Je to pravda, rovnako ako je pravda, že nakoniec každému dôjde kokaín, že nakoniec svitanie nájde aj ten najodhodlanejší nočný klub, že aj samotná zábava bude nudná. (Zábava nudí je jednou z najstrašnejších prázdninových právd, ktorú sa vám cestovné časopisy snažia skryť.) Stačí otvoriť akýkoľvek bulvárny bulvár, pozrieť sa hlboko do očí Leonarda DiCapria a uvidíte, ako na vás zírajú: aj tam na paluba megajachty (pretože na Ibize je Leo vždy na megajachte), dokonca aj tam bola pripútaná k vodnému lúču, dokonca aj uprostred striekacej pištole s francúzskymi trojičkami supermodeliek, táto nepríjemná otázka pretrváva ako bolesť hlavy: je toto všetko?

Keď sa ľudia na Ibize nudia, tvrdí Ahoj! časopisu, idú na miesto zvané Formentera. Keď chcú niečo okrem syntetických zosilňovačov serotonínu a holandských dídžejov bez trička, povedia: Prečo odtiaľto neodídeme a nestrávime deň tým, že si vezmeme trochu prirodzenej krásy, trochu jednoduchého života. Je to práve tam, päť kilometrov odtiaľto, a odtiaľto vlastne vidíte na ostrov.

Pre každého je tu Baleársky ostrov. (Najprv by som mal povedať: existujú Baleárske ostrovy. To je názov skupiny španielskych území plávajúcich v Stredozemnom mori pri pobreží Valencie.) Všetky majú svoje stereotypy: obrovská Malorka je na dovolenku pre nemeckých obyvateľov a milovníkov hliny. tenisový kurt; Menorca je pre holandských táborníkov a ľudí, ktorí hľadajú rustikálnejšiu stredomorskú pevnosť a kto vie, kto ešte, pretože niekto už na Menorce vôbec bol ?; Ibiza je pre, no, viete. Ale čo, pýtate sa, je stereotyp o Formentere? Čo ten malý kúsok skaly, ten neporušený raj, ten pečený nechtový vápencový necht lemovaný piesočnými plážami a plytkými modrými vodami, ktoré majú takmer rovnakú veľkosť ako Manhattan? Čo tak najmenší obývaný Baleár, ten pyšný mys nirvany, ktorý stojí a kričí na svojich väčších súrodencov: Aj my tu vyrábame morskú soľ! Lákame aj veľké jachty! Máme viac koktailových barov pri západe slnka ako všetci Hamptons dohromady! Máme krajšie pláže ako Sardínia a určite viac jašteríc!

Odpoveď je, že Formentera - viem, že som tam minulé leto strávila dva týždne - je viac než to, ako to vyzerá z paluby vašej jachty na Ibize. © Ambroise Tézenas

Formentera je pre jachtárov.

Ak ste Lev, približujete sa zo severu a jazdíte na zadnej palube Lionchase. Vy ste s modelom Toni Garrn; máte mužský drdol, ona má dámsky drdol; obaja ste bez topánok (aspoň taký bol scenár na Lionchase, keď bol Leo naposledy na Formentere). Za vami sa týčia vyprahnuté masívy Ibizy, zatiaľ čo pred vami je Formentera a čo vyzerá ako nerozvinutý kilometer dlhý úsek pláže. Toto je Ses Illetes, časť Formentery, kde ľudia na Ibize prichádzajú na pár hodín sa opaľovať a obedovať. Iba dlhý, dlhý rad nedotknutého piesku, od prístavného mesta La Savina (kam prichádzajú trajekty) až po neobývaný plážový ostrovček Espalmador (čo je bodka na výkričníku Illetes, ako ho všetci volajú). Tyrkysové vody plynúce plytko sto metrov. Poltucet plážových klubov s elegantnými malými vonkajšími reštauráciami rozmiestnenými po pobreží, tie vzácne miesta, kde môžete vypiť fľašu vína za 200 dolárov a neobuť si topánky. Parkujete Lionchase medzi jachtami. Ľahké sú jachty v ktorýkoľvek deň v júli alebo auguste. Veľké jachty a malé jachty, talianske jachty a nemecké jachty, drevené jachty a jachty s heliportmi. Akonáhle je kotva hodená, je vyslaný štart z plážového klubu, kde máte rezerváciu. Ak ste si rezervovali pobyt na pláži Beso, fúzatý španielsky pirát Noel si pre vás príde ako malý čln, ktorý vás povzbudí na breh. Keď Leo prišiel, zamieril do najslávnejšej z tu existujúcich reštaurácií Juan y Andrea.

Väčšina mojich klientov pochádza z jácht a mnohokrát je to jediná časť ostrova, ktorú vidia, povedal mi Andres, majiteľ spoločnosti Juan y Andrea (a syn Juana a Andrea, ktorí reštauráciu založili v roku 1971), keď Jedného dňa som tam bol na obed. Fajčil v zadnej časti reštaurácie, muž okolo šesťdesiatky s ťažkými viečkovými žabími očami v oslepujúco bielej golfovej košeli.

Jedáleň Juan y Andrea je iba zbierkou zámkových bielych dáždnikov zhromaždených na piesku a obsluhovaných tými staršími, kariérnymi čakateľmi v bielych tunikách, ktoré nájdete iba v Európe. Jeden z nich priniesol na náš stôl obrovský tanier fritto misto: šarlátové krevety, celé ančovičky, škola novonarodených chobotníc tak sladkých a chrumkavých, že nazvať ich kalamáre, by bola urážka. Jesť ich znamená ochutnať prepychovosť ekologického kolapsu. Ich malé telíčka som umyl ľadovým Americano. Neďaleko sa čašník prehrabával v piesku a doručil ďalšiu fľašu šampanského peknému chlapcovi, ktorý oslavoval 19. narodeniny so svojimi 12 najbližšími a najspálenejšími priateľmi predtým, ako boli odvezení späť na svoju jachtu.

Väčšina našich klientov nevie, že pre Formenteru existuje ešte niečo okrem Illetes, povedal Andres. Mnohí z nich si myslia, že je to jediná reštaurácia na ostrove. Hovorili sme, aj keď by to Andres možno nepovedal takto, o tom, ako majú ľudia z Ibizy tendenciu vytvárať verziu Formentery podľa svojej fantázie. A v ich mysliach je Formentera únikom od hedonizmu a umelosti tohto iného, ​​väčšieho a slávnejšieho ostrova. Ich Formentera je iba divoké, neobývané pieskovisko, jeden z tých plážových ostrovov, ktoré ľudia brázdia po zemi, len vy sa ukážete na tomto a tam je malá reštaurácia, ktorá podáva biele víno a grilované langoše.

Milujú to, povedala Andresova dcéra Ariana. Sedela v bikinách a písala si na iPhone. Pozri sa na to, povedala a naznačila more, pláž. Je to ako na Maldivách. More je modré a plytké. Je bezvetrie. Je to pohostinné. Je to ako chladná vaňa. © Ambroise Tézenas

Čo sa mi na plážach Beso a Juan y Andrea a Es Molí de Sal - troch najvýznamnejších plážových kluboch v Illetes - páčilo, je to, že rovnako ako tam, kde Ibiza prichádza zažiť Formenteru, sú to aj miesta na Formentere, kde môžete zažiť Ibizu. Len choďte do rezervácie národného parku, zaplaťte svojich päť eur za parkovanie, povaľujte sa na pláži, vypite svoje víno, zjedzte paellu, sledujte ľudí na jachte, možno uvidíte, ako Robert De Niro vystupuje z Arctic P (jachta vlastnená austrálskym miliardárom / snúbencom Mariah Carey Jamesom Packerom) - v podstate získate celú atmosféru toho, čo vám na Ibize chýba, a pritom budete môcť kedykoľvek naspäť do svojho Fiatu Panda a utiecť do skutočnej Formentery, kedykoľvek budete chcieť.

Formentera je pre Hippies

V utorok večer sme asi 40 alebo 50 z nás sedeli vnútri v bare Can Toni v meste El Pilar de la Mola. A ešte ďalší sedeli pred barom a pozerali cez okná a držali pivá. Bolo neskoro, možno polnoc. Ale boli tu deti, tiež nejaké skutočné kojenci - pretože sme mali do činenia so skvelými rodičmi hippies, nie s neurotickými Brooklynskými rodičmi, ako som ja. La Mola, ako sa mesto nazýva, je akoby svetom samým pre seba. Formentera má tvar trochu ako činka. Na jednom konci nájdete Illetes a prístavy La Savina. Mestá a pláže prechádzajú pozdĺž nížinného stredu ostrova - ak chcete, rukoväťou činky. A na druhom konci je tuhá, vyvýšená plošina skalného ťahu vyššia ako na zvyšku ostrova. To je La Mola. Navždy to bola akási izolovaná enkláva. A dnešný večer bol jednou z mnohých nocí, ktoré obyvatelia La Moly viseli v Can Toni a počúvali živú hudbu. Na nástrojoch a speve hrali štyria muži s rôznymi dĺžkami zaprášených chĺpkov na tvári pripomínajúcich rôzne svetové historické osobnosti (Mahariši Mahéš Yogi, Svätý František z Assisi, Ježiš Kristus). Nemyslím si, že medzi nimi boli viac ako tri topánky. Chlapík na konci (Ježiš) hral na perkusie na plastovej krabici a znelo to dobre. V hľadisku nechýbali dredy a piercing. Boli tam domáce šaty a ženy s vlasmi v podpazuší. Jedna žena mala na sebe vec, ktorá mala akosi kombinézu, a presnú kombinézu s kapucňou.

Skupina hrala typ tradičnej španielskej hudby, ktorá sa, technicky vzaté, akoby dostávala do mojej telesnej dutiny a ničila moje veľkorysé zásoby irónie a únavy vo svete. Bola to spievajúca hudba. Nerozumel som slovám. Ja by som to nazval flamenco, pretože čo viem o španielskej hudbe? Ale nie, toto bola rumba. Rumba Catalana. © Ambroise Tézenas

Formentera má hlbokú a hrdú minulosť hippies. Kedysi sa považovala za súčasť trasy hippies, ktorá viedla z Európy do Indie - podzemná železnica stonerov a ľudí hľadajúcich večnú bohémsku dovolenku. Miestna legenda tvrdí, že Bob Dylan strávil niekoľko mesiacov životom v jednom zo storočných veterných mlynov Formentery v šesťdesiatych rokoch. Čo samozrejme nemožno zamieňať s historickým veterným mlynom Formentera, ktorý sa objavuje na obálke albumu Pink Floyd. La Mola má hostiť posledné pozostatky tejto hippie scény. A bol som trochu šokovaný, keď som zistil, že je na ňom stále sypaný nejaký zvláštny rozprávkový prach. V Can Toni nájdete ľudí, ktorí žijú svoj život ako súčasť celkom legitímnej, výmennej, sunkissedsocialistickej komunity.

Muzikanti zjavne začali hrať skladbu, na ktorú tlieskate - na rozdiel od poslednej tlieskajúcej piesne mala táto dve rýchle a potom väčšie. Všetci vedeli tie slová. Muž v strednom veku, s odrhnutými odfarbenými vlasmi a telom, ktoré mu roztiahlo pás lemovaných jean šortiek až k výbuchu, tancoval flamenco sám. Žena s robustnými okuliarmi urobila nejaké expertné vytočenie bokov. V skutočnosti všetky ženy expertne vytočili boky. Musí vás to naučiť, keď ste dieťa v Španielsku. Ako tancovať flamenco a robiť rôzne varianty tlieskajúcich piesní. Cítil som vtedy radosť. Aj keď to bola trpko-sladká radosť, pretože ma tiež mrzelo, že Amerika nemá skutočnú spoločnú kultúru okrem Breaking Bad rekapituluje.

Formentera je určená pre koktejly Sunset

Dať si nápoje pri západe slnka nie je vecou, ​​ktorú môžete a nemusíte vyskúšať na Formentere. Je to niečo, čo robíš. Každú noc. Je začiatok večera. Pre niektorých ľudí je to začiatok dňa. Každý deň je západ slnka dramatický a krásny a je tu takmer príliš veľa skalných výbežkov, kde môžete počas jednej cesty piť sangriu a čávu. Tu sú moje najlepšie miesta na koktaily pri západe slnka.

Can Rafalet je zastrčený za akýmsi obchodným domom v ťažko dostupnom meste Es Caló. Je to úžasné, super-miestne miesto, kde si môžete dať kokteil a zjesť nejaké nevkusné španielske jedlo pri sledovaní toho, ako Stredozemné more bije o dramatické skaly Formentera.

Modrý bar leží na vrchole skál na pláži Migjorn a je to miesto, kde môžete a stále máte oblečené plavky. V skutočnosti môžete ísť plávať medzi nápojmi.

Chezz Gerdi je super-luxusný, v talianskom štýle. (Formentera je medzi Talianmi veľmi obľúbená.) Dobré pizze na pečenie. Dobré koktaily za 20 dolárov. DJ sety, ktoré by sa mali volať, s talianskym prízvukom, Chill vibe music.

Sa Punta sa skrýva za rušným prístavom v La Savine a podáva rafinované talianske koktaily a chutné občerstvenie. Môžete tu sledovať západ slnka a nikdy si neuvedomíte, že ste blízko prístavu.

Es Molí de Sal nie je ďaleko od Juan y Andrea a je ďalším, do ktorého sa môžete obliecť (aj keď si nezabudnite zapnúť svoju jemnú košeľu talianskej výroby iba po pupok alebo riskovať, že ju budete príliš obliekať). Vonku sú rozmiestnené módne stoly, z ktorých sa môžete pozerať smerom k moru. Toto je údajne najlepšie miesto pre zmrzlinu na ostrove.

Can Carlos nie je na vode, takže to nie je úplne o západe slnka. Ale toto je najkrajšia reštaurácia na Formentere, miesto, kam vám ľudia povedia, aby ste jedli, ak chcete ísť na špeciálnu príležitosť. A za vonkajšou jedálňou je vonkajší bar, pretiahnutý vláknami drobných svetiel, kde pekní fúzatí muži namiešajú rovnaký druh kokteilov na mieru, aké môžete piť v iných špičkových základniach sveta.

Formentera je určená pre nudistov spálených slnkom

Teraz budete tráviť nejaký čas na pláži vo Formentere. Ostrov je mizerný s vynikajúcimi plážami, čo je v Stredomorí relatívna vzácnosť. Je tu Illetes. Tam je Migjorn, tri míle dlhý úsek pobrežia pozdĺž juhu. Nachádza sa tu moja obľúbená pláž Caló des Mort, ktorá je trochu chránenou zátokou, na ktorú musíte vyraziť, ktorá sa javí ako svet od seba. Za mestom Es Caló sa nachádzajú skalnaté pláže, ktoré zostávajú neobývané ani na vrchole leta.

Mali by ste vedieť, že na Formentere je slnečno. Jeho občania tvrdia, že je to najbezmračnejší ostrov v Stredozemnom mori. Za posledné dva roky tu pršalo možno štyrikrát. Na Formentere je to ako poludnie o 9:00 a ako pravé poludnie na poludnie a ako pravé poludnie o 17:00. Tento jav bol akosi prekvapivejší, keď sme ho s manželkou zažili viackrát. Nemohli sme to prestať komentovať, napríklad: Sakra, opakuje sa to! Slnko je v najvyššom bode a je 17:00! Nie je to šialené! © Ambroise Tézenas

Pravdupovediac, na konci dvoch týždňov som sa cítil trochu vyprážaný. Nie ako deň na pláži vyprážaný. Ako keby som strávil dva mesiace v záchrannom člne a teraz som slepý a bez tekutiny a smažený jašterica na sedemdesiatpäť percent. Ale bol som v menšine. Pretože ľudia na ostrove Formentera, prinajmenšom mnohí z tých, ktorí hľadajú dovolenku, sa môžu opaľovať. (A často: spáliť.) A pretože je to ostrov hippies, robia to aj nahí. Moje obľúbené pláže boli na Migjorne, pretože tam neboli žiadne jachty. Boli vynikajúce miesta na obed. Môj obľúbený, ktorý sa volá 10.7 - je pomenovaný podľa kilometrovníka na hlavnej ceste, na ktorej za ním odbočíte - vlastní Talian, ktorý sa oženil s krásnym Švédom o polovicu mladším ako ona a podáva vynikajúce talianske jedlo. Migjorn však môže byť aj nudnejšou časťou ostrova. Môj syn zakričal jedno popoludnie, oci, ten muž si popáli penis! Ďalšie popoludnie som sledoval dve ženy okolo päťdesiatky, ktorých pokožka bola doslova spálená fialovou, ako ležia na niektorých skalách a pokračujú v výbuchu slnečného žiarenia s pokojnou nezlomnosťou. Môže byť bolestivé byť svedkom.

Formentera je pre milovníkov

Formentera je sexi ostrov. Existuje film, tzv Sex a Lucia , to je doslova o tom, koľko sexu majú ľudia na Formentere. Vo filme dorazia na ostrov a potom idú do dionýzskeho tranzu alebo tak niečo. Neviem, či to spolu súvisí, ale na plážach som si tu všimol ešte jednu vec. Nerobím závery, iba konštatujem matematické fakty. Najskôr išlo o obrovské množstvo atraktívnych mamičiek v pekných bikinách a slamených klobúkoch, ktoré navzájom kričali v románskom jazyku podľa vlastného výberu (hlavne v taliančine a španielčine). Po druhé, bolo tu obrovské množstvo fúzatých mužov okolo dvadsiatich rokov so žeravými zelenými očami a napnutými predlaktiami. Žiadni oteckovia. A zdanlivo málo mladých slobodných žien. Nikdy som sa nedostal k vyšetrovaniu, ale začal som veriť, že Formentera je podzemné miesto pre mamy zvedavé na fúzy, aby si prišli nájsť fúzy zvedavé na mamu a užili si vzájomnú spoločnosť na slnku.

Formentera je určená na nočný život (ale nie taký, aký si myslíte)

Formentera vyjde naozaj až v noci. Iste, pláže sú plné dňa. Cesty sú vždy dusené autami. Na hlavnej ceste sa vždy zdá, že je na vás vodný vozík, ktorý sa na vás rúti veľkou rýchlosťou, alebo aspoň taliansky pár v bikinách, ktorí sa ektoplazmaticky zlepili, keď okolo vás prechádzajú skútrom na pleci a ponáhľajú sa k istej smrti. Ale noc je iná. Len čo slnko skĺzne za horizont, teplota klesne asi o 13 stupňov a atmosféra sa zmení. A keď sa skutočne zotmie - vtedy ožijú všetky mestá Formentera.

V meste Sant Ferran sme prežili jednu obzvlášť skvelú noc. Za súmraku sa práve usadil na ostrove a fúkal pobrežný vietor a my sme mali pocit, že večer máte dovolenky na pláži: čerstvo osprchované, vaša pokožka trochu napnutá od slnka, pokoj v duši. Jedli sme v tradičnej španielskej reštaurácii Can Forn. K dispozícii bola paella s kalamárovým atramentom a jedlo, ktoré obsahovalo solené ryby sušené na slnku. Bola tam sangria. Potom sa vo Fonda Pepe, najstaršom bare na ostrove, kde sa cíti hemingwaysky, a stále je srdcom ostrova, nachádzali pivo strednej veľkosti.

V centrách všetkých miest sú ulice a námestia, kde nie sú povolené autá. Tieto priestory boli plné ľudí, ktorí sa prechádzali a relaxovali a nočnú komunitnú zábavu. Po druhýkrát som sa cítil trochu zle pre Ameriku. Takéto verejné priestory nepoužívame. Ak to urobíme, je to pre futbal alebo Mardi Gras. Kdekoľvek sa všetci schádzame počas letných nocí v Amerike, tam je vôňa latentného násilia. Môžete to ignorovať, pretože to zvyčajne nič neznamená, ale je to tam.

Ale nie v Sant Ferrane. Vzali sme si s manželkou naše malé pivá a kráčali sme na hlavné námestie. Hrali japonský film dabovaný do španielčiny. Nerozumeli sme ani slovo. Ale aj tak sme si sadli a sledovali to celé.

Formentera nie je pre ľudí na Ibize

O ľuďoch na Ibize, ktorí tvrdia, že Formentera je v skutočnosti vyššia rýchlosť, než je Ibiza, je to, že sa vždy vracajú na Ibizu. Možno je to kvôli ich FOMO alebo ich vnútorným obavám, že niekde môže byť penová párty v nočnom klube, o ktorom nevedia. Ale na konci dňa musia tí, čo hľadajú zábavu, hľadať svoju zábavu, aj keď to už nie sú schopní cítiť. To je ich prekliatie. Leo nevyhnutne opäť nastupuje na svoj čln, 19-ročný mladík si zbalí svoju narodeninovú oslavu a vyrazí na štart. A idú preč, s očarujúcim malým ostrovom Formentera v spätnom pohľade. A dni, ktoré budú rozprávať všetkým na Ibize, sa mi na Ibize páčia, ale Formentera je naozaj moje miesto. A chvalabohu, že to tak nie je. Trochu Ibizy ide dlhou cestou a Formentera má toho dosť.

Podrobnosti: Čo robiť na dnešnej Formentere

Ako sa tam dostať

Formentera je prístupná iba po mori. Leťte na Ibizu cez významné európske mesto, ako je Madrid, Barcelona alebo Londýn, a potom 30 minút plavbou trajektom z prístavu na Ibize do ostrovnej La Saviny.

Hotely

Raj borovíc Svetlé, pokojné apartmány obklopujú krásny modrý bazén a solídnu reštauráciu. Sant Francesc Xavier; byty od 400 dolárov.

Plážový klub Gecko Butikový rezort s 30 izbami, zabijáckym bazénom a nádhernou jedálňou blízko vody. Migjorn; zdvojnásobí z 260 dolárov.

Reštaurácie + bary

Kiss Beach Čerstvá stredomorská kuchyňa, baskické jedlá a listiny A, ktoré popíjajú koktaily pod strechou s baldachýnom. Vstupy 14 - 35 dolárov.

Modrý pruh Toto miesto umiestnené na dunách ponúka neuveriteľný výhľad na západ slnka. Migjorn.

Môže Carlos Objednajte si nápoj do vonkajšieho baru, kde je terasa zaplnená drobnými svetlami. Sant Francesc Xavier.

Môže Forn Tradičná španielska reštaurácia s lahodnou sangriou a klasikou, ako je paella. 39 Carrer Major, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-155; letenky 15 - 24 dolárov.

Môže Toni Priestor je obmedzený, ale bodovanie tu znamená vynikajúcu španielsku kuchyňu a živú flamenco hudbu. 1 Plaça del Pilar, El Pilar de la Mola; 34-971-327-377; letenky 13 - 30 dolárov.

Dom Sa Punta Tento historický dom na nábreží poskytuje útočisko neďaleko prístavu. La Savina; 34-971-322-570; vstupy 14 - 35 dolárov.

Chezz Gerdi Vezmite si drink a salónik na jednej z pohoviek, zatiaľ čo si užívate prímorskú krajinu. Hitom je aj autentická talianska pizza. Sú to Pujols; Zadajte 20 - 35 dolárov.

Es Molí de Sa l Elegantná reštaurácia, ktorá podáva rôzne druhy mäsa a rýb, ako je tuniak modroplutvý tataki a hovädzia sviečková. Ses Illetes; vstupy 19 - 30 dolárov.

Našiel Pepe Najstarší bar na ostrove je ideálny na pivo pred prechádzkou po námestí. 00 hlavný prepravca, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-033.

Juan a Andrea Vyskúšajte rôzne morské špeciality, ako sú grilované kalamáre, mušle a la marinera a čerstvé miestne krevety pri stole na piesku. Ses Illetes; vstupy 8 - 15 dolárov.

Reštaurácia Es Caló Občerstvte sa na vyprážanom homári pri počúvaní zvuku mora, ktoré naráža na skaly vonku. Je to Caló; Zadajte 8 - 28 dolárov.

10.7 Aj domorodí Taliani prisahajú na pesto, ktoré sa podáva na tomto obednom mieste na pláži. Je to Caló; letenky 10 - 35 dolárov