Sedím na brokovnici na BMW X5, ktoré sa valí po pobrežnej poľnej ceste v južnej Kampánii; za volantom je Angelo Granito Pignatelli, 13. knieža Belmonte. Z jednej strany vystupujú na tmavomodrú letnú oblohu útesy sfarbené do pšenice; na druhej strane sa stále trblietajú Stredomorie. Môj priateľ a ja bývame v Palazzo Belmonte, princovom hoteli (a hlavnom sídle) v meste Santa Maria di Castellabate, a hneď po raňajkách sme odišli preskúmať rozľahlý pozemok, ktorý vlastní, na zalesnenom výbežku Punta Licosa. tri míle na juh. Na 400 hektároch kopcov, rovnomerne sa zvažujúcich k plážam s bielym práškom a pieskovcom posiatym kremeňom, sa nachádza niekoľko opustených kamenných statkov; okrem toho sú nerozvinuté - jedinými viditeľnými obyvateľmi sú sokoly sťahovavé zavesené vyššie na vzduchu plnom štipľavých vôní aleppských borovíc, rohovníkov a mora.

Sme tu, pretože tak ako všetci hostia Palazzo Belmonte (väčšinou Briti, väčšinou nóbl, z ktorých mnohí oslovujú princa z Belmonte ako Angelo), aj my máme prístup k tomuto súkromnému statku; môžeme plávať, piknikovať, behať alebo kráčať po jeho kilometroch chodníkov a opaľovať sa v takmer úplnej samote. Sme tu tiež preto, že princ, ktorého bezchybne správne znášanie kváskového náhlého a nákazlivého smiechu, ukrýva hrdú ochranársku záľubu v tomto nedotknutom kúte svojho sveta, o ktorý sa rád podelí so svojimi hosťami. Keď prestanete uvažovať, v tichu medzi storočnými stromami, že zaseknuté cesty a kakofonické štvorce pobrežia Amalfi sú len 45 míľ na sever, chápete prečo.

• Pozrite sa na najhoršie kultúrne chyby na svete

Nazvať pobrežie Cilento anti-Amalfi nie je prehnané. V tejto časti Kampánie, ktorá sa rozprestiera od dna zálivu Salerno po hranicu Basilicaty, 65 míľ na juh, takmer úplne chýba upravený pôvab, štýlové reštaurácie a hviezdne hotely a ľahká orientácia na služby svojho partnera v celej oblasti. Gulf (výnimočne je to štýlovo zariadený hotel zo starej školy v Belmonte), ktorý bol pre hostí otvorený v roku 1985. A zatiaľ čo malebnosť pobrežia Amalfi sa prejavuje stanoveným spôsobom - musíte skutočne tvrdo pracovať, aby ste našli skutočne škaredý pohľad -, Cilento je viac nevyspytateľné. Keď sme strávili dni plavbou hore a dole po trase 267, dvojprúdovej ceste, ktorá vedie po pobreží, prechádzali sme ospalými prístavnými mestami a dedinami, dlhé kilometre sme jazdili rovnobežne s prázdnymi plážami a kľukatili sme sa po vrcholoch hôr podobných Veľkému Suru. , ďaleko nad vodou, farba zafíru, opálu a nefritu. Ale prijali sme aj opustené staveniská, betónové bytové komplexy pleskajúce sa po pláži a pozemky lemované plážami Winnebagos a Hymer Vans. (Talianske robotnícke triedy zostupujú do Cilenta v priebehu polovica augusta dovolenka v polovici augusta, keď je fantasticky preplnená a je zrejmé, že stojí za to sa jej vyhnúť - čomu sa hovorí aj o pobreží Amalfi.) Tu, v južnej Kampánii zničenej chudobou a korupciou, sa tieto nemilé úlety v krásnej krajine sú rovnako autentické - získať späť veľmi využívané cestovateľské módne slovo - ako jemná mozzarella a žalostná ľudová hudba v regióne. Ale ak ste ten typ cestovateľa, ktorý vie brať úskalia s rozvahou, nehovoriac o výraznom nedostatku dizajnérskych butikov a lístkov na jachtach, budete odmenení kúskom južného Talianska, ktoré pre svoj pôvod zostalo vernejšie svojmu pôvodu. nedostatok vysokého profilu.

• T + L Sprievodcovia po mestách: Sprievodcovia zasvätenými osobami po amerických mestách od redaktorov Travel + Leisure

Začnite od mora. Voda tu je jednou z najčistejších v Taliansku, a to vďaka morským rezerváciám, ktoré lemujú pobrežie (pre každého, kto sleduje prázdne balenia Marlboro, ktoré sa preháňajú v prílive pod svojou hotelovou izbou za 900 dolárov za noc v Positane, to môže byť dostatočný dôvod na to, aby návšteva). Cilentanské dediny sú jedny z historicky neporušených a kultúrne nezmenených v Mezzogiorne: Acciaroli, pol hodiny od pobrežia od Punta Licosa, má kamenné domy v sušienkovej farbe s modro natretými dverami a prístav posiaty kaviarňami, kde vy a vaša párty by mohla byť aj v lete jedinými rodenými hovorcami taliančiny, pretože sme boli jedno rušné sobotné ráno. Ernest Hemingway tu žil v 50. rokoch; vraj si vzal toľko inšpirácie Starec a more od slnkom opotrebovaných rybárov Acciaroli - z ktorých mnohí ešte každý deň na úsvite hasia na svojich drevených člnoch menaiche , tradičné ručne tkané siete - ako to robil zo svojich neskorších dní na Kube. Stredoveké pevnostné mesto Castellabate, labyrintové a strašidelné, aj počas preplneného vrcholu augusta, je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Pevne sa držal skalného výbežku a jeho hrad bol postavený tak, aby monitoroval moria, ktoré v priebehu storočí rôzne ovládali Normani, piráti a Saracéni. Ďaleko na juh, v blízkosti hraníc s Basilicatou, sme sa dostali divokými serpentínami hore po tvári virtuálneho útesu a cez nepatrnú osadu Lentiscosa, kde sa cesta zužuje na asi 10 stôp, keď človek prejde za niečo viac ako mrknutím starodávneho centrum mesta: štyri tiché bloky zatienené rozpadajúcimi sa barokovými palazzmi a obývané mužmi, ktorí prestávajú hrať karty a pozerajú, keď idete okolo.

• Pozrite sa na najhoršie kultúrne chyby na svete

To, čo Cilentu bleskurýchlo chýba, je v proveniencii: pred 2700 rokmi bola táto oblasť sídlom Magna Graecia a je plná predkresťanskej mytológie. Paestum na rovine Sele niekoľko kilometrov severne od Palazzo Belmonte je miestom niektorých z najzachovalejších gréckych chrámov v Stredozemnom mori a samotné Sele bolo známe ako rovina bohov alebo rovina bohov po celé tisícročia; Punta Licosa je apokryfným miestom samovraždy sirény Leucosia (odhodila sa z útesu na svoju smrť po tom, čo nelákala Odysea k sebe). A keďže je to Taliansko, je tu samozrejme aj miestne gastronomické dedičstvo; jeho základné kamene sú uctievané byvolia mozzarella z Kampánie (ktorý získal prestížny taliansky status Denominazione d’Origine Protetta; štátna cesta 18, ktorá vedie cez farma -chudnutý južný koniec roviny Sele, známy ako diaľnica mozzarella) a biele figy dottati , šťavnaté limetkové biele figy, ktoré rastú v kopcoch okolo hory Stella. A sú tu aj ďalšie: drobné červené artičoky Paestum; vyliečená soppressata z Gioi; kozia cacioricotta , štipľavá miestna ricotta z kozieho mlieka. Je rovnako pravdepodobné, že ich nájdete - spolu s ohromujúcim úlovkom morských plodov (neznečistená voda a prísne rybárske predpisy sa rovnajú lahodnému, zvyčajne stopercentnému organickému výberu) - v domácom prostredí U 'Mazzeno, farebnej osterii na poľnej ceste, ktorá vedie k Punta Licosa, ako ste na záhradnej terase v Ristorante Il Caicco, pozastavené takmer tisíc metrov nad morom v Castellabate.

Prírodná štedrosť, pomalé jedlo; na druhú myšlienku, ako je možné, že toto miesto nie je preplnené samozvanými Italofilmi - s kempingmi nabitými Winnebagom alebo bez nich? Možno je to len otázka času; princ sa skutočne prizná k myšlienkam na vybudovanie luxusného stanového tábora v štýle Masai Mara na svojich 400 akroch niekedy v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, je si istý, že je tu dosť prírodou milujúcich a dopredu mysliacich Britov a Američanov pripravených vyraziť na juh od Salerno zažiť kúsok svojho neba.

• T + L Sprievodcovia po mestách: Sprievodcovia zasvätenými osobami po amerických mestách od redaktorov Travel + Leisure

Palazzo Belmonte už medzitým nie je jediným príjemným miestom v oblasti, kde si môžete odpočinúť hlavu. V kopcoch nad Paestumom je Il Cannito, štvorizbový penzión, ktorý v roku 2006 otvorila Anna Maria Barlotti Gorga, šéfkuchárka z oblasti, ktorá sa koná okolo päťdesiatich rokov. Hotel Il Cannito, ktorý sa rozprestiera na dvoch domoch z 13. storočia, je označený značkou zredukovaného, ​​staronového a nového šiku, ktorý zdobí stránky lesklých talianskych časopisov o hmotnosti 12 libier. Drsné lúče sú obielené; na stenách visia súčasné maľby a televízory s plochou obrazovkou; kúpeľne sú zásobené miestnymi toaletnými potrebami s vôňou fíg v elegantných malých fľaštičkách. Široké terasy kosteného travertínu sú zatienené 300-ročnými dubmi, večer osvetlenými zdola. S pomocou svojich nadprirodzene zdravo vyzerajúcich detí, Santu (29 rokov) a dvojčiat Antonelly a Nicoly (25 rokov), Anna Maria podáva večeru (čerstvé špagety v pikantnom vývare z mušlí, pečená pražma) zo svojej elegantnej profesionálnej kuchyne oddelenej od jedálenského kúta. elektronickými posuvnými sklenenými dverami zabudovanými do storočných stien. Počas dňa sú hostia vítaní na súkromnom kúpalisku Gorgas na pláži hneď za chrámami v Paestume. Na trávnatom parkovisku sú potrebné miesta pre táborníkov; K dispozícii sú tiež ležadlá, slnečníky a bar so slamenou strechou a pizzeria s veľkou drevenou terasou. Zvukový systém je naladený na reggae alebo západoafrickú hudbu v tých dňoch, keď sme tam, a popri tom popoludňajšom slnku usrkával Coronas alebo poháre Falanghiny. Všimli sme si, ako biele piesky vyskakujú cez piesok. Je to pôvodný druh, vysvetľuje Nicola. Áno, pláž by bola hladšia, keby boli odpratané, súhlasí, ale radšej ich necháme rásť; nie sú krásne?

Hneď po ceste je Tenuta Vannulo, ktorá má byť byvolia mozzarella trochu toho, čím sú Screaming Eagle a Harlan Estate pre Cabernet Sauvignon: remeselné, vzácne, legendárne. O 8:00 už ľudia čakajú vo fronte pri dverách bottegy na syr vyrobený len o dve alebo tri hodiny skôr. Hneď vedľa, v kaviarni jogurteria predáva jogurt, puding, ricottu a gelato, všetko vyrobené z byvolieho mlieka. Vannulov majiteľ, Antonio Palmieri, dapper v bielych ľanových nohaviciach a panamskom klobúku, nás ukazuje okolo. K najmodernejším zariadeniam patria masážne prístroje pre byvoly, ktoré sa pokojne zoradia, aby sa dostali pod valce (uvoľnená krava je podľa teórie bohatá). Sme tu, aby sme videli štafeta ktoré Antonio a jeho manželka Caterina stavajú na hosťovanie hostí prenocovaných v noci - klientov, potenciálnych klientov, priateľov a tých, ktorých láska k pravej mozzarelle priviedla sem na púť. Sídli v malej zrekonštruovanej hospodárskej budove a pozostáva z dvoch luxusných apartmánov. Dominujú červené Pompeje a terakota; Neoklasické starožitnosti sú roztrúsené okolo. Podtóny v štýle Versace, ktoré sú tu v Magna Graecia úplne vhodné, sú celkom pekné. Pod izbami je degustačná pivnica, vlhká a voňajúca minerálmi, s jemným zapusteným osvetlením a stolmi, kde sa hosťom, ktorí sa rozhodnú pre súkromnú degustáciu, podávajú výrobky pripravené špeciálne pre túto príležitosť. Elegantné, tiché, štýlové, toto malé štafeta sa dajú ľahko nájsť v centre Ríma. Až na to, že pár kilometrov odtiaľ sú chrámy, ktoré predchádzajú väčšinu rímskej architektúry; a nemôžeš dostať Vannulo byvolia mozzarella , alebo niečo Vannulo, v rímskom supermarkete - alebo, v tomto ohľade, v supermarkete Amalfi.

• Pozrite sa na najhoršie kultúrne chyby na svete

Vo večerných hodinách sa vraciame do Palazzo Belmonte a chystáme sa na aperitív do vonkajšej reštaurácie na zelenom trávniku s výhľadom na súkromnú hotelovú pláž. Za nami sa päť akrov palmami zatienených záhrad tiahne k monumentálnemu kamennému palácu. Majú sklon k láske, ale nijako dôsledne: množstvo bougainvillea a wisteria ignorujú hranice ich zápletiek; terakotové hrnce naplnené sviečkami sú roztrúsené bez zjavnej umelosti okolo stolov a po prašných cestách. Hotel je rovnako elegantne elegantný - malý svet sám pre seba, od papiernictva Smythson v izbách (vo vidieckom štýle s nápisom Santa Maria di Castellabate, Salerno) až po vŕzgajúce starožitné železné postele a absenciu označenia na brány nehnuteľností; je tu len bzučiak s označením Belmonte.

Vysoký múr oddeľuje pozemok od mesta Santa Maria, ktoré je v letných mesiacoch rušné a očarujúce, so staromódnym kamenným promenádou, hrsťou vynikajúcich terasovitých reštaurácií a jedným alebo dvoma butikmi, ktoré predávajú ručne vyrobené kožené sandále a sandále Calypso. štýlové plážové zábaly. To znamená, že je to najbližšie k Cilentu k luxusnejším destináciám, ako je Porto Ercole alebo Portofino - alebo Positano, ktoré je viditeľné len cez záliv, a slabo blikajúce súhvezdie obklopujúceho súmraku.

• T + L Sprievodcovia po mestách: Sprievodcovia zasvätenými osobami po amerických mestách od redaktorov Travel + Leisure

Kedy ísť

Jún je ideálny pre dobré počasie a menej davov. August je najviac preplnený mesiac.

Ako sa tam dostať

Leťte na medzinárodné letisko Neapol linkami Delta Air Lines alebo Alitalia cez Rím. Odtiaľ si môžete prenajať auto na dvojhodinovú jazdu na juh alebo sa naskytnúť výhľady na vlak Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), ktorá vedie okolo Salerna do Agropoli.

Kde zostať

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; štvorhra od 345 dolárov.

Hostinec mníšok

Aj keď je tento bývalý kláštor technicky južne od Cilenta v meste Maratea, nedávno ho spravila spoločnosť Stein Group, má jednoduché, elegantné izby a predstavuje pekný základ na preskúmanie pobrežia. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; zdvojnásobí z 342 dolárov.

Palác Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; štvorhra od 404 dolárov.

Kde sa najesť

Kmeň

Nenechajte sa priaznivo pôsobiť - na vedľajšej ulici v tomto veľkom modernom letovisku - odradiť od toho, aby ste zažili nejaké čerstvé plody mora a najlepšiu pizzu. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; večera pre dvoch 80 dolárov.

Reštaurácia Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; večera pre dvoch 160 dolárov.

Reštaurácia Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, prístav Agropoli; 39-0974 / 823-900; večera pre dvoch 140 dolárov.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; obed pre dvoch 62 dolárov.

U ‘Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; večera pre dvoch 100 dolárov.

Čo vidieť a robiť

Castellabate

Informácie o meste: Radnica, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; vstupné do múzea 6,20 dolárov; vrátane prístupu k ruinám, 10 dolárov.

Velia

Za prijatie do ruín: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; letenky 3 doláre.

• Je na zozname 2008: Najlepšie nové hotely na svete