovky kilometrov vresovísk. Keď sme išli autom, diskutovali sme s Keithom o otázke nákupu škótskych nehnuteľností cudzincami. Musíte si uvedomiť, že nikdy nemôžu skutočne vlastniť pôdu. Podľa jeho slov sú iba opatrovateľmi Škótska. Vždy to bude naše - vaše a moje a všetci, ktorí to majú radi.

Neskôr v ten deň, keď sme sa zastavili na šálku popoludňajšieho čaju, si Keith prečítal pasáž od škótskeho básnika Normana MacCaiga A Man in Assynt. Kto vlastní túto krajinu? Muž, ktorý to kúpil, alebo ja, ktorý som ním posadnutý? Falošné otázky, pretože táto krajina je bez pána a nepoddajná .... Tieto slová, ktoré sa mi odrážali v hlave, som nasadol na podvalový vlak v Inverness. Keď sa cez noc chumelilo na juh, snívalo sa mi o vresoviskách, horách a nekonečnej oblohe, ktorú nikto nevlastnil a mnohí vlastnili.

Naplánujte si svoj vlastný sen Cesta po Škótsku

Vyhraďte si 10 dní na prehliadku malebných jazier a rašelinísk na Vysočine na tejto 800 míľ cestný výlet , ktorá sa zastaví v priekopníckych hoteloch a majetkoch v regióne.

Ako sa tam dostať

Táto trasa jazdy z Gleneagles do Inverness vám bude trvať 10 dní a 11 nocí. Všetky časy uvedené nižšie sú bez zastávok.

Najpohodlnejším spôsobom, ako sa dostať do Gleneagles, je vlak; hotel má vlastnú stanicu, vzdialenú pár minút jazdy. Cesta trvá šesť hodín z Londýna a asi 1 Edinburgh hodiny z Edinburghu. Prípadne je hotel vzdialený hodinu jazdy od letiska v Edinburghu.

Na spiatočnej ceste som vzal Caledonian Sleeper (sleeper.scot; od 65 dolárov) z Inverness do londýnskeho Eustonu. Na jar roku 2019 bude služba vylepšená o jednoduché, ale pohodlné lôžka a súkromné ​​toalety a umývadlá.

Hotely

Gleneagles

Táto inštitúcia z roku 1924 bola znovu spustená začiatkom tohto roka po rozsiahlej renovácii. Vezmite si čaj v salóniku Glendevon, dajte si kokteily v príjemnom americkom bare alebo vyskúšajte golfové ihrisko na svetovej úrovni. gleneagles.com ; štvorhra od 508 dolárov.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Vzdialenosť od Gleneagles: 88 míľ; 1,75 hodiny autom.

Statok z 19. storočia v národnom parku Cairngorms, ktorý dnes vlastní dánsky módny magnát Anders Holch Povlsen. Má iba štyri spálne a je to útulná a veľmi súkromná základňa na prechádzky, rybolov a spoznávanie okolitej divočiny. killiehuntly.scot ; štvorhra od 423 dolárov; prenájmy chát od 1 634 dolárov týždenne.

Rezervácia divočiny Alladale

Vzdialenosť od Killiehuntly: 92 míľ; 2 až 3 hodiny.

Priekopnícke panstvo nábytkárskeho magnáta Paula Listera sa nachádza v zalesnenej krajine s rozlohou 36 štvorcových míľ a má dobrý rybolov a jelene na kopcoch. Má barónsky kamenný dom a niekoľko kamenných chát na prenájom. alladale.com ; štvorhra od 390 dolárov, minimálne na tri noci; prenájmy chát od 1 660 dolárov za týždeň.

Kinloch Lodge

Vzdialenosť od Alladale: 65 míľ; 2 hodiny.

Ubytujte sa v tejto nádherne navrhnutej chate so siedmimi spálňami so súkromným kuchárom a zamestnancom na rybárčenie, poľovníctvo, prechádzky, jazdu na kajaku a horolezectvo na neďalekú horu Ben Loyal. kinloch.scot ; exkluzívny prenájom chaty od 7 815 dolárov, minimálne na tri noci.

Vzdialenosť do Inverness po malebnej pobrežnej trase: 155 míľ; 4 hodiny.

Tour Operator

Môj výlet zorganizovala spoločnosť Wilderness Scotland, špecializovaný dodávateľ, ktorý organizuje plne riadené a prispôsobené trasy na Vysočine a na ostrovoch Škótska. divočina scotland.com ; od 9 415 dolárov na osobu na 11 nocí, all inclusive.