Za úsvitu stojím nahý na čiernom ashino - kamenná paluba, modliaca sa, aby na celom severnom Honšú nebol nikto hore. Skromné ​​horské vavríny obklopujúce túto vonkajšiu kúpeľ v Niki Clube, modernom hoteli Terence Conran navrhnutom na okraji národného parku Nikko, nespĺňajú moje rozhodne ostýchavé západné štandardy pre skromnú obrazovku. Ja si namydlím husacie pupienky, zmyjem z cyprusového vedra a pripravím sa na to, že sa ponorím do obarených vôd plytkého bazéna. Trvá to tri pokusy, a zatiaľ čo moje stehná sú varené z homára červeného, ​​ponorím sa dostatočne hlboko, aby som sa prestal obávať prekvapenia ranných turistov na hore Nasu-dake. Pokrývam svoj mozog chladnou froté žinkou, aby sa nepripálil. Nakukajúc okolo a zbadám mach, ktorý rastie v chumáčových kopách pod vetrom skrútenými borovicami. Z hory sa leje slnečné svetlo. Vtáky sa začnú hádať a ja sa rozhodnem, že Japonci po dôkladnom doladení konceptu niekoľko tisíc rokov pravdepodobne vedia niečo o horúcej vode a mydle.

Každý, kto sledoval Hayao Miyazaki's Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Spirited Away ) netreba nijako predstavovať onsen (horúci prameň) kultúra. Pre tých, ktorí to ešte nemajú, je film animovanou fantáziou o smrteľnom dievčati, ktoré sa ocitne zamestnané ako sprievodkyňa v kúpeľoch v duchovnej oblasti. Pred rozšírením vnútorných vodovodných potrubí sa väčšina Japoncov každodenne ponorila do spoločných kúpeľní, príp počujem , kde muži a ženy často zdieľali zariadenia, ktoré boli napájané prírodnými horúcimi prameňmi. (Hádajte, kto prvý podporil segregáciu? Americkí a európski vyslanci Prissy počas obdobia meidži v 19. storočí.) Staromódne kúpeľné domy, ako sú domy zobrazené v Spirited Away klesajú v popularite, ale súkromné onsen kúpanie v a ryokan (tradičný japonský hostinec) je stále súčasťou života japonských rodín, podnikateľov (ktorí sa pripájajú k telocvičniam) onsen kluby) a všetci medzi nimi. Teraz vyvíja medzinárodné pokračovanie. Medzi fanúšikov patrí francúzsky prezident Jacques Chirac, ktorý uprednostňuje Asabu, a šéfkuchár Nobu Matsuhisa, častý hosť v konkurenčných hostincoch Gora Kadan, ktoré sa vyznačujú dôslednou pohostinnosťou, dve hodiny od centra Tokia v centre Honšú. Potom tu je americká kúpeľná guru Sylvia Sepielli, konzultantka pre komplikované kúpele v Grand Wailea a Boca Raton Resort, ktorá bola silne ovplyvnená jej 10-ročným pobytom v Japonsku, a Michael Stusser, ktorý otvoril svoje japonské kúpele a meditáciu inšpirované Osmózou. záhrada v okrese Sonoma po pôsobení v zen budhistickom kláštore v Kjóte. Yael Alkalay, tvorkyňa rady krásy Red Flower, práve založila nové ošetrenie tela z divých čerešní a ryžových otrúb na svojich vlastných zážitkoch z kúpeľného domu v odľahlej prefektúre Ishikawa. (Rituál kúpania Červeného kvetu je uvedený v ponuke v hoteli Carneros Inn v údolí Napa a vo kúpeľoch Great Jones Spa na Manhattane.) Tradičné ofuro alebo cyprusové vane, boli dokonca zavedené v skleníku v Dallase a Como Shambhala v Parrot Cay, Turks a Caicos.

Moje vlastné spojenie s Japonskom sa datuje do šesťdesiatych rokov, keď strýko Bob, pilot letectva dislokovaný na Okinawe, priniesol domov novú nevestu. Teta Yoshi mi darovala kvetované kimono - iba kostým pre 10-ročné dievča s dramatickým nádychom. Nakoniec sa usadili v Shreveporte v Louisiane a, úprimne povedané, nie som si istý, kto zažil tvrdšie kultúrne odpojenie: Bill Murray putujúci po Tokiu v r. Stratené v preklade alebo moja jemná japonská teta v krajine Cajun. Od nasadenia prvého kimona sa mi však zdal akýkoľvek trend vychádzajúci z krajiny vychádzajúceho slnka absolútne neodolateľný. V dospievaní to znamenalo Astro Boy a Hello Kitty. Teraz som blázon do rezancov soba, Comme des Garçons a bizarného prozaika Haruki Murakamiho. A keďže onsen Pohyb sa stále viac približuje k mojim vlastným vchodovým dverám, ponorenie sa k zdroju, metaforické aj doslovné, sa nakoniec zdá nevyhnutné.

Japonské súostrovie, ktoré sa rozkladá na pozdĺžnom tichomorskom vulkanickom páse - lyrickejšie známe ako Ohnivý kruh, je veľké asi ako Kalifornia, ale obsahuje takmer desatinu aktívnych sopiek na svete. Inými slovami, tento hornatý ostrovný štát je plný vriacich prieduchov síry a geotermálnych gejzírov vrátane viac ako 3 000 klasifikovaných horúcich prameňov. Pred zavedením budhizmu v ôsmom storočí bolo hlavným japonským náboženstvom šintoizmus, ktorého zásadnou zásadou bola úcta k prírode. Šintoizmus je v podstate animista a tvrdí, že každý aspekt krajiny - skaly, rieky, lístie - stelesňuje ducha alebo my. Svätyne boli postavené na miestach, ktoré sa považovali za obzvlášť posvätné, a nie je náhodou, že mnohé sa nachádzajú vedľa alebo priamo nad horúcimi prameňmi. V rámci prípravy na bohoslužby sa od kňazov vyžadovalo očistenie a aký lepší spôsob meditácie nad prírodou, ako pri očistnom máčaní v parnom rybníku alebo potoku? Vysoko rituálny japonský kúpeľ - vydrhnutie každého póru štetcom, krompáčom a handričkou, opláchnuť zvyšky mydla alebo šampónu a potom sa ponoriť do prehriatej vane - to je jednoducho laická verzia. Systém šintoizmu viery tiež pomáha vysvetliť, prečo sa moderné Japonsko zdá - navonok - národom obsedantno-kompulzívnej hygieny. Čistý gén sa prejavuje nespočetnými spôsobmi, od postupov umývania rúk pri bránach chrámu po nádherne komplikované počítačové bidety v luxusných tokijských hoteloch. Nehovoriac o pleťových maskách brániacich mikróbom, uterákoch na prsty a toaletných papučiach, ktoré sa nosia výlučne v kúpeľni. Samozrejme, onsen má ľahšiu stranu. Táto tradícia dokonca priniesla populárnu japonskú telenovelu— Onsen e Ikou (Poďme na Onsen !) je Loď lásky stretáva Fawlty Towers . Napriek tomu onsen nie je proces, ktorým sa preháňate medzi zvonením budíka a vašim prvým moka latte. Ide o čistenie.

Má sa za to, že japonská pramenitá voda má terapeutickú hodnotu pre ľudí s kožnými ochoreniami, poškodením svalov a nervovým systémom a pre niektorých onsen obsahujú vysoké percento stopových minerálov vrátane železa a chloridu sodného. Tvárou v tvár ohromujúcej rozmanitosti onsen „Zúžim svoju cestu na tri regióny ľahko dostupné z Tokia: polostrov Izu, severný Honšú a východný Kjúšú. Všetky sa vyznačujú čistotou svojich vôd a všetky majú ryokan zvyknutí zasväcovať ľudí zo Západu do kúpacieho procesu. V skutočnosti väčšina klasických japonských hostincov zachováva podobnú rutinu: šálka čaju na uvítanie, večere na večeru a slúžky v domácnosti, ktoré sa starajú o nocľahy každého hosťa. Sú to jemné detaily - nastavenie vonkajšej vane, navrhnuté na mieru yukata (neformálne bavlnené rúcho) a regionálne kulinárske špeciality - to je rozdiel.

Hakone je rekreačnou oblasťou od deviateho storočia. Asi hodinu cesty juhozápadne od Tokia je vstupnou bránou do národného parku Fudži-Hakone-Izu. Len čo sa vymaním z mestských dopravných zápch, diaľnica sa rýchlo dvíha cez sériu serpentín do vulkanickej enklávy, kde sa medzi skalnatými kopcami rozprestiera sírna para z prieduchov. Aj počas hmlistého popoludnia je stále ťažké prehliadnuť snehovú kvapku s výškou 12 390 stôp. Môj prvý pohľad na horu Fuji. V 19. storočí bol spiaci kužeľ považovaný za taký posvätný, na vrchol mali povolený výstup iba kňazi. Turisti všetkých schopností sa dnes potĺkajú po okraji krátera, kde môžu usrkávať rezance soba a kúpiť pohľadnice na pamiatku. Aj napriek tomu sa táto symetrická vrcholná symbolika nezmenšila; Japonci vždy pocítia šťastie, keď Fuji odhodí svoj zakalený závoj.

Sviňa, sviňa, sviňa . To je ten svižný zvuk, ktorý vydáva hodvábne kimono Kiyoko Ota, keď prejde cez slamené tatami, ktoré lemujú vstupnú halu Hakone Ginyu, dve hodiny autom južne od Tokia. Tesne zabalený obvyklý odev vyžaduje, aby v papučiach urobila veľa maličkých krokov. Ota trénuje svoju snachu Mami, aby prevzala jej rolu okami , alebo pani krčmárka. V Japonsku ide o povolanie, v ktorom vládnu osvedčené tradície, ale aj keď sa Otasovci obliekajú konzervatívne a zdvorilo si pri smiechu zakrývajú ústa, keď sa smejú, rovnako ako ich staré mamy, držia krok s moderným životom. Tí dvaja mi ukazujú, aké užitočné môže byť obi pre uskladnenie mobilného telefónu a vizitiek. Zatiaľ čo som popíjal ľadovo-višňový ľadový čaj na drevenej palube otočenej k hlbokej rokline, Mami a Kiyoko sedia hneď vedľa mňa. Japonská pohostinnosť často zahŕňa mučivý protokol; Otas našťastie neočakáva, že budem dodržiavať niečo prísnejšie ako si vyzuť topánky na ulici a zaviazať si topánky yukata správne, ľavý panel vpravo. Je zrejmé, prečo si Hakone Ginyu v poslednej dobe získala popularitu medzi mladšími fanúšikmi z Tokia: milujú toto veselé, relatívne neformálne privítanie.

Ako väčšina ryokan, Hakone Ginyu má niekoľko „verejných“ onsen pre interných hostí, medzi nimi dva nekonečné bazény a vírivka na lodžii vysoko nad riekou Haya. Kúpanie je naplánované tak, aby mal každý šancu ochutnať každé z nich. Každých 24 hodín sa zariadenia pre pohlavné styky prepínajú najmenej raz; stačí, aby domová slúžka presunula vchodové značky. Samozrejme, pre tých, ktorí chcú mať o niečo väčšie súkromie, obsahuje každá hosťovská izba aspoň jednu ofuro svoje vlastné. Moja suita na prízemí s výhľadom do záhrady je séria drobných miestností rozdelených papierovými obrazovkami zvanými shoji; ich odsunutím nabok sa zmení na jednu veľkú obývaciu izbu. Aj keď milujem okrúhlu medenú vaňu zasadenú do výklenku na kúpanie, je zábavnejšie ponoriť sa do vonkajšieho kamenného bazéna naplneného pružinami, najmä potom, čo objavím priľahlý mini bar naplnený pivom Asahi.

Gora Kadan, krátka jazda taxíkom do kopca od Hakone Ginyu, je formálna udalosť ryokan v inej triede - nie je divu, že tu Nobu Matsuhisa miluje pobyt. Bývalé letné sídlo cisárskeho klanu Kaninnomiya má presklenú vstupnú halu a galériu vedúcu k sérii vonkajších kúpeľov, salónikov a výklenkov, kde je vystavená neoceniteľná keramika a zvitky. Kana, moja slúžka, predvádza ten bezchybný luk, aký som kedy videl - slávnostný tréning je v Gora Kadan vysokou prioritou. Kľakajúc si, otvorí šódži do banketovej miestnosti, kde sa mi podáva večera, presne položí 10 prstov k sebe presne na slamenú podložku a ohne hlavu dopredu, aby vytvorila obrátený trojuholník. Kana sa nikdy neotáča chrbtom, vezme podnos s červeným lakom, zdvihne sa a elegantne sa zamieša k nízkemu jedálenskému stolu, kde si opäť kľakne, aby predstavila sériu poetických dobrôt: domáce slivkové víno; býk tuniakové sashimi; chobotnica a pštrosia papraď v octovej omáčke; bambusové výhonky s sansho korenie; grilovaná španielska makrela. Väčšina ryokan slúžiť sezónne kaiseki — 500 rokov stará kulinárska tradícia z Kjóta, ktorá začala ako predjedlo sprevádzajúce čajový obrad. Niektoré z týchto jedál teraz zahŕňajú až 20 kurzov miniatúry. Verzia Gora Kadan so svojou súhrou vzácnych ingrediencií a zdobenými miestnymi nastaveniami zaujíma najslávnejších fajnšmekrov. Neskôr, späť v mojej suite, vkĺznem do na mieru vyrobenej vane dostatočne veľkej pre dvoch zápasníkov sumo a počúvam nárazový vietor vonku. Medzitým Kana ticho chodila po špičkách do spálne, aby si zariadila mäkkú futonovú posteľ s páperovým pokrývkou. Na podlahe necháva zapálený papierový lampáš, aby som si mohol nájsť cestu späť z vane.

V určitých ohľadoch onsen regióny odrážajú také európske kúpeľné mestá ako Baden-Baden a Saturnia. Ale zatiaľ čo obyvatelia Západu majú tendenciu považovať tieto kúpele za lieky na nadmerné sladký život, Japonci sa stále pozerajú na svoje ako na kontemplatívne ústupy. Dnes ráno pred raňajkami v Gora Kadan mi to pomáha zistiť dažďová sprcha. Sedím v bazéne obloženom kameňom, kde sa medzi rozkvitnutými čerešňami umelecky rúti vodopád, sledujem, ako jemné mrholenie víri ružové okvetné lístky na hladine vody. Vlak cvakajúci po stráni nakrátko narušuje moje snenie. Neskôr narazím na iného amerického hosťa vo vstupnej hale a on nadchýna svoje skúsenosti z mužského kúpeľa. Jediným jeho problémom je prekonať problém s nahotou. Vlhkosť odtiahne yukata aby mi ukázal svoje plavecké kufre.

V polovici polostrova Izu od Gora Kadan leží onsen mesto Shuzenji, rozdelené balvanom posiatu riekou Katsura. Riečne červené mosty sa tiahnu po vodnej ceste, ktorú lemujú jemné bambusové stojany. Turistické stánky s predajom wasabi, čiernej ryže a koláčov s fazuľovými pastami zarezervujú budhistický chrám, kde si obchodníci rozdávajú čaro šťastia. Malé dievčatká v školských uniformách prechádzajú okolo strelnice s lákavou ukážkou plyšových hračiek a bábik s veľkými očami. Keď prechádzam pomedzi plátenné záclony s bodkami v 350-ročnej Asabe ryokan s vlastným autentickým pódiom Noh z cyprusového dreva, zdržanlivá trojica ženských hostí v tmavomodrej farbe yukata a polstrované vonkajšie bundy mi hanblivo kývajú. Asaba môže byť starodávna, ale určite nie je zastaraná. Na stole vedľa kamienkového vchodu si všimnem čiernu koženú podložku na stôl Hermès; obrazovka s kaligrafiou je spojená so safari stoličkami od dánskeho dizajnéra 20. storočia Kaare Klint. Po prašnom popoludní, keď som preskúmala chrám a miestne keramické štúdiá, sa teším, keď sa prezlečiem do svojej vlastnej dvojprstovky predmet ponožky, slamené sandále a župan s potlačou vážok a návšteva vonkajšieho kúpeľa. Tam v podrepe na nízkej nelakovanej stolici striekam vlažnú vodu z kohútika po kolená. Pomocou malého vedra na opláchnutie šampónu sa slepo cítim okolo niečoho, čím by som sa mohol vysušiť. Krčící sa turista, skrytý uterák. Uvoľňujúc sa do bazéna čadičovej skaly, sledujem stojaci bambus kývajúci sa vo večernom vánku. Plávajúce votives bob vo vírivke, kde prúd osviežuje rybník koi. Teplo sa vyčerpáva, a tak som sa vrátil do svojej prehľadnej suity pre hostí s matmi tatami, čo je dizajnová štúdia v negatívnom priestore. Na ceste zachytím ďalší záblesk troch pochmúrnych dám, ktoré fajčia v salóne otočenom k ​​pódiu Noh. Neskôr si dajú polnočný útlm a ich potešené chichotanie sa šíri cez moje otvorené okno v spálni, ktoré je hneď nad vonkajšou vaňou. Stretnutie s blízkymi priateľmi, ktorí sa nestarajú o vašu celulitídu, vždy prekonáva asketickú meditáciu.

Nasledujúce ráno mávam na rozlúčku s rovnakou trojicou, keď sa odhlásia. (Preč s vrecovitým yukata; ďalej s kožou nepoškodeným Diorom.) Potom, čo som si obul svoje vlastné pouličné topánky, prechádzam sa po jednej z ulíc Shuzenji, len začujem zamiešanie drevených drevákov, keď Asabain komorník dobehne a milostivo mi podáva mapu mesta. Prejdem cez rieku a kráčam do kopca, aby som nakukol do Yagyu-no-sho, a ryokan ktorý mi pripomína veľkonočnú parádu, celú jarnú zelenú a orgovánovú. Hostiteľ Takashi Saito často cvičí bojové umenie kendo (predvádzané s bambusovým mečom) v štúdiu oproti hostincu. Taktiež nosí obleky Aquascutum. Saito má zjavne urbánne chute. A získa si ma premenou môjho nevysloviteľného gaelského mena na poéziu napísanú v kanji. Všetci hostia mená sú tak vpísané, kriedou na tabuľách z bridlice mimo každej zo 14 izieb v hlavnej budove. K dispozícii sú tiež dve chatky pre hostí v štýle čajovne, zastrčené do súkromného bambusového hája. V ich vnútri tkané košové sedadlá s brokátovými vankúšmi a oddelenými podrúčkami smerujú k nízkemu stolu a stojanu na sviečky. Je to nastavenie vhodné pre samurajov. Každá vila má vyhrievaný skalný bazén v blízkosti prameňa potoka, v ktorom je možné ochladiť si ruky bez toho, aby ste vstali. V bočnej záhrade pokrytej machom si všimnem kýčovitú sochu: dvaja zavalití mývalovia s plešatými bruškami. „To je naša tanuki,“ vysvetľuje Saito. Tanukis sú typom zlomyseľníkov my , obľúbení protagonisti japonského folklóru. Konajú ako ryokan strážcovia, pripomínajúci hosťom, aby sa správali čo najlepšie. Vnútorná súvislosť medzi šintoistickými prírodnými duchmi a kúpaním v horúcom prameni sa zrazu vyjasní, aj keď títo duchovia pripomínajú vzdialených bratrancov z Chip 'n'; Dale.

Existujú rýchlejšie spôsoby, ako sa dostať k Yufuinu na ostrove Kjúšú, priamo na juh od Honšú, ale to by znamenalo vynechať jazdu expresom Yufuin No Mori Express z Hakaty. Tento úzkorozchodný vlak v európskom štýle má lakované interiéry z dubového dreva a plyšové sedadlá so salónnym vozňom, ktorý podáva obedy v bento boxe a čapované pivo Sapporo. Vzhľadom na japonské kompaktné rozmery je trochu depresívne hľadieť z okna a zistiť, v ktorej časti krajiny dominujú zašlé priemyselné oblasti a povojnové bytové komplexy. Poskytuje mi perspektívu, prečo sú menej rozvinuté onsen regióny sú tak vysoko cenené. Po prekonaní preplneného pobrežia pod Kjótom vlak pretína úzky priechod a stúpa do borovicami pokrytých hôr Kjúšú. Sprievodcovia prechádzajú cez autá so značkami, ktoré oznamujú blížiace sa malebné vodopády a skalné útvary. Po návrate z baru narazím na trojročného chlapca, ktorý pózuje pre videokameru svojho otca. Malá šunka, keď ma vidí, vyvalí široké oči a presunie sa do elegantnej ukážky karate; s malým povzbudením od svojho otca sa na konci zdvorilo pokloní. Ako sa nemôžem skloniť?

„ Sutoresu. „Terapeutka Naomi Kawano sa počas sedenia shiatsu na vrchole hory Murata sústredila na bolestivé body ryokan v pastoračnom kúpeľnom meste Yufuin. 'Máš sutoresu. „Rozlúštiť tento podivne známy výraz mi trvá niekoľko okamihov. Oh, ona myslí stres . Žiadne srandovanie. Ležím na bielom futone, keď si Kawano zakrýva končatiny bavlnenou utierkou na ruku, aby som sa vyhla priamemu kontaktu. Stlačí palce a dlane spevnené 32-ročnou praxou na mojom krku, rukách a nohách. Potom pokračujem v uvoľňovaní napnutých svalov v nádobe s terazzom a cyprusom ofuro napájaný miestnym prameňom, ktorý prechádza popod moju chatu v rustikálnom hostinci. V skutočnosti to nie je také rustikálne. Majiteľ Koji Fujibayashi premiestnil niekoľko sádrových a trámových stodôl a lóží so slamenou strechou na tento borovicovým svahom priamo pod Mount Yufu-dake, ale tiež poveril tokijského špičkového dizajnéra Shinichira Ogata, aby postavil Gyou, ohromujúci minimalistický brloh z betónu a ocele. Stoličky Le Corbusier sú zoskupené okolo stereofónneho systému Western Electric z roku 1930 v bare; v susednej galérii sú zobrazené skice Davida Hockneyho a Wassilyho Kandinského. A hoci hlavná jedáleň používa tradičné ohnisko na drevené uhlie, Murata má tiež vlastnú čokoládu v parížskom štýle, kaviareň Wi-Fi a taliansku reštauráciu.

Krátky let ma vráti späť do technologicky milujúceho Tokia. Zdá sa, že režisér Hayao Miyazaki je milovaný počujem kúpeľné domy úplne nezmizli z krajiny - boli iba prepísané. Na konci mojej cesty mi kúpeľný vývojár Junichi Kono hrdo ukazuje môj najnovší projekt. Hodinu za mestom, na malom ostrove Enošima neďaleko Kamakury, ponúka Enospa všetky predstaviteľné najnovšie triky: vnútorné vodopády, vírivky, kaviareň so zdravou výživou a západné ošetrovacie menu, ktoré vytvorila Sylvia Sepielli, ktorá navrhol som si jednodňový výlet na prehliadku tejto modernej variácie na najstaršiu japonskú tému kúpania. Enospa je veľkým hitom párov, ktoré si obliekajú havajské bikiny a kraťasy na surfovanie, aby si mohli zaplávať vo vonkajšom bazéne. Keď sa blíži západ slnka, radostné klepotanie náhle klesne a ja začujem tichomorské surfovanie, ako sa šmýka na skalách dole. Hlavy sa otáčajú. Na poslednú chvíľu sa hora Fuji prekvapivo objaví na obzore. Slávnosť rozjímania nad japonskou posvätnou sopkou sa počas nasledujúcej zvukovej a svetelnej šou rýchlo rozplynie. Počítačom poháňané vodné lúče a farebné laserové svetlá sú vrhané okolo, keď zo skrytých prieduchov dramaticky stúpa tlaková para. Cítim sa podivne prenesený na parketovú show vo Vegas, ale všetci ostatní leňošiaci vo vyhrievanom bazéne si myslia, že je to veľké špliech.

ZÍSKAME OKOLIE
Novo vytvorené Luxusná kolekcia Ryokan ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) môže vykonávať rezervácie v mnohých najlepších hostincoch v Japonsku. Spoločnosť tiež ponúka bezplatnú prekladateľskú službu, požičiavanie mobilných telefónov a transfery automobilov a vrtuľníkov. Japonská národná turistická organizácia ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) môže pomôcť aj pri organizovaní cestovných poriadkov.

KDE ZOSTAŤ
Ryokan ceny zahŕňajú denné kompletné raňajky (západné na vyžiadanie) a večeru.

Asaba
Štvorhra od 776 dolárov. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-city, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Štvorhra od 921 dolárov. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Štvorhra od 552 USD. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Štvorhra od 952 USD. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kjóto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Štvorhra od 950 dolárov. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Štvorhra od 310 USD. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800/337 - 4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Štvorhra od 764 dolárov. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Tokyjské kúpele
Ak nemáte čas preskúmať onsen , relaxujte v jednom z týchto najlepších hotelových kúpeľov.

Štyri ročné obdobia v Tokiu v Marunouchi
Dve miestnosti na ošetrenie plus ohromujúce čierno-žulové kúpele typu onsen v salónikoch s tematikou aj pre ženy. Nenechajte si ujsť sedenie shiatsu s Kyoko Nakamura. Štvorhra od 552 dolárov. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 alebo 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokio
Relácie začínajú exfoliáciou chodidla s morskou soľou vo vedrách cyprusu na mieru. Štvorhra od 485 dolárov. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 alebo 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokio
Klub v parku má tvárové ošetrenie Anne Sémonin a terapiu jet-lag. Na 47. poschodí navštívte nebeskú posilňovňu a bazén s výhľadom (za jasného dňa) na horu Fuji. Štvorhra od 512 dolárov. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 alebo 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club on the Park

Club on the Park sa nachádza na 45. a 47. poschodí Park Hyatt Tokio. Je to kúpeľné stredisko s kompletnými službami otvorené výhradne pre hotelových hostí a súkromných členov. Na 47. poschodí je presvetlené sklenené átrium s bazénom, aerobikové štúdio a okná od podlahy po strop, ktoré poskytujú panoramatický výhľad na mesto. O dve poschodia nižšie obsahuje hlavná úroveň kúpeľov sedem liečebných miestností obklopených vírivkami, saunami, ponornými bazénmi a 360-stupňovými sprchami. Možnosti liečby siahajú od vodoliečby tváre a Vichy po minerálne telové zábaly a masáže Tokio Massage, ktorá zahŕňa čistenie nôh kameňmi z hory Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Sedemmetrový bazén z červenej žuly s osvetlenou vírivkou je stredobodom kúpeľov Nagomi Spa, ktoré sa nachádzajú v Grand Hyatt Tokyo v kopcoch Roppongi. Kúpele, ktoré vytvorila uznávaná dizajnérska firma Super Potato, kombinujú moderný štýl s prvkami staromódnych japonských kúpeľní. Na podlahách sú použité rôzne dreviny z celého sveta, zatiaľ čo steny sú postavené v tradičnom štýle tsuchikabe, zmes hliny a slamy. Nagomi má osem liečebných miestností a súkromný apartmán, ktorý obsahuje lôžka pre dvoch a žulovú vaňu. Možnosti liečby sa pohybujú od pleťovej vody s vitamínom C až po ajurvédsku masáž a minerálne telové peelingy.

Four Seasons Hotel Tokyo v Marunouchi

Slogan tohto vycibreného luxusného hotela neďaleko Ginzy - päťdesiatsedem izieb päťdesiatsedem krokov od tokijskej stanice - je na mieste (hoteloví nosiči sa dokonca stretnú s hotelovými hosťami na platforme Narita Express). Jeho intimita prakticky zaručuje osobné služby a v štýle Four Seasons odborný personál rozmaznáva hostí bez toho, aby ich niekto tajil. Vďaka dominantnému umiestneniu mrakodrapu a oknám od podlahy až k stropu má každá izba výhľad, ale najlepšie ubytovanie sú tie, ktoré majú výhľad na hlavnú stanicu mesta - a elegantné a lesklé shinkansens (vlaky s odrážkami). Interiér je moderne minimalistický, akcentovaný dramatickými orientálnymi kvetinovými aranžmánmi a zmesou luxusných látok. Nenechajte si ujsť kúpeľné tradičné hotelové kúpele onsen kúpeľ, cvičenie v nebeskom fitnescentre alebo prehliadka neďalekého rybieho trhu Tsukiji, kde vás bude sprevádzať pracovník hotela a ponúkne rady zasvätených osôb. Tam na raňajky ochutnajte najčerstvejšie sushi na svete.

Enospa Hotel Spa

Hotel Enospa

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Viacchodové raňajky podáva obsluha miestnosti s podnosom nabitým kúskami grilovaného pstruha, sezónnym tofu, miso polievkou a rôznymi čajmi. Posaďte sa za nízky stôl a uvažujte nad výhľadom na upravenú záhradu v tomto ctihodnom ryokan hostinec.

Asaba