V prerobenom sklade, ktorý bol v minulosti jednou z najnebezpečnejších častí Johannesburgu, môžete jesť želatínu vyrobenú Talianom, ktorý si tieto stroje nechal previezť zo svojej rodinnej predajne v Ríme. Môžete ochutnať zlaté ryby z Mozambiku varené v konžskom štýle s ryžou a plantajnami, ochutnať kukuričné ​​koláče so štyrmi druhmi omáčky od zulského bohéma, ktorý popisuje jeho štýl obliekania ako „funky Amish“, alebo vyskúšať zázvorovú rotu od Rastafariánov ktorí, keď sa spýtate, odkiaľ pochádzajú, povedia vám, že sú občanmi „nebeského raja piatej dimenzie“.

Neďaleko na streche môžete tancovať na salsu. Na ulici dole môžete sledovať, ako opitý Francúz máva rukami ako rytmicky postihnutý dirigent, zatiaľ čo hudobníci hrajú marimby vyrobené z drevených paliet. V okolí bloku, keď techno zo Zimbabwe rachotí s reproduktormi automobilu zaparkovaného neďaleko, môžete stretnúť klenotníka z jedného z miest, ktorý získaval mosadz pre svoje prstene tavením vyradených petrolejových kachlí, ale teraz vyrába kúsky striebra a zlato pre bohatých kupujúcich, ktorí sa túlajú po okolí.

Tak to vždy v nedeľu býva na Market on Main v Maboneng, štvrti, o ktorej som si istý, že sa nepodobá na nič iné v Afrike - alebo vo svete. Niektorí ľudia vám môžu povedať, že je to ako newyorský Williamsburg alebo Los Feliz v L.A., ale v porovnaní s Mabonengom sa sily zmien na týchto miestach pohybujú tempom kontinentálnych dosiek. Pred desiatimi rokmi Maboneng neexistoval. Nechcem tým povedať, že to nebolo ešte trendy. Myslím tým názov, ktorý nebol vynájdený. Keby ste vtedy prešli oblasťou - a potom by ste ňou neprešli - pravdepodobne by ste videli opustené sklady, ktoré boli „unesené“ zločincami, ktorí vymáhali tresty od ľudí žijúcich bez tečúcej vody alebo elektriny, od päť do miestnosť. Takmer každý, kto mal peniaze, žil a pracoval na predmestí, za oceľovými barikádami a elektrickými plotmi.

Na predmestí by zostala aj väčšina turistov do Johannesburgu. Veľkú časť mesta videli iba zriedka, až na to, čo sa im stalo, že zazreli cez okná auta, ktoré ich odviezlo medzi hotelom a letiskom, ktoré spája zázraky južnej Afriky so zvyškom sveta. Až donedávna ľudia neprišli do Johannesburgu navštíviť Johannesburg. Prišli na cestu k dunám Namibu alebo delty Okavango v Botswane alebo do vinárskej krajiny mimo Kapského Mesta. Cieľom bolo dostať sa do mesta a z mesta čo najrýchlejšie.

Dnes by bolo preskočenie mesta chybou. Johannesburg je rovnako dynamický a vzrušujúci ako kdekoľvek inde, kde som bol. Apartheid zjazvil Južnú Afriku a odrezal ju od väčšiny zvyšku sveta. Krajinu stále trápi korupcia a kriminalita. Ale hoci Južná Afrika čelí vážnym problémom - a jej prezident Jacob Zuma je veľmi kontroverznou osobnosťou - stala sa relatívne stabilnou s najväčšou ekonomikou kontinentu. V určitých štvrtiach Johannesburgu dnes môžete zahliadnuť možnosť rozmanitej, pokojnej a tvorivej budúcnosti. Môj sprievodca nemohol uveriť, ako rýchlo sa mesto menilo. „Nič z toho tu nebolo pred mesiacom,“ povedal a vzal ma dole z bloku lemovaného nástennými maľbami. Potom by sme otočili niekoľko rohov, on sa uškrnul a povedal: „Keby si bol na tejto ulici pred šiestimi mesiacmi, bežal by si.“

Takto rýchlo sa šíria požiare rozvoja v Johannesburgu. Jeden deň je blok v Bejrúte, okolo roku 1982. Ďalším je program TriBeCa 2003.

Jedným z posledných prírastkov v meste Maboneng je hotel vyššej kategórie. Mal som to šťastie, že som tam strávil päť nocí. Nazýva sa Hallmark House, je to 16 poschodí čierno-čiernej farby a sečných oceľových nosníkov, ktoré navrhol ghansko-britský architekt David Adjaye, ktorý má v budove byt. Otvorilo sa v januári. Pricestoval som v júli. Keď som ľuďom - Joburgers - povedal, že bývam v luxusnom hoteli na Sivewright Avenue medzi Error a Charlesom, vyletelo im to z hlavy. Považovali za nevyspytateľné, že niekto na tejto ulici otvoril luxusný hotel.

Práve v Hallmarkovej nablýskanej hale som stretol Geralda Garnera, ktorý mi predstavil temnú a fascinujúcu históriu mesta. Rovnako ako toľko ľudí, s ktorými som sa stretol v Joburgu, bol aj Garner človekom mnohých ruchov: sprievodca, autor dvoch miestnych sprievodcov, majiteľ tapas baru v bývalej garáži. Spoločne sme sa vydali pešo cez Maboneng. Steny prechádzali farebnou šmuhou pouličného umenia. Videl som surrealistickú scénu snov zahŕňajúcu obrovský diamant vyvážený na vrchole ľudskej lebky, týčiacu sa repliku slávnej čiernobielej fotografie Nelsona Mandelu a zverinec afrických zvierat - zebry, krokodíly, slony, nosorožce. Nechýbal ani revúci tiger, ktorý nemá s Afrikou nič spoločné, ale vyzeral fantasticky. Zľava: Bar v Hallmark House; nástenná maľba zobrazujúca Nelsona Mandelu v Mabonengu. Adriaan Louw

Johannesburg je najväčšie mesto v Juhoafrickej republike. Takmer 8 miliónov obyvateľov v jej väčšej metropolitnej oblasti zahŕňa veľa prisťahovalcov a obyvateľov európskeho alebo ázijského pôvodu, ale väčšina obyvateľstva je čierna. Z tohto dôvodu ľudia často hovoria, že Joburg je „skutočné africké mesto“, na rozdiel od „európskeho“ Kapského mesta, kde je väčšie percento obyvateľov belochov.

Po pár ďalších krokoch sme s Garnerom nasadli na autobus smerujúci do obchodnej štvrte v centre mesta, kde niekoľko nových reštaurácií a rezidenčných domov láka členov rastúcej strednej triedy v Južnej Afrike. Keď sme vystúpili z autobusu, Garner vysvetlil, ako sa mesto stalo známym zločinom a chudobou - „detroitské časy desať“, keď to sformuloval pre moje americké uši.

V Joburgu, rovnako ako v toľkých mestách s priemyselnou minulosťou, je jadro mesta obklopené zhrdzavenými továrenskými štvrťami, ktoré zase lemujú bohaté predmestia. V časoch apartheidu, vysvetlil Garner, boli prijaté zákony, ktoré bránili černochom dostať sa z vnútorného mesta a nútili ich žiť na okraji v špinavých preplnených osadách, ktoré sa nazývali mestské časti. V 50. rokoch vláda apartheidu prijala zákon, podľa ktorého žiadny podnik v Johannesburgu nemohol zamestnať viac ako šesť čiernych pracovníkov. Mimo mesta však bieli kapitáni priemyslu mohli využívať toľko lacnej čiernej pracovnej sily, koľko chceli. „A tak továrne opustili Johannesburg,“ povedal Garner. „Budovy sa vyprázdnili. Maboneng je ukážkovým príkladom miesta, kde sa to stalo. ““

Návštevník mohol stráviť dni prehliadkou miest spojených s bojom proti apartheidu, počnúc vynikajúcim múzeom apartheidu. Nachádza sa tu tiež Constitution Hill, stará pevnosť, v ktorej sa nachádzali politickí väzni, v ktorej sa dnes nachádza ústavný súd v krajine a galéria zobrazujúca diela súčasných juhoafrických umelcov. A stará advokátska kancelária Nelsona Mandelu v kancelárskom dome, bývalom sídle Afrického národného kongresu. A Soweto, najväčšie mesto v Juhoafrickej republike, ktoré si získalo medzinárodnú pozornosť v roku 1976, keď polícia začala strieľať do davu protestujúcich školákov, niekoľkých zabila a vyvolala nepokoje, pri ktorých stovky zahynuli.

V Johannesburgu môžete zahliadnuť možnosť rozmanitej, pokojnej a tvorivej budúcnosti.

V Južnej Afrike práve teraz existuje dualita, ktorá z nej robí zaujímavé miesto pre rozhovory s cudzími ľuďmi. Keď som sa potuloval po Johannesburgu, stále som myslel na niečo, čo Garner povedal: „V niektorých ohľadoch sme traumatizovaná spoločnosť. Existuje však nová generácia, ktorá sa snaží znovuobjaviť spoločnosť a chce o nej hovoriť. “

Jonathan Freemantle, maliar z Kapského mesta, ktorý prišiel do Johannesburgu robiť umenie, je tým, kto o tom chce hovoriť. „Severnej Európe do istej miery dochádzajú nápady. Pozerá sa to dozadu, “povedal. „Toto miesto je na to príliš mladé. Dochádza k tvorivému oživeniu, ktoré dáva oblasti hlboko vzrušujúcu výhodu. “ Pred tromi rokmi prechádzal Freemantle okolo zaniknutého hotela Cosmopolitan, viktoriánskej budovy v Mabonengu s odlupovanými stĺpmi a zamurovanými oknami, keď si uvedomil, že by mohlo byť skvelým miestom na umiestnenie galérie. Našťastie mal priateľa, ktorý mal prístup k veľkému množstvu kapitálu. Preto budovu kúpili, zrekonštruovali a pozvali svojich obľúbených miestnych umelcov, aby ich diela zavesili na steny. Potom požiadali niektorých z týchto umelcov, aby presunuli svoje štúdiá do bývalých izieb pre hostí. Znovu otvorili hotelový bar a záhradu vysadili hortenziami a ružami. Stará budova, ako mi povedala Freemantle, keď som ju navštívila, bola ako vdova, ktorá tu bola v zlatej horúčke a všetci jej sprostí priatelia sa zľakli a utiekli na predmestie. Zostala na stoličke so šatami Versace a so svojimi šatami G&T. . Povedal som: „Poďme jej naliať čerstvý drink a nájsť nejaké mladé chlapíky, aby s ňou flirtovali.“ Chceli sme z toho urobiť miesto, kde by sa miešal genteel s reprokátmi a umelcami. ““

Cez ulicu od Cosmopolitan som narazil na maličký obchod s názvom Afrosynth Records. Strávil som tam dve hodiny v nádeji, že nájdem nejaké nádherné nechcem jazz, ktorý bol jedným z niekoľkých juhoafrických štýlov, z ktorých si Paul Simon požičal na svojom albume z roku 1986 Graceland. Majiteľ, DJ Okapi, ma nasmeroval k sekcii venovanej inému žánru: bubblegum, akejsi synth-happy juhoafrickej diskotéke, ktorá sa objavila v 80. rokoch.

Väčšina značiek, ktoré produkovali žuvačku, sa dávno vypla a izolácia Južnej Afriky pod apartheidom bola jedným z dôvodov, prečo sa záznamy nikdy nedostali do zvyšku sveta. Výsledkom je, že sú veľmi zriedkavé a okolo nich vyrástol akýsi kult. Keď som odchádzal z obchodu, jedno dieťa so strapatými blond vlasmi zbadalo jeden zo záznamov, ktoré som vytiahol z police, a prosilo ma, aby som mu ho dal. Keď som povedal, že áno, spojil ruky a trochu sa mi uklonil.

Ľudia tvrdia, že Johannesburg vďačí za svoju existenciu nehode. Ako hovorí príbeh, pred 130 rokmi kráčal anglický prospektor neplodným poľom uprostred ničoho, keď si bodol prst na nohe. Pri pohľade dole videl, že narazil na druh skaly, ktorá sa často nachádza v blízkosti ložísk zlata. Počas niekoľkých rokov sa na ostrove rozrástlo mesto - rušné pohraničné mesto Britov a Austrálčanov, ktoré zlyhalo v Kalifornii 49ers a prenasledovalo poslednú šancu zarobiť si majetok. Postupom času sa mesto znovu a znovu objavovalo a postupne prerastalo do najväčšie a najviac prosperujúce mesto v Afrike , potom ho architekti apartheidu zrovnali s prestavbou a prestavali a chirurgicky ho oddelili, potom upadol do násilného zmätku, keď sa apartheid zrútil a podniky utiekli. Ale nejako to zostalo prospektorským mestom - majákom pre ľudí z južnej Afriky a ďalších krajín, ktorí prichádzali v nádeji, že uskutočnia svoje sny o lepšom živote. Zľava: Verejné umenie v Cosmopolitan, bývalom hoteli, v ktorom sa dnes nachádzajú reštaurácie, umelecké štúdiá a galéria; Market on Main, nedeľné jedlo v Arts on Main, štúdio a maloobchod, ktoré pomohli dostať Maboneng na mapu; kuchári Mandla a Viva v reštaurácii Dig Inn, stánku s jedlom v tržnici Market on Main. Adriaan Louw

Jedným z tých ľudí bol barista, ktorý mi nalial šálku etiópskej kany cez komplikovanú sklenenú maškrtu v Craft Coffee v Newtowne, štvrti neďaleko Mabonengu, ktorá sa začína stávať tým miestom, kde baristi nalievajú etiópsku kanu cez komplikované sklenené maškrty . Povedal mi, že sa volá Lovejoy - to je to, len Lovejoy - a keď som sa pýtal, ako sa stal baristom, odmlčal sa a povedal: „Je to dosť zaujímavý príbeh.“

V roku 2009 sa ekonomika v jeho rodnom Zimbabwe tak zhoršila, že vláda prestala tlačiť peniaze. Stopoval teda do Kapského mesta na tri noci a zamestnal sa zametaním podláh v špičkovej pražiarni Origin Coffee. „Po nejakom čase som dostal príležitosť postaviť sa za bar a nalievať si kávu, a to bol najväčší zlom, aký som kedy mohol mať,“ povedal. O rok neskôr sa prihlásil do svojej prvej baristickej súťaže. Dva roky po tom bol korunovaný za šampióna celej Afriky. Keď sa Craft otvoril v Johannesburgu, majitelia ho poklepali, aby spravoval obchod. Spýtal som sa, či mi môže povedať niečo o káve, ktorú pijem. Povedal: „Dostaneš veľa sušených fíg, citrusových plodov. Kávu vysušia na pokožke, takže získate všetky tie dobré cukry. “

Počas tých prvých pár dní, keď som jedol jahňacie rebro vyliečené majoránom kushiyaki v Urbanologi, reštaurácii, ktorá bola v minulosti skladom banských zariadení, alebo počúvali ten šumivý šum nechcem hudbu v jazzovom klube v suteréne Hallmark House, stále som počúval o vývojárovi menom Jonathan Liebmann. Ľudia hovorili, že Mabonenga chcel dať do života sám. Články ho označili za „vizionára“. Čím viac som počul a čítal, tým som bol zvedavejší. Zdalo sa, že sa týči nad okolím ako kolos.

Jedného dňa, keď som odchádzal z hotela, som zazrel chlapíka v jeho polovici 30. rokov, ktorý čakal na výťah. Mal na sebe medzinárodnú uniformu chladných chlapcov s úzkymi čiernymi džínsami a koženou bundou a vlasy mal zopnuté do copu. Chvíľu mi trvalo, kým som si uvedomil, že som jeho fotku videl v niektorých článkoch, ktoré som čítal o Mabonengovi. „Liebmann?“ Zvolal som. Prešiel som a predstavil som sa a on ma pozval, aby som s ním prišiel do nedokončeného dvojúrovňového strešného domu v Hallmarku, ktorý tím pracovníkov a jeho tehotnej manželky pred príchodom dieťaťa dostihol dokončiť.

Liebmann je zakladateľom spoločnosti Propertuity, spoločnosti zodpovednej za vývoj takmer každej budovy v Mabonengu. Pred desiatimi rokmi, keď mal iba 24 rokov, kúpil sklad kamenných tehál v samom srdci oblasti a premenil ho na Arts on Main, zmes reštaurácií, galérií, umelcov. dielne a obchodné priestory. Presvedčil juhoafrickú umeleckú hviezdu Williama Kentridgea, aby do budovy presunul svoje súkromné ​​štúdio, čo bol veľký prevrat. Namiesto toho, aby závisel od povestne nespoľahlivého policajného oddelenia mesta, najal si svoju malú armádu bezpečnostných strážcov, aby strážili ulice.

Za podpory tichého partnera potom Liebmann vyvinul Main Street Life, budovu so 178 bytmi, malý hotel a kino, ktoré sa špecializuje na nezávislé juhoafrické filmy. Na rad prišla Main Change, ktorá má spoločný pracovný priestor pre začínajúce a na voľnej nohe, strešný bar a obľúbenú ázijsko-fúznu reštauráciu s názvom Čierny . Spoločnosť Propertuity celkovo vyvinula 30 budov v štvrti Maboneng.

Ak ste sa stretli s Liebmannom, môžete si všimnúť, že netrpí prehnanou skromnosťou ani nedostatkom ambícií. Keď som sa pýtal na jeho plány pre Maboneng, odpovedal: „Vytvoril som túto štvrť. Je to tak neoddeliteľne spojené s mojou identitou, že si neviem predstaviť, že by som sa niekedy zastavil. “

Pochybujem, že Joburg niekedy vyzerá zaslúženejšie ako reputácia mesta príležitostí, než ako z podkrovia výškovej budovy Vlastnosti. Samozrejme, nie všetci Joburgeri vidia mesto takto. Na záhradnom grile som stretol Anaza Miu, jedného zo zakladateľov tlačiarenského kolektívu, ktorého práca upozorňuje na otázky rasovej a ekonomickej nespravodlivosti, a jeho manželku, ústavného právnika Alexa Fitzgeralda. Všetci traja sme sa do toho pustili a rýchlo sme sa dostali do rozhovoru o gentrifikácii. Mia strávila dobrú hodinu venovaním podrobnej kritike zmien, ktoré v Joburgu prešli. „A napriek tomu,“ povedal na konci, „musím uznať, že je niečo čarovné na tom, keď môžeme s Alexom kráčať po ulici bez obáv z okradnutia.“

Kolektív, do ktorého Mia patrí, sa volá Danger Gevaar Ingozi. Deň po grilovaní som sa zastavil v ich ateliéri na okraji mesta Maboneng, kde mi umelci ukázali svoje čierno-biele potlače vyrezané lino. Linorytová tlač, technika, pri ktorej umelci sekajú sekáčmi bloky blokov linolea, má v Johannesburgu hrdú históriu. V rámci apartheidu sa čierni umelci spoliehali na médium, aby vytvorili ikonické plagáty a brožúry odporu, a umelci v DGI sa považujú za dedičov tejto tradície.

Jeden z ich najostrejších snímok sa inšpiroval samotným Mabonengom. Pred dvoma rokmi, keď vývojári vysťahovali ľudí z budovy v tejto oblasti, demonštranti pochodovali ulicami, pálili pneumatiky a hádzali kamene, až kým ich polícia neodhnala gumovými guľkami. V vzpurnom duchu tlačiarov z čias apartheidu sa umelci z DGI solidárne chopili svojich sekáčov. Výsledný výtlačok zobrazuje skupinu čiernych demonštrantov, ktorí boli násilne vyvezení z chodby mužskej ubytovne, ktorú vývojári opätovne využili. Je dôkazom zložitosti aj možností Mabonengu, že môžete vidieť kópiu diela vystaveného vo vinárni Maboneng na hornom poschodí nákladného vozidla, ktoré predáva mrazený jogurt a ľadový čaj goji-berry.

Na svojej poslednej noci v Joburgu som sprevádzal Miu a Fitzgeralda a niektorých ich priateľov na umeleckú vernisáž v Augustovom dome, v podkroví, pár budov od Mabonengu. 'Toto je avantgarda,' povedala Mia, keď sme kráčali do vesmíru. Asi stovka ľudí stála okolo, klebetila nad elektronickou tanečnou stopou a popíjala pivo. Niekto varil kuracie mäso na vnútornom grile. Každý mal na sebe niečo zábavné - v pamäti sa mi vyníma fluorescenčne žltá kombinéza Adidas. Zľava: Maliar Victor Kuster vo svojom ateliéri v dome Augusta, skladisko zmenené na umelecký a výrobný priestor; detská mrkva s kumquatom a badiánom labneh v Urbanologi. Adriaan Louw

Na úplnom konci miestnosti som sa zastavil pred zmiešaným mediálnym dielom zobrazujúcim skupinu mužov sediacich okolo krabice s výložníkom, väčšina z nich bola oblečená v štýle 60. rokov v Hollywoode. Jeden mal čižmy, ktoré pripomínali šľapky. Ďalší mal fialový oblek a čierne rukavice a na kolene mal vyvážený krémový homburg. Štýl obrazu bol skica, ale bol úplne zrealizovaný, akoby umelec najskôr scénu vykreslil úplne a potom vymazal všetky detaily, na ktorých nezáležalo. Pátral som po jeho tvorcovi Bambovi Sibijovi a povedal som mu, že milujem jeho prácu.

Rovnako ako muži na maľbe, aj Sibiya bola bezchybne oblečená v obleku kráľovskej modrej na mieru s košeľou a kravatou rovnakej sýtej farby. Povedal mi, že postavil čísla na ľuďoch, ako sú jeho strýkovia, ktorí v 60. rokoch prišli do Johannesburgu pracovať v baniach. „Ako spôsob boja proti útlaku apartheidu použili hudbu a módu,“ uviedol. 'Využili silu byť džentlmenmi.' Na stenách viselo niekoľko ďalších jeho obrazov. Zachytili podobné scény, všetky v rovnakom osobitom štýle.

Bambo Sibiya - dávajte si pozor na to meno. Verím, že má svetlú budúcnosť. Získava okamihy z temnej minulosti Johannesburgu a premieňa ich na scény žiarivej krásy a svetla. Nemôžem myslieť na nikoho, kto by lepšie stelesňoval ducha mesta.

Podrobnosti: Čo robiť v dnešnom Johannesburgu

Ako sa tam dostať

Leťte nonstop do Johannesburgu z hlavných amerických uzlov ako New York a Atlanta.

Tour Operator

Epická cesta : Spoluzakladateľ Mark Lakin môže okrem safari v celej Afrike sprostredkovať aj zážitky na mieru v Johannesburgu. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotel

Hallmark House Architect : David Adjaye navrhol tento elegantný luxusný hotel, ktorý sa nachádza v okrese Maboneng. štvorhra od 77 dolárov.

Reštaurácie, bary a kaviarne

Blackanese Sushi & Wine Bar : Šéfkuchár Vusi Kunene podáva sushi s miestnymi príchuťami ako biltong (hovädzie trhané) a jahody v tomto intímnom priestore v Mabonengu. vstupy 7,50 - 9 dolárov.

Remeselná káva : Táto svetlá, moderná pražiareň a kaviareň v Newtowane získava fazuľa z celého sveta a potom ich pražia vo vlastnej dielni.

Mad Giant : V tomto rozľahlom pivovare v starom sklade si môžete vybrať z piatich domácich pív a vychutnať si niečo v Urbanologi, luxusnej reštaurácii zdieľajúcej priestor. vstupy 4 - 48 dolárov.

Galérie

Umenie na hlavnej : Príbeh spoločnosti Maboneng sa začal prestavbou tohto komplexu tovární na červené tehly, ktorý obsahuje štúdio umeleckej hviezdy Williama Kentridga a tlačiarenský workshop, ktorý ponúka zájazdy pre verejnosť. V nedeľu sa priestor stáva centrom rušného týždenného trhu v štvrti, na prízemí sú stánky s občerstvením a na poschodí sú stoly lemované odevmi a remeslami.

August House : Niektorí z najzaujímavejších umelcov mesta žijú, pracujú a predvádzajú svoje umenie v tejto podkrovnej budove neďaleko Mabonengu.

Ústava Hill : V bývalom väzenskom komplexe je teraz ústavný súd v Juhoafrickej republike a veľká zbierka afrických umeleckých diel.

Kozmopolitný : V tomto zrekonštruovanom viktoriánskom hoteli sa nachádza umelecká galéria, umelci a umelci. štúdiá, svieža záhrada v anglickom štýle a
reštaurácia, ktorá podáva vynikajúce miestne jedlá.