Ocitol som sa stratený v Národný park Modré hory , a ani som neopustil hotel. Prvú hodinu v Hotel Hydro Majestic , honosná veža v štýle art deco, asi 90 minút západne od Sydney, môjho rodného mesta, som blúdil s rozšírenými očami z jedného divadelného prostredia do druhého, pričom som si vzal sklenenú kupolu a svojrázne nástenné maľby z 20. rokov 20. storočia, ktoré zobrazujú stredovekých rytierov i vnútrozemské safari . Ale aj uprostred Gatsbyeského rozkvetu to boli rozsiahle výhľady do údolia Megalong, považovaného za Veľký kaňon Austrália a kľúčová súčasť lesov s rozlohou viac ako 3 milióny akrov v Blue Mountains, ktoré boli najpútavejšie. Pri pohľade na atavistickú rozľahlosť - ktorá bola, ako už názov sľuboval, zaliata azúrovým oparom eukalyptu - som očakával, že sa do nej zametie pterodaktyla.

Objekt, ktorý zaberá viac ako pol míle pozdĺž drsného útesu, bol dokonalým východiskovým bodom, odkiaľ preskúmať časť Nového Južného Walesu, ktorá je vo vízii Austrálčanov o našom obrovskom, neskrotnom kontinente veľká. Prví európski osadníci považovali surový terén za zastrašujúcu bariéru. Trvalo to 25 rokov, kým sa podarilo nájsť cestu jeho labyrintovými kríkmi po kolonizácii Sydney v roku 1788. Ale vo viktoriánskej ére sa Blueys stal prvou dovolenkovou destináciou v krajine - Adirondacks. antipódov. Sydneysideri hľadajúci čerstvý vzduch a otvorené priestranstvá začali navštevovať jeho dediny so svojimi podivnými anglicky znejúcimi názvami ako Blackheath a Medlow Bath, kde bol postavený Hydro Majestic. (V skutočnosti dal prieskumník kapitán James Cook tomuto štátu svoje anglocentrické meno Nový južný Wales v roku 1770, pretože si myslel, že jeho pobrežie vyzerá ako rozmočený breh Walesu.) Hostia využívali elegantné hotely ako odrazové mostíky pre denné túry do nedotknutých údolí, kde nekonečné starodávne lesy boli orámované pieskovcovými útesmi a plné klokanov, klokaníkov a dúhových kakadu.

S takou bohatou divočinou to svedčí o tom, že sa tu austrálske ochranárske hnutie zrodilo začiatkom 30. rokov, keď skupina krovinarcov získala peniaze na nákup svojho milovaného lesa Blue Gum Forest, ktorý sa nachádza v údolí Grose v terajšom národnom parku, aby ho zachránili pred ťažbou dreva. . Ukazuje to, čo môžu jednotlivé kroky urobiť, uviedol environmentálny aktivista Chris Darwin, pravnuk Charlesa Darwina, keď som ho stretol v jeho podhorskom dome. Vytvorili zárodok národného parku a zostáva inšpiráciou.

Niekoľko dní po príchode som smeroval tých divokých bushwalkerov minulosti a vydal sa po tých istých chodníkoch, ktoré sa používajú už celé generácie - po prvé, svižný zostup k ikonickým Tri sestrám, trojici krivých pieskovcových prstov, ktoré sa dvíhajú z krovia , potom trojhodinový trek do údolia Grose, trasa, ktorá bola obnovená v roku 2017 a ponúka okamžitý ponor do divočiny. Hlbšie v Modrých horách ležia strediská, ktoré spájajú ich ekologickú vieru s luxusom - nič lepšie ako ocenené Emirates One & Only Wolgan Valley , ktorá kladie rovnakú váhu na projekty, ako je výsadba 200 000 pôvodných stromov, ako na pohodlie, ako sú súkromné ​​ponorné bazény a prepracované degustačné menu.

Zdravie prírodného sveta sa črtá na psychiku Aussieho, pretože globálne otepľovanie urobilo z kontinentu zvnútra klimatických zmien. Na mojej ceste začali zelené správy v New Yorku, kam som sa presťahoval v roku 1990. S vedomím, že súčasťou problému sú diaľkové lety lietadlom, austrálska národná letecká spoločnosť, Qantas , vyvinula najväčší program kompenzácie uhlíka v leteckom priemysle, pričom prostriedky smerovali do environmentálnych iniciatív vrátane opätovnej výsadby dažďových pralesov pozdĺž pobrežia oproti Veľkému bariérovému útesu s cieľom blokovať odtok hnojív z fariem. V tomto roku spoločnosť Qantas tiež prerazila tým, že ponúkla míle pre častých cestujúcich cestujúcim, ktorí si kúpili kompenzácie, a vlani v máji uskutočnila prvý bezodpadový let na svete zo Sydney do Adelaide, kde bol každý letový predmet opakovane použiteľný, recyklovateľný , alebo kompostovateľný. Ešte ambicióznejšie: Cieľom spoločnosti Qantas je do konca roku 2021 znížiť produkciu odpadu o 75 percent.

Aby som dokončil svoj havarijný kurz ochrany Aussie, naskočil som na krátky let na sever od Sydney do alter ega Blue Mountains: Byron Bay. Toto kedysi vzdialené mesto na surfovanie sa môže pochváliť nielen jednou z bezchybných pláží v Novom Južnom Walese, ale tiež leží na okraji kaldery, kde sa stretávajú tropické a subtropické dažďové pralesy. Byron si najskôr získal miesto v mytológii Down Under ako hlavné mesto hippies v krajine, plné nových vekových skupín, ktorí sa chceli venovať kryštálom, joge a látkam meniacim myseľ. Potom, na konci 70. rokov, keď jeho idylické vnútrozemie bolo ohrozené ťažbou dreva, sa radikálna energia mesta zmocnila novinových titulkov. Čoskoro sa stalo východiskom pre demonštrantov z celej Austrálie, ktorí sabotovali motorové píly a ležali pred parnými valcami.

Byron sa odvtedy zmiernil. Teraz je najlepšie známy ako domov pre hollywoodsku hviezdu a rodného syna Chrisa Hemswortha. Ale keď som išiel do mesta, zistil som, že jeho hippie podstata je neporušená: ručne vyrezávaná drevená značka pri vchode do mesta nabáda návštevníkov, aby sa rozveselili. Spomaľ. chill out. a nasleduje blikajúce upozornenie: dávajte pozor na koaly - ich biotop sa vytráca. Prihlásil som sa do legendárneho butikového hotela, ktorý sa volá Raes na Wategose . Bola to odpoveď naboso na pláži v Hydro Majestic, žiarivej bielej vile, ktorá bola v roku 1994 premenená na luxusný hostinec s nejasne marockým vkusom a teraz je čerstvo zrekonštruovaný. Vlastníctvo so siedmimi apartmánmi je miesto, kam by bohovia odišli na dovolenku - alebo aspoň Keith Richards a Tom Cruise, obaja bývalí hostia. Otvoril som svoju obklopujúcu terasu, aby som sa mohol nechať unášať zrútiacim sa príbojom, a potom som šiel po pobrežnej stope na 10 minút do kaviarne pod šírym nebom, kde som spozoroval hrbatky a delfíny, ktoré sa vydávali po ceste.

Tam som sa stretol s miestnymi strážcami Liz Dorganom a Mattom Wisemanom, ktorí mi poskytli prehľad o tom, ako ochranárske boje 70. rokov viedli k vytvoreniu siete národné parky v drsnej krajine okolo Byrona, oblasti voľne známej ako Severné rieky. Je to horúce miesto biodiverzity, nadchol sa Dorgan. Kaldera sa týči 3 600 stôp, takže máte tieto veľkolepé srázy, obrovské vodopády a vďaka bohatej sopečnej pôde dažďové lesy so vzácnymi stromami, ako je antarktický buk. Poukázali ma na najdostupnejšiu chuť surovej divočiny na jednodňovú túru: Minyon Falls v Národný park Nightcap .

Po 90 minútach jazdy okolo vidieckych obchodov predávajúcich ručne vyrobené červeno-zamatové nohavice a miestne organické čaje som sa odrážal po nespevnenej horskej ceste tunelom papradí a viniča. Minyonské vodopády sa vlnia 330 stôp nad útesom, ktoré bolo kedysi súčasťou starodávnej sopky, a turistika na jeho základňu viedla k prírodnému kúpalisku naplnenému kryštalickou vodou, ktoré je ideálne na čistenie. Výstup bol skôr tréningom, ale tak ako by sa viktoriánski turisti v Modrých horách stiahli na Hydro kvôli čaju a koláčikom, zamieril som späť do Byrona, aby som sa usadil v jednej z neformálnych reštaurácií s terasami s výhľadom na Tichý oceán. Pri západe slnka nebola potrebná žiadna hudba: stačilo počúvať vlny a sledovať keporkaky pri hre.

Poradkyňa zoznamu T + L Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) dokáže koordinovať cestu spájajúcu všetky tri.