Na ceste k Leuseru som strávil noc v Medane, hlavnom meste provincie Severná Sumatra, a potom som sa na druhý deň vybral do džungle. Keď som jazdil mimo mesta, ťažko som si predstavoval, že za kratší čas, než je cesta autom z New Yorku do Bostonu, dorazím na okraj jedného z najbohatších lesov v Ázii. Medan bol príval ľudí a motoriek a nákladných automobilov a nekonečné rady pouličných stánkov, ktoré zapĺňali ekonomické výklenky, o ktorých som nevedel. Prešli sme okolo stánku s predajom iba kuchynských hodín, ďalšieho s predajom iba klietok pre vtáky a predavača kabeliek, ktorý bez stánku zavesil svoj tovar na rozľahlé končatiny stromu a vyzval môjho spoločníka na cesty, Stefana Ruiza, ktorý k tomu vzal fotografie príbeh, aby urobil jedno zo svojich pozorovaní ochranných známok: Je to doslova strom peňazí.

Nakoniec sa doprava stenčila a mesto vybledlo a my sme rachotili medzi palmovými plantážami, akrami a akrmi, vysokými, náhradnými stromami, tiahnucimi sa kamkoľvek sme videli, v radoch rovných ako uličky supermarketov. Palmový olej je najbežnejšie používaný rastlinný olej na svete, ktorý sa nachádza v občerstveniach, mydlách, kozmetike a mnohých ďalších výrobkoch na našich regáloch. Indonézia ho produkuje viac ako v ktorejkoľvek inej krajine, čo predstavuje asi tretinu svetová ponuka. Ak sa v Indonézii nachádza strom peňazí, je to palma olejná.

Keď sme sa priblížili k lesu, opýtal som sa nášho šoféra Adiho, ktorý neovládal veľa angličtiny, či za tie roky videl veľa divej zveri. Začal vzrušene rozprávať o niečom, čo sa volá mina, o čom som predpokladal, že je to akási opica, alebo možno miestne slovo pre orangutana. V skutočnosti bolo Mina meno, ktoré dali vedci jednému obzvlášť notoricky známemu orangutanovi. Ako neskôr povedala miestna, mala psychické problémy. Hovorilo sa o tom, že Mina pohrýzla turistov. Ukázalo sa, že mala pohnutú minulosť: zajatá ako dieťa, strávila roky v klietke. Nakoniec bola zachránená a prevezená do rehabilitačného centra pre orangutany v dedine Bukit Lawang na okraji dažďového lesa Leuser . Ale dovtedy si jej čas s ľuďmi vybral svoju daň.

Súvisiace : 10 výletov do divočiny, kde sa môžete priblížiť k najlepším zvieratám na svete

Rehabilitačné centrum Bohorok sa zatvorilo v 90. rokoch, ale niekoľko orangutanov, ktorí ním prešli, stále žije v časti džungle najbližšie k dedine, rovnako tak žijú aj ich potomkovia, ktorí majú tendenciu sa za nimi vydávať. Považujú ich za polodivoké, vo všeobecnosti sa ľudí neboja a niektorí sprievodcovia využívajú túto nebojácnosť a lákajú ich bližšie k turistom s praženicou.

Spoločnosť Green Hill, ktorá organizuje treky po džungli a prevádzkuje dedinský penzión, kde sme bývali, sa do toho nechystá. Andrea Molyneaux, ktorá riadi Green Hill so svojím manželom, je Angličanka s magisterským zameraním na ochranu primátov, ktorá sa venovala terénnym prácam v Camp Leakey na Borneu. Tábor založil priekopnícka litovsko-kanadská ochrankyňa Birutė Mary Galdikas, ktorá má pre orangutany to, čo pre šimpanzy Jane Goodall. Andreaino heslo je vpredu vyobrazené veľkým nápisom: držte divočinu divokú.

Bukit Lawang sa z väčšej časti podobá na ďalšie mestá v regióne - skromné ​​betónové budovy s hrdzavými vlnitými kovovými strechami. Na jej opačnom konci však cesta ustupuje po chodníku, ktorý sa kľukatí pomedzi stromy. Ak sa vydáte po ceste popri rieke, popri obchodoch s orangutanskými tričkami a rezbami orangutanov sa ocitnete v hotelovej štvrti. , akési fantasy indonézskej dediny plné penziónov z bambusu, guľatiny džungle a konárov.

Tú noc sme so Stefanom spali v rustikálnych izbách s výhľadom na džungľu. Na druhý deň sme plánovali pochodovať priamo do tej kypiacej masy zelene. Ráno sme mali stráviť blízko dediny hľadaním polodivokých orangutanov, ktorých sme prakticky zaručene videli. Potom by nás naši sprievodcovia zaviedli hlbšie do lesa, do oblasti, ktorú ľudia zriedka navštevujú, kde by bola zeleň hrubšia, chodníky drsnejšie a divoká zver skutočne divoká. Plánovali sme tam stanovať dve noci. Keby sme videli orangutana v hlbokom lese, patrili by sme medzi veľmi málo ľudí, ktorí ho kedy mali.

Na druhý deň skoro ráno, keď nad riekou vyšlo slnko nad stromami, sme sa vybrali do lesa. Spolu so Stefanom sa k nám pripojil náš hlavný sprievodca Anto Cebol, jeho asistent Ipan a dvojica vysokoškolákov z Colorada. Anto, rodák z Bukit Lawang, má 38 rokov, vlasy a filozofické nadhľady nad niekým, kto bol od útleho veku vystavený viere a zvykom ukameňovaných austrálskych turistov. Sediac na balvane povedal: Nikto nevie, ako dlho ešte bude Zem. Vyzývavo sa usmial. Možno pôjdeme na Mesiac.

Sledovali sme ho iba pár minút, keď na stromoch ukázal na vojsko listových opíc Thomasa s čiernymi mohamedánmi. Aj keď sme boli stále na ľahkých a vychodených cestách, začal zo mňa vytekať pot rýchlosťou, akú by som si nikdy nepredstavoval. Potom sme to videli: náš prvý orangutan. To bolo samozrejme vzrušujúce, tá oranžová záblesk na stromoch, ale zjavne nebola divoká. Bola napnutá na končatine, nebála sa a nezaujala ju. Antol ju spoznal; povedal, že pozná jej matku. Keď sme tam stáli a zízali, okolo nás prešiel makak s dlhým chvostom, ktorý sa ani neobťažoval mrknúť našim smerom. Potom sa v žabkách priblížila skupina Homo sapiens a robila si selfie.

Kým sme teda nasadli na motorky a vydali sa po ceste smerom do odľahlejšej oblasti, bol som pripravený ísť trochu hlbšie. Po hrboľatej jazde palmovými plantážami sme dorazili k Bukit Kencur, osade na okraji časti džungle, ktorú štáb Green Hill označil za nedotknutú. Bolo jasné, že toto miesto nezískalo veľa zahraničných návštevníkov. Zhluky červenkastého palmového ovocia sedeli v špine za slnkom vybielenými drevenými chatrčami. Dedinčania, ktorí sa prišli na nás pozrieť, sa nesnažili hovoriť anglicky a nikto sa nám nepokúsil predať orangutanské rezbárske práce ani nič iné.

Jeden z dedinčanov pristúpil s košíkom zásob. Volal sa Chilik a chystal sa slúžiť ako ďalší sprievodca po zvyšok našej cesty. Jeho školenie, ako sa neskôr dozviem, bolo nekonvenčné. Pred niekoľkými rokmi zablúdil do lesa pri zbieraní liečivých rastlín a päť dní sa udržiaval sledovaním orangutanov, aby zistili, ktoré plody jedia. Chilik nehovoril nijako anglicky. Na rozdiel od Anta nosil krátke vlasy a neobťažoval sa ani gumovými trekingovými topánkami, ktoré nosili sprievodcovia v Bukit Lawang. Bosými nohami nás viedol džungľou, hrdzavou mačetou si zoškraboval pijavice a väčšinu našich zásob nosil na chrbte v košíku vyrobenom z ratanových vín, ktoré sprievodcovia Bukit Lawang už dávno opustili pre batohy v západnom štýle. . Cez prestávky na občerstvenie sám odišiel a čupel si na lesnú podlahu a fajčil reťazami, až kým nebol čas odísť.

Prvý deň sme prešli pešo iba kúsok, možno štvrť míle. Stále to však bolo náročné, ako to bude po zvyšok cesty. Chodník stúpal a klesal v takom strmom svahu, že sme sa často museli chytiť za korene a vinič, aby sme zostali vzpriamene. Občas to úplne zmizlo, a vtedy sa Chilik presunul na prednú časť smečky a svojou mačetou hackol cestu cez krík. Nakoniec sme prišli do kempu. Sedel na svahu s výhľadom na malebnú rieku. Keď sme sa opláchli v studenej, čistej vode, z ničoho nič sa objavila dvojica kuchárov a založili oheň. Uvarili hrniec s ryžou, opražili trochu tempehu, popražili vrece listov tapioky a vyšľahali lahodné jedlo zo sušených ančovičiek s divým zázvorom a čili.

Súvisiace : Top 5 letovísk v Indonézii

Spali sme pod plachtou natiahnutou na ráme z uviazaných bambusových tyčí. Zvukovú kulisu tvorila vrstvená zmes cikád, vtákov, potokov a dažďov, do ktorých bolo vrhané mlátenie opičieho vytie. Nasledujúce ráno sme sa zobudili skoro ráno, pri prvom náznaku denného svetla. Toasty, vajcia, silná sumatranská káva, potom späť na stopu, každých 15 minút sa pozastavuje, aby Anto mohol rozdávať kúsky lístia a kôry, a tak nás poučiť o názvoch a liečebných alebo kulinárskych použitiach každého druhu. Bol tam ružovo-ružový kvet stromu, ktorý nazval assam kimchin. (Citrónová bylina; hodí sa k kari). Drevená stopka pasak bumi. (Bitter; bráni sa proti malárii). Lesklý list kríka satykopu. (Per Anto: Aby nedošlo k rozbitiu prvého dieťaťa, keď dieťa ešte pije z matky a matky tehotnej.) Keď sme šliapali ďalej, naše oči sa pozdvihli k korunám stromov, keď zrazu Anto uvidel niečo, kvôli čomu sa dostal do šprintu. Mawa! zakričal a rútil sa lístím. Šťastie!

Mawa, už som dovtedy vedel, je miestne slovo pre orangutan.

Vidieť skutočne divokého orangutana sa cíti inak ako vidieť toho, ktorý vyrástol okolo človeka. Vidíte v jeho očiach, že sa bojí, a vo svojej nevine a úžase vám pripomína dieťa. Cítite príval nostalgie za vlastným detstvom, keď sa celý svet cítil ako tento lesný kút, tajomný a plný úžasu. Zároveň si nemôžete pomôcť podozrievať, že sa takto cítite predovšetkým preto, že pochádzate zo Západu, kde ste vy a vaši krajania, ktorí profitovali z storočí ekologicky ničivých poľnohospodárskych a priemyselných postupov, zabudli na ťažkosti lesného života. To je jeden z dôvodov, prečo si môžete dovoliť pozrieť sa na zašlú existenciu romantickým objektívom, a to tak, že si môžete dovoliť romantizovať svoje detstvo až po ústupe bolesti z dospievania. Myslíte si tieto veci a zaujíma vás, čo si orangutan myslí. A potom škriekajúci ľudoop preukáže svoje zvládnutie jednoduchých nástrojov tým, že odlomí palicu a hodí ju na vás. Keď viete, čo viete o ľuďoch, môžete mu to vyčítať?

Orangutan sa nakoniec upokojil a len tak visel z konárov a zízal späť na nás. Potom sme začuli trochu šuchot lístia. Ďalší! Anto sa rozplakal. Vlastne dvaja - matka a dieťa. Preto ten prvý neutiekol pri pohľade na nás: chránil svoju rodinu. Mama a dieťa sa pomaly pohybovali po korunách stromov, nevyskakovali ako opice, ale vyskladali opatrný kurz, presunuli svoju váhu z nohy na nohu a z ruky do ruky.

Moje posledné dni na Severnej Sumatre sa odohrávali v rozbúrenom hoteli na brehu jazera Toba, osem hodín juhovýchodne od Bukit Lawang. Na ploche 436 štvorcových míľ - asi o veľkosti Los Angeles - je jazero Toba najväčším sopečným jazerom na svete a možno aj najkrajším. Voda je perlivá a pokojná. Všade okolo sa týčia mäkké zelené hory. Hotel Carolina Cottages je súborom bungalovov s ostro vyvýšenými strechami a zdobne vyrezávanými drevenými fasádami, čo je poctou tradičnému stavebnému štýlu miestnych obyvateľov. Na hotelovú verandu zavial vánok, ktorý prehrabával okraje batikovaných obrusov. Na plážach bola Cola v sklenených fľašiach a kokosové slamky.

V strede jazera leží ostrov Samosir, srdce Bataku, domorodej skupiny známej svojou láskou k spevu. Jednej noci sme sa zúčastnili davu batackých učiteľov na ich letnej prestávke. Kŕmili nás varenými vajíčkami s čili pastou a rozdávali šálky bylinného likéru, priniesli gitaru a zaspievali nám a prosili nás, aby sme s nimi tancovali a hystericky sa smiali, keď sme to robili. Aj Stefan, ktorý bol všade a na ktorého len tak ľahko nezapôsobí, pripustil, že jeden z hostí mal pádny prípad, keď nazval jazero Toba nebom na tejto zemi.

Na spiatočnej ceste do Medanu, keď som nastúpil na trajekt smerujúci cez jazero, mi cudzinec podal vreckovú mapu. Ukázalo sa, že je mapárom z Javy, ktorý za svojou prácou precestoval celú Indonéziu. Povedal mi, že Toba mala vo svojom srdci zvláštne miesto. Podľa jeho slov indonézska vláda urobila pre rozvoj odvetvia cestovného ruchu v tejto provinčnej základni príliš málo, ale to sa začalo meniť. Neďaleko bolo postavené letisko a plánovalo sa predĺženie diaľnice z Medanu k jazeru. Chceme, aby ľudia poznali príbeh Toby, povedal.

Príbeh Toby stojí za to vedieť. Mohutná sopečná erupcia, ktorá vytvorila jazero asi pred 70 000 rokmi, takmer vyhladila celý ľudský druh - a mohla z nás urobiť to, kým sme dnes. Podľa teórie katastrofy Toba, ktorú pôvodne navrhla vedecká spisovateľka Ann Gibbonsová, výbuch uvrhol Zem do šesťročnej zimy a na planéte nechal žiť len 3 000 ľudí. Tí, ktorí prežili, boli najvynaliezavejšími z nášho druhu a odovzdali tieto vlastnosti svojim potomkom, našim predkom, a zasiali semená ľudskej civilizácie.

Možno práve kvôli Tobe sa naši predkovia naučili páliť, pestovať plodiny a liečiť choroby a prichádzať s chytrými teóriami o ľudskej civilizácii. A možno práve kvôli Tobe sme sa naučili vyklčovať lesy a vytvorili sme si zvyk utierať ďalšie druhy z povrchu zemského.

Keď sa trajekt vtiahol do prístaviska, rozlúčil som sa s tvorcom máp a vytiahol som kufre k vodičovi čakajúcemu na pevnine. Potom sme začali cestu späť do Medanu s ulicami upchatými nákladnými autami a prechádzali okolo palmových plantáží, kde predtým býval les. So šťastím navštívite jeden z lesov, ktoré zostali. Ak tak urobíte, majte oči uprené na koruny stromov. Možno uvidíte niekoho, koho ste poznali.

Naplánujte si dobrodružstvo na Sumatre

Preskúmajte tento nespievaný indonézsky ostrov v prednej časti dvojtýždňového výletu. Jeho mimoriadne prírodné bohatstvo je ideálnou predzvesťou kultúrnych zázrakov Jávy alebo pláží na Bali.

Ako sa tam dostať

Leťte na medzinárodné letisko Kualanamu v Medane prostredníctvom regionálneho uzla, ako je Singapur. Najlepším spôsobom, ako sa dostať do národného parku Gunung Leuser a jazera Toba, je prenajať si auto a vodiča (váš hotel sa ľahko zariadi). Aj keď sa turistická infraštruktúra Sumatry stále zlepšuje, väčšina ciest zostáva nerovných a preplnených, takže počítajte s tým, že každý deň strávite cestovaním do každého cieľa.

Lúka

Pre väčšinu cestovateľov je štvrté najväčšie mesto Indonézie bránou k prírodným zaujímavostiam Severnej Sumatry. Dorazil som po zotmení a nasledujúce ráno som sa vydal do džungle a preskočil som také pamiatky ako Panny Márie z Velangkanni , kostol v indicko-mughalskom štýle a múzeum v paláci Maimun (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Držal som sa okolo svojho hotela, Aryaduta Medan (štvorhra od 110 dolárov) , dosť dlho na to, aby ste ochutnali veľkú raňajkovú nátierku, ktorá kombinovala americké, čínske a indonézske jedlo. Ďalšou pohodlnou možnosťou je JW Marriott (štvorhra od 58 dolárov) , ktorý má krásny strešný bazén.

Bukit Lawang

Toto mesto na brehu rieky pri vchode do Národný park Gunung Leuser tam začína väčšina trekov orangutanov. Zostal som na Zelený kopec (balíčky od 240 dolárov) , penzión, kde personál organizuje výlety do džungle. Pre optimálne pozorovanie orangutanov by tí, ktorí to chcú zdolať, mali zvážiť rezerváciu troj alebo štvordňového treku.

Jazero Toba

Po osemhodinovej jazde z Bukit Lawang som sa vybral trajektom na ostrov Samosir uprostred jazera. Ubytovanie na Carolina Cottages (štvorhra od 12 dolárov) bolo základné, ale pohodlné. Pre luxusnejší pobyt vyskúšajte Rekreačné stredisko Taman Simalem (štvorhra od 87 dolárov) , skupina chát a súkromných víl s výhľadom na jazero. Odporúčam návštevu Huty Bolon Simanindo (Prístav Jl. Simanindo, ostrov Samosir; 62-813-9672-1133) , zachovaná historická dedina s tradičnými drevenými domami.

Tour Operator

Jarrod Hobson z ATJ je v priemysle známy ako indonézsky muž a je dlhoročnou prítomnosťou na zozname najlepších cestovných poradcov spoločnosti T + L’s. Môže vytvárať vlastné cestovné plány, ktoré kombinujú Sumatru s inými ostrovmi, ako sú Jáva a Bali. atj.com; od 350 dolárov na osobu a deň.

Čo zabaliť

Budete potrebovať silný repelent proti hmyzu, opaľovací krém s vysokým SPF, čelovku, vodotesnú peňaženku na cestovný pas a papiere, tvrdé turistické topánky a ľahké košele s dlhými rukávmi a dlhé nohavice.