Dobré šesť míľ a takmer rovnaký počet desaťročí oddeľuje malé letisko Isla Grande v Starom San Juane od mamutieho medzinárodného terminálu v Portoriku. Keď si za barom šálem sendvič so šunkou, uvedomím si, že muž na vedľajšej stoličke je môj pilot. Ostatní cestujúci čakajú v malom salóniku za barom. Všetko je veľmi tiché - žiadny ruch, žiadne palubné lístky. Po tom, čo pilot dokončí svoju 7UP, sme sprevádzaní do vrtuľníka pre deväť cestujúcich. Tak to kedysi bývalo, najmä v Karibiku, lietanie. Mojím cieľom je Vieques, ostrov v rovnako veľkej časovej tiesni.

Juhovýchodne od Portorika si tento tri kilometre široký a 21 míľ dlhý americký ostrov nárokuje niektoré z najkrajších a neobývaných pláží Karibiku, niekoľko dobrých miest na pobyt a čoraz väčší počet oddaných, druh tvorcovia trendov, ktorí pred dvoma desaťročiami objavili čaro Svätého Bartoľa - a teraz by tam neboli chytení mŕtvi. Prvý veľký hotel na ostrove je ale vo výstavbe a veci sa menia. Rýchlo sa stáva jedným z najhorúcejších tropických cieľov.

Zo vzduchu vyzerá Vieques ako hrboľatá zelená korytnačka lemovaná bielymi plážami a tyrkysovými morami. Z môjho prenájmu 4 x 4 ma zaráža vynikajúci stav ciest (nepochybne, že sa jedná o územie USA) a nedostatok premávky, pokiaľ nepočítate túlavé kravy, divé kone a voľne žijúce perličky. Netrvalo dlho a odbočím na strmú drsnú cestu, ktorá vedie hore na zelené stráne vysadené citrónmi, mangom a mesquitmi. Na vrchu sú domy Hix Island Houses, séria bizarne vyzerajúcich betónových konštrukcií.

Stretla ma majiteľka Neeva Gayle Hix, milá, energická Kanaďanka. Spolu s manželom architektom Johnom objavili Viequesa začiatkom 80. rokov a o desať rokov neskôr skončili s výstavbou trojizbového penziónu trojuholníkového tvaru. „Milovali sme jednoduchosť ostrova a samozrejme pláže,“ hovorí Neeva Gayle, keď ma vedie po betónových schodoch do mojej izby na najvyššom poschodí. „Predovšetkým sme milovali ľudí. Sú srdeční, praví a - ak hovoríte trochu španielsky - vaši priatelia na celý život. “

Súvisiace: Cestovný sprievodca Portorikom

Izba, vlastne štúdiový apartmán, je nádherne navrhnutý, minimalistický priestor s plošinovou posteľou, zabudovaným betónovým stolom a nádhernými detailmi: zakrivená tyrkysová stena, zvláštne šikmá terasa, podlhovasté okno bez skla a výrazný výraz. hromada gigantických krokov, ktoré vedú na strešnú palubu. Takmer v každom smere sú podmanivé výhľady na zelené kopce zvažujúce sa k moru. Pár chcel pôvodne postaviť tri drevené pavilóny s plechovými strechami, ale po hurikáne Hugo si to rozmyslel. „Povedal som:„ Neeva Gayle, musíme si postaviť bunker, “ “hovorí John, ktorý sa vrátil k rysovaciemu stolu a prišiel s jedinečnou betónovou pevnosťou. Aj keď sa miestni stavitelia nad návrhom zdržali, nemali problém s realizáciou jeho vízie: liaty betón je tradičným stavebným materiálom pre ostrovné domy. John nedávno dokončil okrúhlu vilu a má na stavbe ešte niekoľko ďalších; komplex nazýva svojou architektonickou sochárskou záhradou.

Ak si prečítate akýkoľvek článok o Viequesovi v 70. alebo 80. rokoch, nájdete iba jeden spomínaný hotel, Casa del Francés, plantáž s láskou alebo nenávistou, ktorá sa stále pýši funkčnosť vašej tváre (holé žiarovky, nezodpovedajúce listy - máte s tým problém?). Dva roky po debute domu Hix Island Houses dostala pochmúrna hotelová scéna ďalší výstrel do ruky otvorením hostinca na Modrom obzore. Utečenci z newyorského módneho sveta James Weis a Billy Knight nenávideli ostrov, keď prvýkrát pricestovali v roku 1993 na týždennú dovolenku. „Nemohol som sa dočkať, až sa dostanem k svätému Bartovi,“ hovorí Weis. „Žiadne telefóny, žiadne televízory; nebolo čo robiť. “ Nasledujúce ráno vyjadrili Weis a Knight svoju nechuť páru, s ktorým sa práve stretli pri bazéne Casa del Francés. „Spýtali sa, či sme už boli na pláži, a pozvali nás na Navío,“ hovorí Weis. „Po niekoľkých minútach na tejto krásnej opustenej pláži sme si ostrov zamilovali. Nakoniec sme sa pokúsili kúpiť Casa del Francés. “

Nefungovalo to, ale späť v New Yorku poslala realitná kancelária Weisovi a Knightovi videozáznam nehnuteľnosti na západnom konci Vieques. Cena bola správna, takže ho kúpili neviditeľný. Nakoniec bolo treba veľa dobrého vkusu, aby si partneri mohli zo schátranej vily urobiť Inn na Modrom obzore - pekný penzión s 3 spálňami so zametanými verandami a ohromujúcim bazénom s výhľadom na more. Postavili tiež atraktívny bar a reštauráciu pod holým nebom Café Blu, kde šéfkuchár Michael Glatz podáva najlepšie jedlo na ostrove. Blue Horizon sa rýchlo uchytil s množstvom prebehlíkov Svätého Barba (bola tam počas mojej návštevy Sandra Bernhardová). Na adresu rastúcej popularity Weis a Knight v minulej sezóne pridali šesť izieb pre hostí a plánujú ďalšie. Weis ale trvá na tom, že hotel zostane malý. „Toto je jedno z posledných nedotknutých miest na svete,“ hovorí Weis. „Nemôžeme si dovoliť stratiť to.“

Najnovší penzión na ostrove, deväťizbový úkryt vysoko v kopcoch, tiež upútal pozornosť rozprávkovej súpravy. Módny návrhár Narciso Rodríguez bol jedným z prvých hostí v jednoduchom, pod holým nebom Casa Cielo, ktoré otvorili túto zimu.

Ktokoľvek, koho sa opýtate na Vieques, bude len mdlieť nad plážami. Súhlasím: sú jednoducho úžasné. Niektoré (napríklad obrovský záliv Sun Bay s palmami) sú ľahko dostupné a ponúkajú civilné vybavenie, ako sú piknikové stoly. Ostatné - Media Luna, Navío, Secret Beach - sú vynikajúco vzdialené. Ich hľadanie vyžaduje veľa vytrvalosti a zdolávanie hrboľatých ciest. Mnohé z nich majú nádherné zátoky s rozprávkovým šnorchlovaním; len málokto uvidí viac ako tucet návštevníkov súčasne. Každé ráno trávim na inej pláži.

Na obed sa veziem do rybárskej dediny Esperanza a dám si sendvič v jednej z neformálnych kaviarní na pláži: Bananas, Amapola alebo La Central. Rovnaké miesta sú obľúbené pri koktailoch pri západe slnka, keď mestečko vyzerá ako scéna pre hollywoodsky film, ktorý sa koná v južných moriach. Tiež sa mi veľmi páči prechádzať sa po hlavnom meste Isabel Segunda s jeho pekným námestím, živým nábrežím a obnovenou pevnosťou z roku 1840, v ktorej sa nachádza múzeum histórie ostrova. Tu objavujem ateliér a galériu keramikárky Siddhie Hutchinsonovej, ktorej odvážny riad - často s motívmi tropických rýb a kvetov - sa predáva v katalógoch L. L. Bean a Horchow a tiež v špecializovaných obchodoch, ako je Gump.

Noci vo Vieques sa točia okolo niektorých z najnáročnejších a rozmarných reštaurácií v Karibiku. V La Campesina sedia hostia pri obnovených stoloch šijacích strojov v malých pavilónoch s vlnitou strechou, ktoré obiehajú obrovský balvan dobre v prírode. Zvuk rosničiek je ohlušujúci, keď obedujete na ananásovom gazpachu a pečenom kanici. Chez Shack je - doslova - séria chatrčí pozdĺž prašnej cesty. Fialové nástenné maľby na palmy, ručne maľované lampy na kvetináče a občasná oceľová páska sú rovnakou súčasťou zážitku zo stolovania ako aj jedlo (ryby, krab, morský rak a mofongo , gýčová portorikánska príloha z cesnakom okoreneného roztlačeného plantejna). Po večeri sa ľudia zdržiavajú v bare a rozprávajú sa s majiteľom Hughom Duffym. Bol to práve Duffy, ktorý pomohol Mamasom a Papasom spojiť sa na začiatku 60. rokov, keď pracovali v jeho reštaurácii Duffy's Love Shack na ostrove Svätý Tomáš. „Mama Cass,“ vtipkuje, „bola najhoršia servírka, akú som kedy mal.“

A to je všetko. Nočné sovy (takmer každý na ostrove je v posteli do polnoci) vrážajú do Isabel Segunda, aby zasiahli Al Mar Marul, nábrežie pri nábreží, kde miestni obyvatelia, turisti a námorníci mimo službu zo základne amerického námorníctva tancujú na Vieques a stretnúť sa. Ak chcete diskotéky, choďte do Cancúnu.

Aj keď je ostrov taký pôvabný, mnoho obyvateľov sa pozerá na mohutné stavenisko východne od letiska a obáva sa, že Vieques stratí svoju nevinnosť. Tam sa na 40-hektárovom trakte rozprestiera 156-izbový rezort Martineau Bay, ktorý má byť otvorený do konca tohto roka. Spočiatku sa mnohí obávali najhoršieho: letovisko na krájanie koláčikov s kasínom a kongresovými zariadeniami, ktoré by bolo prvým krokom k tomu, aby sa z Vieques stal len ďalší príliš rozvinutý karibský ostrov. Všetkým sa uľavilo, keď sa oznámilo, že nový rezort bude mať nielen kasíno, ale bude ho spravovať spoločnosť Rosewood, organizácia známa pre svoje okouzlující objekty, ako napríklad Mansion on Turtle Creek v Dallase, Lanesborough v Londýne a Little Dix Bay a Caneel Bay v Karibiku.

Zmena je nevyhnutná, ale diskusia o Martineau Bay bledne v porovnaní s kontroverziou, ktorá zúrila vo Vieques od 40. rokov. Týka sa to postavenia amerického námorníctva, ktoré ovláda dve tretiny ostrova vrátane niektorých najlepších pláží. Sú otvorené pre verejnosť, s výnimkou prípadov, keď sa používajú na manévre, ktorých počet sa za posledné dve desaťročia výrazne zmenšil. Cestujúcim bude občas odmietnutý prístup na pláž - a ten hrom, ktorý začujete, môže byť v skutočnosti zvukom ostreľovania. (Trikrát, čo som navštívil Vieques, sa mi to nikdy nestalo.)

Miestna anti-námorná frakcia má pocit, že súčasná prítomnosť armády bráni Viequesovi v realizácii jeho ekonomického potenciálu. Pamiatkari však pripisujú zásluhy námorníctvu za zachovanie pôvodného stavu ostrova. Mnoho z nich sa oveľa viac obáva budúcnosti tretieho ostrova, ktorý nebude pod kontrolou vlády USA. „Nemôžete zastaviť určitý pokrok,“ hovorí Portoričanka Haydee Pinero Buck, ktorá so svojím bývalým manželom založila sieť obchodov so sendvičmi Subway. Buck - aktívny člen Vieques Conservation & Historical Trust - žije vo veľkej vile s obrovskou záhradou. Vieques, ako hovorí, jej pripomína „Portoriko spred päťdesiatich rokov, keď som bol dieťa.“

Vieques má jednu z najpôsobivejších bioluminiscenčných (ako v tme) zátok na Zemi. Návšteva zálivu, najmä v bezmesačnej noci, je nadpozemská. Za súmraku jedného večera smerujem do baru Casa del Francés a stretávam sa so Sharon Grasso, ktorá organizuje výlety na neznečisťujúcom elektrickom člne. Nastupujeme do starodávneho školského autobusu, ktorý nás vyvezie po blatistej ceste hustými mangrovovými lesmi k obrovskej vodnej ploche. Loď je strašidelne tichá - rovnako ako naša skupina, keď vidíme podívanú na zlatú brázdu nášho remesla. Zastavujeme uprostred lagúny a kapitánka Sharon jej dupne nohou, čo spôsobí, že ryby budú strieľať cez vodu ako laserové lúče. Niektorí z nás sa nakoniec kúpu v týchto podivných vodách: cítim sa ako akási ľudská svetluška. Podľa Grassa je fotoelektrický jav spôsobený ziliónmi jednobunkových mikroorganizmov, ktoré sa živia popadanými listami mangrovových listov a pri miešaní sa rozsvietia. Vďaka 400 000 až 1 miliónu týchto dinoflagelátov na galón vody je bioluminiscenčný záliv prírodným zázrakom. Kapitán Sharon, ktorý je tiež členom Vieques Conservation & Historical Trust, bojuje za to, aby to tak zostalo.

Ďalším ostrovanom, ktorý sa venuje ochrane Viequesovho stále nedotknutého kúzla, je Richard Barone, ktorý vedie trojhodinové prehliadky šnorchlov po vodách neďaleko Esperanzy. Barone, samouk morského biológa, je v intímnom vzťahu s rôznymi morskými rakmi, krabmi, morskými uhorkami a sasankami, na ktoré poukazuje a hrá sa s nimi, keď sa jeho skupiny dostávajú z mestskej pláže na malý pobrežný ostrov. Barone sa obáva, že navrhovaný prístav by mohol poškodiť útes pri Vieques, pretože environmentálne zákony nie sú podľa neho adekvátne vynucované. „Ekoturizmus je jediný spôsob, ako sa tento ostrov môže líšiť,“ hovorí. „Veľké prístavy a letoviská neuspokoja ľudí, ktorí tu žijú. Zničíme to, čo máme - a malá skupina ľudí zarobí veľa peňazí na úkor nás ostatných. “

Pre mnohých ostrovanov je však vhodný čas byť na Vieques. „Ostrov bol mŕtvy,“ hovorí fotograf, ktorý sa stal reštaurátorom Ricardo Betancourt. 'Teraz sa veci dejú.' Betancourt, ktorý sa narodil v Portoriku, strávil 15 rokov v New Yorku fotografovaním jazzových hudobníkov, často pre obaly albumov, a potom sa pred pár rokmi vrátil domov so svojou manželkou Monikou narodenou v Bombaji. Spoločne zmenili hrboľatú rohovú budovu v Isabel Segunda na pôvabnú malú reštauráciu Café Media Luna. Odvtedy Betancourt nadviazal na svoje kontakty v hudobnom svete a uskutočnil vo svojej reštaurácii množstvo jazzových večerov. Sú pozoruhodne úspešní a často priťahujú nočných výletníkov z hlavného ostrova Portoriko, ktorí sa plavia na svojich člnoch. Ale ako väčšina súčasných podnikateľov na ostrove, ani Betancourt a jeho manželka sa nechystajú zabiť. „Sme tu, pretože je to stále trochu primitívne,“ hovorí. „Na morskom kajaku môžeme vyraziť, kedykoľvek chceme; počujeme, ako okolo noci jazdia kone. Dúfame, že sa tu stanú dobré veci. Ale ak sa to zmení príliš radikálne. . . Kuba vždy existuje. “

Sesterský ostrov Portoriko Vieques je vzdialený 30 minút letu zo San Juan. Vieques Air Link (787 / 253-3644) a Isla Nena (787 / 791-5110) majú časté odlety z medzinárodného letiska; Spoločnosť Vieques Air Link lieta aj z letiska Isla Grande v Starom San Juane. Z mesta Fajardo na východnom pobreží Portorika je k dispozícii ďalšia letecká a trajektová doprava. Aby ste sa dostali okolo, budete potrebovať auto. Island Car Rentals (787 / 741-1666) má pohony všetkých kolies, čo je najlepšia doprava, pretože mnoho pláží je prístupných iba po skalnatých chodníkoch.

Hotely a penzióny
Domy na ostrove Hix El Pilón; 787 / 741-2302; štvorhra od 150 dolárov (minimálne na dve noci).
Francúzsky dom Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; štvorhra od 99 dolárov vrátane raňajok.
NAJLEPŠIA HODNOTA Apartmány Acacia 236 Calle Acacia, Esperanza; 787 / 741-1856; zdvojnásobuje od 65 dolárov za noc (minimálne dve noci). Štyri nablýskané biele apartmány len 10 minút chôdze od pláže. Moderné kuchyne a vane s európskym vkusom.
Hostinec na Modrom obzore Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; štvorhra od 190 dolárov vrátane raňajok.
Sky House Calle 995, km 1,1; 787 / 741-2403; štvorhra od 125 dolárov.
Hacienda Tamarindo Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; štvorhra od 125 dolárov. 16-izbový hostinec vyrobený z bývalej motorestu. Najlepšie ubytovanie je v prednej časti budovy.

Prenájom domov
Vieques má k dispozícii niekoľko súkromných víl na týždenný prenájom. Tu niekoľko stojí za preskúmanie.
Trstinová záhrada Puerto Real; 207 / 338-3618; 1 500 dolárov za týždeň na chatu. Pár sladkých chát s dvoma spálňami so strechami z modrých dlaždíc, veľkými verandami a bazénom.
Dom dvoch havranov La Llave; 314 / 533-9995; 1 500 dolárov týždenne. Malé minimalistické paláce, ktoré spí štyria. Z brušného bazéna je výhľad na Portoriko.
Lemons House 207 / 775-9013; 2 300 dolárov týždenne. Vila so 4 spálňami, krásnym bazénom a záhradami.
Sklenený dom Puerto Real; 310 / 452-9999; 5 000 dolárov týždenne. Ohromujúci kus modernistickej architektúry s dvoma spálňami, bazénom a fitnescentrom.

Reštaurácie
Mak Pláž pri Esperanze; 787 / 741-1382; obed pre dvoch 18 dolárov.
Banány Pláž pri Esperanze; 787 / 741-8700; obed pre dvoch 20 dolárov.
Blu kava Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; večera pre dvoch 50 dolárov. Reštaurácia v penzióne Inn on the Blue Horizon.
Cafe Media Luna Ulica Antonio G. Mellado 351, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; večera pre dvoch 50 dolárov.
La Campesina Hwy. 201, La Hueca; 787 / 741-1239; večera pre dvoch 50 dolárov.
Reštaurácia La Central Pláž pri Esperanze; 787 / 741-0106; večera pre dvoch 10 dolárov, žiadne kreditné karty.
V chatrči Hwy 995, El Pilón; 787 / 741-2175; večera pre dvoch 40 dolárov.
Kaviareň Crow Island Nest Island Hwy. 201, blízko Isabel Segunda; 787 / 741-0011; večera pre dvoch 50 dolárov. Portorické špeciality - kamene z banánu plnené krevetami, rybami, morským rakom - podávané na palube vyzdobenej svetlami.
Posada Vistamar Esperanza; 787 / 741-8716; večera pre dvoch 40 dolárov. Vynikajúce morské plody pripravené miestnou legendou Olgou Benitezovou.

Činnosti
Centrum potápania Blue Caribe Esperanza; 787 / 741-2522. Potápanie, výučba PADI a požičovne.
Získajte šnorchlovanie! 787 / 741-1980; 30 dolárov. Trojhodinové prehliadky šnorchla s plytkou vodou s Richardom Baroneom.
Island Adventures, Inc. 787 / 741-0720; 20 dolárov. Nočné prehliadky bioluminiscenčnej zátoky so Sharon Grasso.
Štúdio a galéria výtvarného umenia Siddhia Hutchinson Calle 3 A15, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. Medzi prístaviskom trajektov a majákom.
—R.A.

Na webe
Začarovaný ostrov ( http://www.enchanted-isle.com ) -Insider tipy, ako napríklad správne plážové oblečenie. Tiež užitočná mapa, zoznamy a fotografie hotelov a krásnych výhľadov.
—Emily Berquist

Nenechajte si ujsť Západ slnka pláva v pokojných a čistých vodách pri pláži Sun Bay. Teplota oceánu je dokonalá; výhľady na dlane, hory a trblietavé strieborné nebo sú neobyčajné.