Prvýkrát a naposledy som Rihannu - v plavkách, o nič menej - videl na letisku. Jej podobizeň bola hneď za colným stánkom a visela na mieste zvyčajne vyhradenom pre vládnych vodcov.

Očakával som, že najslávnejšiu dcéru Barbadosu uvidím mnohokrát počas môjho týždenného pobytu. Ale rýchlo som zistil, že miestni obyvatelia nie sú zvlášť dobehnutí Rihanniným pôvabom. Radšej by sa zameriavali na ľudí a miesta, ktoré zvyšok sveta ešte neobjavil.

Barbados v Karibiku vždy pôsobil trochu odľahlo. Geograficky je táto bývalá britská kolónia najvýchodnejšou krajinou regiónu, ostrovom v tvare hrušky, vyčnievajúcim ďaleko do južného Atlantiku. (Je to v skutočnosti tak ďaleko na východe, že ho obvykle ušetria hurikány.) A hoci západné pobrežie orientované na Karibik je už dlho obľúbené u Britov s podpätkami, ktorí prilietajú na pólo, päťhviezdičkových letovísk a nedotknuté pláže, vetrom ošľahané východné pobrežie orientované na Atlantik je stále divoké a nevyleštené. To priťahuje bohémsky medzinárodný dav hippies a outdoorových typov, ktorí prichádzajú nielen pre bezstarostné tempo, ale aj pre veľkolepé surfovanie - niečo, čo si môže nárokovať len málo karibských ostrovov. Prestávky na Barbadose nemusia byť na rovnakej úrovni ako austrálske zlaté pobrežie, ale krajina si pomaly získava medzinárodné uznanie, o čom svedčí prvý jarný turnaj Barbados Surf Pro, ktorý sa tam koná vôbec prvý. Prišiel som do tohto podceňovaného raja surfovania, aby som strávil čas so svojím otcom Paulom, nadšencom vĺn, ktorý sa ma vždy pokúšal nalákať, neochotného ctiteľa slnka, na pláž.

Z kultúrneho hľadiska Barbados produkuje hrdé odľahlé hodnoty: ľudia, ktorí chcú na ostrove vybudovať život, a zároveň chcú, aby ich práca bola uznávaná aj za hranicami tak malej krajiny, že keď sa ľudí opýtate, z ktorého susedstva sú, poskytnú vám konkrétne ulica. Medzi tieto odľahlé hodnoty patrí maliarka Sheena Rose. So svojimi výraznými okuliarmi a neustále sa meniacimi vlasmi vyzerá Rose ako niekto, koho by ste videli v uliciach Brooklynu. „Považujem sa za Bajanku Fridu Kahlo,“ povedala mi, keď sme sa stretli krátko po tom, čo som pristál na obed s výhľadom na more v hoteli Crane.

Barbados nemá umeleckú školu. Rovnako nie je veľa umeleckej scény (väčšina galérií sa stará o turistov, ktorí chcú obrazy západov slnka) mimo Rose a jej posádky tvorivých priateľov. Napriek tomu je Rose vychádzajúcou hviezdou vo svete súčasného umenia, ktorej tvorba sa objavila na bienále v Benátkach a na londýnskej Kráľovskej akadémii umení. Venus Williamsová ju zbiera. Rose získala MFA na University of North Carolina v Greensboro, ktorú navštevovala na štipendiu Fulbright. „Cítim sa po Greensborovi ako outsider,“ povedala, keď sme išli do jej malého ateliéru. „Už sa necítim ako plný Bajan.“ Rose stále žije so svojimi rodičmi v meštianskej štvrti pastelových domov vyblednutých slaným vzduchom neďaleko Bridgetownu, hlavného mesta. Keď sme vošli do dverí, Andy Griffith Show hrala na veľkej televízii v obývacej izbe a Rose sa prikrčila, aby pohladila jedného zo svojich troch psov. (Volajú sa Popcorn, Caramel a Candy.)

Potom ma vzala do svojho ateliéru - niekdajšej spálne jej brata - pozrieť si Sweet Gossip, jej najnovšiu sériu obrazov. Miestne čierne ženy boli nakreslené v obrysoch a ich tváre boli označené farebnými bodkami, ktoré ukazovali, ako svetlo dopadalo na ich pokožku. A aké farby to boli: tmavé ruže, bridlicová modrá, tmavé karamely, olivové zelené. Niektoré zo žien hovorili po telefóne, iné sa povaľovali v klasických pózach ako odalisky. Pozadia a oblečenie s jasnými geometrickými vzormi pripomínali západoafrické batiky alebo marocké dlaždice.

Po tom, čo som toľko popoháňal a maľoval, že sa mi Roseina mama, kuchárka Elaine, začala smiať, povedal som Rose na mieste, že si jeden musím kúpiť.

Neskôr ma napadla otázka. „Je to Barbadosan alebo Bajan? Je nejaký obľúbený miestnymi? “

'To nie,' odpovedala Elaine.

„Možno ľudia hádam uprednostňujú Bajana,“ dodala Rose. Použila moju zvedavosť ako zámienku, aby mi predstavila populárne miestne frázy. „Existuje‘ cheeseon, ‘ čo je niečo ako povedať: „Ježiš,“ a „cawblein“ čo je, ak ste prekvapení alebo neveríte. “

Taxikár menom Valance ma vyzdvihol u Rose doma a odviezol ma asi hodinu po ceste do mesta Bathsheba, epicentra surferskej scény na východnom pobreží. Keď sme míňali mahagónové stromy, maják a dúhu, zavolal mi môj otec, ktorý sa tam so mnou stretol a pricestoval noc predtým.

„Toto miesto mi pripomína Havaj v sedemdesiatych rokoch, “uviedol. „A viem, pretože som bol na Havaji v sedemdesiatych rokoch. Potrebujem, aby si dostal fľašu rumu Mount Gay XO. Toto si všetko zapisujete? '

Odpovedal som kladne.

„Nevedel som, že mám rád rum, ale tieto veci sú úžasné,“ uviedol.

S Valance sme sa zastavili v supermarkete, aby sme si niečo vyzdvihli. Barbados je koniec koncov rodiskom rumu, takže som vedel, že to bude dobré, ale nebol som pripravený na dymový elixír, ktorým je Mount Gay, najstaršia značka. Je to možno ešte chutnejšie, keď sa zmieša s mučenkovým džúsom, horkosťami a muškátovým orieškom do punču, čo je uvítací nápoj, ktorý pre prichádzajúcich návštevníkov ponúka nápoj Sea-U Guest House v Bathshebe. Nachádza sa na kopci s výhľadom na pobrežie a je to druh malého nocľahu s raňajkami, ktorý priťahuje dobrodružných a pokojných hostí, ktorým nevadí nedostatok izbovej služby a klimatizácie, pretože ich viac zaujíma hľadanie. najlepšie miesto na surfovanie alebo prenasledovanie odporúčania skvelého miestneho inštruktora jogy.

„Prišiel som sem pred dvadsiatimi rokmi ako spisovateľ a myslel som si: Už nemusím cestovať, „Uschi Wetzels, nemecký majiteľ spoločnosti Sea-U, mi to povedal. 'Toto miesto je príťažlivé a vzdialené, a napriek tomu nie je tak ďaleko od civilizácie.'

Býval som v obielenom hlavnom dome, kde šesť jednoduchých izieb má ratanové stoličky, romány Patricie Highsmithovej a postele prehozené sieťkami proti komárom (o ktorých som sa rýchlo dozvedel, že nie sú úplne ozdobné a vlastne úplne nevyhnutné). V ten večer sme s Paulom sedeli na našom spoločnom balkóne otočenom k ​​moru a v ruke sme mali údery rumu.

'Dnes si surfoval?' Opýtal som sa.

„Nie. Potreboval som deň na pozorovanie, “odpovedal trochu elipticky. Môj otec surfoval od svojich raných tínedžerských čias a stále chodí každý týždeň na vodu v kalifornskom Santa Cruz, kde som vyrastal. Ako jeho jediné dieťa som bol v exteriérovom oddelení skutočným neúspechom. Výlety na Kauai som sa nudil v hotelových izbách čítaním sestier Brontëových a prial som si, aby som bol v sivom severnom Anglicku. Od tej doby som si vstúpil do svedomia a naučil som sa oceňovať tropické dovolenky, aj keď som na tomto nemal v úmysle dostať sa na surf.

Neskôr sme išli po ceste z Sea-U na večeru do De Garage Bar & Grill, neformálnej kaviarne pod holým nebom. Cestou tam sme narazili na dvoch miestnych surferov menom SeaCat a Biggie, ktorí sa rozprávali s Paulom o svojich obľúbených formovačoch dosiek v San Diegu. V reštaurácii zaznela soca hudba a my sme si objednali grilovaného celého červeného kanica s ryžou a hráškom, aby sa podelil. Teplota vonku bola dokonalých 80 stupňov a miestne pivá Banks boli ľadovo studené, vďaka čomu mali ryby oveľa lepšiu chuť. Dezert bol spoločným kúskom tvarohového koláča s príchuťou piña-colada, ktorý sme zhltli za 90 sekúnd.

Nasledujúce ráno som pil kávu na verande, aby som bojoval s kocovinou, zatiaľ čo som sledoval, ako rodina zelených opíc skáče zo stromu na strom. Zišiel som z kopca z Sea-U na pláž, ktorá, našťastie, trvala celých päť minút a zastavila sa, aby pozdravila Valance, ktorý išiel okolo vo svojom taxíku. Na konci kopca bola hlavná cesta - jediná cesta - s plážovými domami a chatrčami s rumom na jednej strane a pobrežím na druhej strane. Pláž pokračovala niekoľko kilometrov a bola posiata mohutnými vápencovými balvanmi, ktoré ju rozdeľovali na menšie časti a miesta na surfovanie, každý s vlastným menom. Soup Bowl, najslávnejšia prestávka, je jednou z najobľúbenejších vĺn Kelly Slater na svete.

'Videli ste vysokého bieleho Američana surfovať?' Spýtal som sa okoloidúceho. Nemal Keď som sa vzdal pátrania po svojom otcovi, zastavil som sa v Parlori, na pláži s prílivovými bazénmi s veľkosťou malých bazénov, kde sa nachádzal eklektický dav - mladý pár s dieťaťom, posádka dospievajúcich dievčat, skupina žien v strednom veku - bol máčanie v tyrkysových vodách aby si trochu uľavil od horúčavy. Všetci sme sledovali muža loviaceho kalamára a potom sme povzbudzovali niekoho psa, ktorý sa ponoril do vody.

Nakoniec som našiel Paula a dohnali sme to cez obed v Sea Side Bar, klasickej ostrovnej chatrči, ktorú miestni často počujú v rádiu kriketové zápasy a jedia zlý sendvič mahi-mahi, ťažký z návykovej, dostatočne pikantnej žltej - pepřová omáčka, ktorá je na ostrove všadeprítomnejšia ako kečup. Paul ma vyplnil na svojej ceste na Bath Beach asi
pol hodiny na juh, s Jasonom Colem, ktorý vlastní Paddle Barbados, jeden z najpopulárnejších surfistov na ostrove. 'Polievková misa bola ráno veterná, tak sme išli dole k pobrežiu, kde boli vlny asi po pás,' povedal mi Paul. 'Existujú morskí ježkovia a perutýn, takže musíte byť opatrní.'

Jedného dňa v Soup Bowl sme s Paulom narazili na Chelsea Tuach a jej matku Margot. Tuach je svietnik na východnom pobreží. Tuach je Bajan tretej generácie na 23. mieste na svete v oblasti profesionálneho surfovania žien. Má 22, ale v trakoch a džínsových šortkách vyzerá oveľa mladšie. „Vonku je to naozaj tak, že tu surfuje každý,“ povedala so svojím lichotiacim takmer írsky znejúcim prízvukom. 'Starí chlapci ako Snake, ktorí zostupujú kvôli veľkým vlnám, moja generácia, ktorá chodí každý deň von, rodičia učia svoje deti surfovať.'

Keď Tuach vyšiel do vody, sedeli sme na vyvýšených lavičkách pod značkou, ktorá čítala da spot. Paul vysvetlil byzantské a úplne nevyslovené klovanie, ktoré určuje, ktorý surfista dostane ktorú vlnu. „Je to kto tam bol prvý, ale zároveň je na prvom mieste miestny surfer a lepší surfer.“ Ako miestny aj profesionálny mal vždy Tuach prioritu. Sledovali sme, ako chytila ​​vlnu, a Paul rozprával: „Chelsea hore. Boom! Z pery. “ Medzi nami prešiel pokojný okamih. 'Kto vedel, že s tebou niekedy budem sedieť a pozerať sa na surfovanie?' Opýtal som sa. Otec sa zasmial a potľapkal ma po hlave. 'Ľúbim ťa.'

Pokoj nášho otca a dcéry trval až do nasledujúceho dňa, keď sme museli šoférovať spolu. Opúšťali sme východné pobrežie na západ, divočinu pre tých očakávanejších a robili sme celú hodinu cestný výlet sami v prenajatom džípe Suzuki s plátennou strechou. Na Barbadose, ktorý je súčasťou britského spoločenstva, je jazda vľavo. Keď Paul odbočil z úzkej diaľnice, aby sa zabránilo tomu, že autá prídu opačným smerom, moje oči vyskočili na priekopu hlbokú štyri metre od nášho vozidla - bol som vydesený, že sa džíp prevráti.

Vnútro ostrova môže byť v porovnaní so džungľovým východným pobrežím suché. Míňali sme malé, vyblednuté domčeky a zdanlivo nekonečné polia cukrovej trstiny, až sme prišli k Hunteovej záhrade. To, čo znelo len ako ďalšia turistická atrakcia, sa ukázalo ako bujná oáza (a vítaná úľava od napätia medzi nami). Bajanský záhradník Anthony Hunte kúpil túto bývalú cukrovú plantáž, ktorá sa datuje do 17. storočia, v roku 1990; otvoril ju ako jednu z najnepravdepodobnejších verejných záhrad na svete pred 10 rokmi.

„Toto je raj,“ zakričal som na Pavla, keď sme zaparkovali na kraji cesty a kráčali dolu schodmi, aby sme videli toto neuveriteľné miesto uprostred dažďového pralesa. Pred nami sa rozprestierala nadštandardná, rozľahlá tropická záhrada zabudovaná do prepadliny hlbokej 150 stôp a širokej 500 stôp. Cesty vinuté cez týčiace sa palmy, červený zázvor, vtáky z raja, monštrá, impatiens a taro, ktoré by každého začínajúceho záhradníka horeli závisťou. Boli roztrúsené sochy svätcov a Budhov. Nasledoval som chodník okolo obrovskej rastliny pazúrov morských pazúrov a bol som prekvapený, keď som narazil na britskú rodinu, ktorá mala poriadny popoludňajší čaj.

Neskôr som narazil do Imranu, jediného strážcu pôdy. „Udržiavame to prirodzené,“ povedal mi.

'Ako to zostane také svieže, ale upravené?' Opýtal som sa.

„Pamätajte, že burina je iba burina, ak ju tam nechcete mať,“ odpovedal.

Akokoľvek sme boli neočakávaní, že sme našli tieto neočakávané prístavy, príde čas, kedy na vás volajú pokojné piesočné pláže a hotelové izby s klimatizáciou. Osamelá hviezda , štýlový butikový hotel a reštaurácia na západnom pobreží, bola odpoveďou na naše modlitby.

Lone Star, ktorú v roku 2013 kúpil britský milionár a majiteľ futbalového tímu David Whelan, bola kedysi garážou a benzínovou pumpou. Stará štruktúra je stále neporušená, ale v súčasnosti sa v nej nachádza šesť elegantných izieb pre hostí, každá pomenovaná pre klasické americké auto. Bol som v Buicku, ktorý bol vyhotovený v preppy, ostrej modrej a bielej farbe a mal terasu veľkú ako moja obývačka v Brooklyne, asi 20 stôp od vody.

„Teraz je to ideálna pláž na pitie ružového,“ povedal Paul. Malý úsek piesku Lone Star vedie len po celej dĺžke hotela. Je súkromný pre hostí a nikdy nie je preplnený. Bolo tu veľa ležadiel a slnečníkov, ale ja som sa usadil na svojej terase s fľašou rumového punče, ktorú hotel necháva všetkým ako darček na privítanie. Začal som akvarelu maľovanej dlane.

Paul sa do hodiny znovu vynoril a potiahol paddleboard po pláži. „Je to dosť veľké na to, aby ste mohli pristáť s lietadlom,“ uviedol na pozvanie. Po niekoľkých dňoch sledovania, ako všetci ostatní vstávajú na doske, som sa rozhodol to vyskúšať. Pripojil som si vodítko k členku, vyplával som vo vlnovej vode a s milosťou morského leva som sa vrhol na dosku. Na pár sekúnd sa mi podarilo vyrovnať a potom som spadol. Paul stál na pláži s ružovým v ruke a kričal pokyny, ktoré som nedokázal rozoznať.

V tú noc sme išli na večeru do reštaurácie Lone Star, ktorá je jednou z najznámejších na Barbadose, a to z dobrého dôvodu. Je pod holým nebom, priamo na pláži a celé zdobené bielou farbou. Celé miesto pripomína niečo, čo by sa dalo nájsť na juhu Francúzska, a priťahuje podobne módny zástup mužov v ľane a žien v šatách Isabel Marant.

V ponuke bolo veľa miestnych rýb, ale aj kari a pastiersky koláč pre britských chlapcov. Paul si objednal chňapal, ja som si dal morské linguine a rozdelili sme si výnimočnú fľašu sušeného od kosti Pouilly-Fuissé. Vrcholom jedla však boli banánové šišky s kokosovou zmrzlinou, rumovým karamelom a drvenými pistáciami. Reštaurácia bola taká zábavná a jedlo také chutné, že sme sa nevedeli dočkať, kedy sa vrátime nasledujúcu noc.

Keď som sa na druhý deň zobudil, videl som bajanské babičky v sprchovacích čiapkach, ktoré sa kúpali vo vode a klebetili, keď sa držali nad vodou na bazénových rezancoch. Plával som do mora, možno trochu príliš ďaleko. Videl som osamelú postavu na paddleboarde, asi asi kilometer od pobrežia. Bol to Paul, ktorý naposledy komunikoval s oceánom.

Keď som doplával späť na breh, začul som v reštaurácii Lone Star hrať známu pieseň. „Našli sme lásku na beznádejnom mieste,“ spieval žalostný hlas vychádzajúci z reproduktorov. Bol to obal piesne Rihanny a bol som rád, že som ju počul.

Podrobnosti: Čo robiť na dnešnom Barbadose

Ako sa tam dostať

Leťte nonstop na medzinárodné letisko Grantley Adams z viacerých amerických miest vrátane New Yorku, Bostonu, Miami a Charlotte.

Hotely

Lone Star Boutique Hotel : Malý, ale leštený butikový hotel na západnom pobreží. Doprajte si raňajky na terase vašej suity. Štvorhra od 2 000 dolárov.

Nocľah s raňajkami - Sea-U : Toto ubytovacie zariadenie je najlepším miestom na návštevu východného pobrežia ostrova. Nemá klimatizáciu, ale vynahradí ju tropická záhrada a nedotknuté pláže. Štvorhra od 179 dolárov.

Reštaurácie a bary

Z garáže: Celá grilovaná ryba a tvarohový koláč piña colada v tomto miestnom miestnom domove sú ešte vylepšené hlasnou sójovou hudbou a príjemnou atmosférou. Betsabe; 246-433-9521.

Bar a kaviareň Dina: Posaďte sa von do tejto viacfarebnej kaviarne a doprajte si slávny rumový punč na ostrove. Main Rd., Bathsheba; 246-433-9726.

L'Azure : Táto reštaurácia v rezorte Crane s výhľadom na nedotknutú pláž Crane je pravdepodobne najmalebnejšia na ostrove. Vstupy 23 - 58 dolárov.

Reštaurácia Lone Star : Celobiely dekor a rozsiahly vínny lístok spôsobujú, že sa tento priestor v hoteli Lone Star cíti ako niečo z juhu Francúzska. Banánové šišky nevynechajte ako dezert. Vstupy 32 - 57 dolárov.

Bočný bar pri mori: Klasická chatrč s rumom na hlavnom ťahu Bathsheby. Objednajte si vyprážaný rybí sendvič so zemiakovými klinmi a umyte ho rumom Mount Gay. 246-831-1961.

Činnosti

Hunteove záhrady : Táto skrytá tropická záhrada v St. Joseph je zabudovaná do závrtu a budete mať pocit, akoby ste sa stretli so skutočným FernGully.

Pádlo na Barbadose : Požičajte si vlastné vybavenie na paddleboard alebo si nechajte majiteľov Jasona a Sarah Colea vziať na súkromnú hodinu.

Polievková miska: Na tomto ikonickom mieste na surfovanie, ktoré patrí k najlepším v Karibiku, sa môžete vydať na vlnách na všetky vlny a vekové skupiny. Betsabe.