Prvý deň v Tasmánii v Hobarte som vedel, kde musím začať. Po registrácii v mojom hoteli som kráčal do Battery Point, susedstva starých námorníkov. Aj keď ste na návšteve prvýkrát, aura námornej skľúčenosti vás zasiahne ako proustianska droga. U mňa, keď som sa vrátil o 10 rokov neskôr, bol efekt dvojnásobný. Bol začiatok júna a okolie bolo tiché, obmývané bledým svetlom austrálskej zimy. Rybárske chaty a obchodníci domy pozdĺž hadovitých pruhov z 19. storočia sa cítili ovdovené. V pekárni Jackman & McRoss, vynikajúca, ale prepychová hobartská svorka, na ktorú som rád spomínal, v rohu ticho klebetil malý kruh starších žien. Pripomínali staré príslovie, podľa ktorého sú občania krajín mimo Veľkej Británie „britskejšími ako Britmi“, a pripomínajú mi, že v prípade Battery Point by ste nemali zvyšovať hlas zo strachu, že zobudíte mŕtvych.

Tasmánia - ostrov pri juhovýchodnom pobreží Austrálie, vzdialený niečo viac ako hodinu letu od Melbourne - visí na okraji Zeme. A Battery Point má pocit, že sa visí na okraji Tasmánie. Čisté, osviežujúce vetry, ktoré vás bufetujú pri prechádzaní po jeho nábrežiach, fúkajú celú cestu z Antarktídy, asi 1700 míľ na juh. Ak budete počúvať, môžete zachytiť žalostný útržok histórie Tasmánie. Rovnaká veterná sila a úplná odľahlosť, ktorú som považoval za tak malebnú, inšpirovala Britské impérium na začiatku 19. storočia k založeniu trestaneckej kolónie. Viac ako 75 000 odsúdených bolo poslaných do krajiny známej ako Van Diemen's Land, kde bola väčšina odvedená do ťažkej práce. Po príchode William Smith O'Brien, írsky politický väzeň, napísal svojej manželke: „Nájsť väzenie na jednom z najkrásnejších miest, ktoré vytvorila ruka prírody v jednej z jej najosamelejších samôt, vytvára odpor k pocitu, ktorý nemôžem opísať. “ Račia loď pri pobreží hazardu, pohoria v národnom parku Freycinet. Sean Fennessy

Dnes je Hobart vydrhaný a upravený, krásne zariadené prístavné mesto sa rozprestiera pod Mount Wellington na úpätí, ktoré zostupujú k rieke Derwent. Na hlavnom nábreží s výhľadom na zátoku Sullivans Cove severne od Battery Point sú všade známky rozvoja - a prestavby. Móla a hrádze sú zlúčené do vodotesného verejného námestia, preplneného reštauráciami a lemované dvoma luxusnými hotelmi. Kaviarne v okolí pripravujú ploché biele s rovnakou sviatostnou úctou ako v Melbourne, najviac posedlom káve v anglosfére. Na čínskych húfy pricestujú húfne turisti a singapurský magnát nedávno kúpil komerčné nehnuteľnosti pozdĺž nábrežia, aby mohli postaviť vežu s výškou desiatok príbehov.

Pri zrýchľujúcom sa tempe vývoja môže „Tassie“, ako to miestni nazývajú, čoskoro dobehnúť sofistikovanejších turistických rivalov, ako je Queensland. Toto je horkosladká vyhliadka pre tých, ktorí vidia kúzla Tasmánie ako krehké a viazané na opustenú históriu ostrova, jej trvalý status austrálskeho zapadákova. Pre obyvateľov pevniny, meno Tasmánia bola tradične ospravedlnením pre kruté potlačenie; ako cieľ vykúzlilo táborové autá alebo hippies. Ale Tasmánci vždy vedeli, že majú niečo vzácne, a boli si istí, že to svet nakoniec zistí. Keď som bol pred desiatimi rokmi na návšteve, medzinárodné ocenenie si získali tasmánske vína, najmä odrody chladného podnebia ako Pinot Noir a Chardonnay. Vážni kuchári a vynikajúci stravníci si uvedomili zvláštnu schopnosť ostrova vďaka rôznorodým mikroklímam pestovať čokoľvek a dobre ho pestovať, od kôstkovín a bobúľ až po avokádo a vlašské orechy.

Je dôležité si uvedomiť, ako nepravdepodobné, že sa tu niekedy javil aj skromný faksimil potravinovej revolúcie v štýle Alice Waters. „Keď som pricestoval pred tridsiatimi rokmi, bol tento prístup taký negatívny,“ spomenul si Tony Scherer, farmár z Američana, ktorý vlastní nehnuteľnosť v údolí rieky Coal severne od Hobartu. Bol som na poháriku so Schererom a jeho manželkou Joyce Johnstonovou, sociálnou pracovníčkou, v Sklenenom dome, moderná stavba na plávajúcom móle s výhľadom na zátoku Sullivans Cove.
a hory ďalej. Má medený bar s podsvietenými policami a ponúka rôzne zdieľané taniere v štýle tapas a dizajnové koktaily. Tasmánsky alkohol, najmä whisky, bol tmavý a slaný a vodné výhľady, ktoré sa pohybovali na svetle, boli hypnotizujúce.

Pri mojej prvej návšteve Scherer poznamenal, že Tasmánia by sa mohla stať najcitlivejším barometrom zmien planéty v 21. storočí. „Jedinou otázkou,“ povedal, „je to, čo nás transformuje ako prvé - globálne otepľovanie alebo globálny kapitál.“ Johnston mi v týchto dňoch povedal, že Tasmánia sa stáva „novým Islandom“ - ďalším horúcim cieľom globálnych tvorcov trendov. Ich turistické doláre sú vítané, pretože historicky mala Tasmánia najvyššie percento príjemcov štátnej pomoci v Austrálii. „A predsa sladkosť Tasmánie, “povedal Scherer,„ pochádza z toho, že ešte nie je zrelé. “

História Tasmánie je spojená s nemotornými pokusmi civilizácie presadiť sa v prírodnej krajine, od pôvodnej trestaneckej kolónie po ťažobné podniky, ťažobný priemysel a farmy na chov mamutov, ktoré teraz môžu znečisťovať slávne nedotknuté vody. Pred desiatimi rokmi sa všetci, ktorých som stretol v pohostinstve, obávali, že to, čo postavia, môže byť ohrozené obrovskou celulózkou, ktorá sa potom navrhuje. Továreň nikdy nebola postavená, ale teraz Tasmánci čelia neočakávanej novej hrozbe: popularite. Mohlo by byť to, čo Tasmánčania na Tasmánii milujú, kompromitované jej predajom cudzím osobám? Mohli by dušu ostrova zničiť plynové krby, nútené úsmevy, zamatové pohovky, turistické autobusy?

V Hobarte som zostal na okraji mesta v Islingtone, butikovom hoteli v kaštieli v štýle Regency, ktorý bol dlho iba päťhviezdičkovým mestom. Aj keď je to milší ako ja, nič mi nepovedal ani neurobil láskavý personál, čo mi túto skutočnosť pripomínalo. Jednu z blaženejších hodín svojho života som strávil pred krbom na drevo v sklenenom átriu, čítal som román Anne Enright a z podnosu som jedol komicky kypré ustrice. Bolo to, akoby som bol naraz doma a preč.

Islingtonova mladšia súťaž je dole na nábreží. Hotel Henry Jones, ktorý sídli v starej továrni na zaváranie, je nádherne elegantný hotel, ktorý by nevyzeral nepatrične v Sydney alebo Londýne. Ďalej na rovnakom móle nájdete jeho práve dokončenú sestru Macq 01, elegantnú búdu na cyprusy a sklo. Keď som prešiel prehliadkou priestorov, povedali mi, že hotel najal tím „rozprávačov príbehov“, z ktorých všetci sú na požiadanie, aby na požiadanie prepočítali nejaký aspekt temnej histórie Tasmánie. Každá zo 114 izieb je pomenovaná po farebnom hrdinovi (alebo darebákovi) z minulosti Tasmánie. Salónik nie je len salónik, je to „jadro rozprávania“ a bar nie je len bar, je to bar Story, zdobený dotlačou starých novín.

Napriek všetkému tomu filigránskemu gýču je Macq 01 nádherné zariadenie. Jeho izby na nábreží sa vznášajú ako vranové hniezda nad zátokou Sullivans Cove s terasami s výhľadom na Mount Wellington. Jej majiteľ tiež prevádzkuje sedemročnú Saffire, nadštandardnú chatu severovýchodne od Hobartu na polostrove Freycinet. Išiel som tam o pár dní neskôr a zistil som, že svojím rafinovaným spôsobom je Saffire o príbehu rovnako ako jeho mladší súrodenec v Hobarte. Zľava: vstupná hala v Saffire, luxusnom rezorte na tasmánskom polostrove Freycinet; maľované útesy, úsek vzorovaného pieskovca, ktorý vedie pozdĺž pobrežia ostrova Maria. Sean Fennessy

Saffire je postavená na okraji národného parku Freycinet a je strhujúca, prudko stúpajúca štruktúra, ktorá je navrhnutá tak, aby z diaľky vyzerala,
ako obrie rejnok. Tlmené trámy a sklo s nízkou odrazivosťou umožňujú budove splynúť s okolitým eukalyptovým lesom. V hlavnej chate, týčiace sa okná, rámujú pohorie Hazards, ktorého štyri hlavné vrcholy neustále menia farbu pleti v meniacom sa svetle. Všetko, čo sa týka Saffire, je po celý deň, ale najviac sa mi páčil jeho pozorný personál a ako rýchlo zistili, že jediné, čo chcem urobiť, bolo pozrieť sa na hory a zmiznúť v tasmánskej whisky.
a brožovaná väzba. Medzi tým ma kŕmili ako milovaného panovníka.

Všetci v Saffire, od konského sprievodcu po stopách až po zapnutého podnikového hovorcu, sa zdali byť vedení rovnakým princípom ako ten klebetnícky kruh, ktorý som pozoroval v pekárni v Hobarte: Vážte si mŕtvych. Rozprávali mi príbehy, ktoré by sa na začiatku mohli zdať skriptované, ale ak som trochu zatlačil, zistil som, že sentiment je pravý, najpravdepodobnejšie preto, že osoba, ktorá to vyjadrila, bol pôvodom Tasmánčan.

Jedno popoludnie ma Paul Jack, sprievodca po chodníkoch, viedol po cestičke zasadenej medzi vrchmi Amos a Mount Mayson, okolo mäty piepornej a ďasien kríkov bielej farby, ktoré vydávali arómu skaramelizovaného medu. Došli sme k vyhliadke nad zátokou Wineglass Bay, kde sme sa mohli pozerať dole na vydlabaný biely piesok pobrežia a von na rozrušenú devónsku skalnú stenu hory Freycinet. Názov Wineglass Bay si získal meno nielen podľa tvaru pohára, ale aj preto, že bol kedysi naplnený krvou zabitých veľrýb. Je to najikonickejšia krajina v Tasmánii. „Veľrybí olej naštartoval tasmánsku ekonomiku,“ povedal Jack. 'Konečne vlastníme, kým sme boli, namiesto toho, aby sme sa za to ospravedlňovali.'

Ľahko sa dozvedel o domorodých prostredníkoch, hromadách lastúr, ktoré po sebe zanechali lovci a zberači na úsvite holocénnej epochy. „Hory nazvali spiacimi bohmi,“ povedal. „Nie je možné to obísť, Tasmánia má duchovné pozadie. Naša je nestála krajina, ktorá potrebuje na regeneráciu oheň. ““

Podľa všetkých, s ktorými som hovoril, je najväčšou hnacou silou rastu tasmánskeho cestovného ruchu MONA, Múzeum starého a nového umenia, ktoré sa otvorilo v roku 2011 v Hobarte. „Čo je jedinečné na MONA, je to, čo je jedinečné na Tasmánii,“ povedal mi Mark Wilsdon, spoluzakladateľ múzea. Založil ju David Walsh, tasmánsky miliardár, ktorý zbohatol ako profesionálny hráč, aby vlastnil svoju súkromnú zbierku. Aj keď Walsh utratil na MONA odhadovaných 200 miliónov dolárov, pre Tasmáncov ich nechal zadarmo. Teraz sa hovorí, že ročne pumpuje do tasmánskej ekonomiky 100 miliónov dolárov. Hlavná galéria v MONA, Múzeum starého a nového umenia, v Hobarte. Sean Fennessy

Múzeum je temné, doslova i v obraze: jeho hlavná galéria vytesaná z pieskovcového útesu vedľa historickej vinice predstavuje komicky príšerné kurátorské videnie zamerané na sex, smrť a výkaly. Aby ste sa tam dostali, cestujete do vnútrozemia, z toho istého móla, ktoré podporuje Sklenený dom, asi 20 minút po rieke Derwent na katamaráne, ktorého exteriér je vymaľovaný maskovacím vzorom a ktorého interiéry sú ako generácia newyorského metra po celú generáciu pred, sú kryté
v grafitoch. Bomby a štítky sa zvláštnym spôsobom spájajú so suchým rizlingom z palubnej kaviarne.

Dorazíte nie do múzea umenia, ale do múzea umenia. Z vetrom ošľahaného nádvoria, ktorého hradby prehliadajú rieku, zostupujete a nájdete stálu zbierku s dielami Chrisa Ofiliho, Anselma Kiefera a Damiena Hirsta. Skúsenosti dominujú menej svetové obchodné značky, ako výraz „Stuff David Bought When He Dr Drunk“, ako uvádza web múzea, a dielo „Annoys Our Female Curators“. Azda najznámejší kúsok je Kanalizácia profesionálna, belgický umelec Wim Delvoye, séria mechanických komôr, ktoré napodobňujú ľudský tráviaci proces, a na druhom konci sa z nej vykľuje.

Na MONA sa mi najviac páčil spôsob, akým vnucuje svoje zlovestné kúzla do života hostiteľského mesta. Jedného rána ma za úsvitu zobudil ten najpodivnejší zvuk. Prvýkrát ako cestovateľ som bol nútený požiadať recepciu: „Prepáčte, ale počul som za úsvitu mestom zaklínadlo ženských hlasov, ktoré sa ozvalo?“

Odpoveď bola: „Áno, pane.“ Počula som Siren Song, 28-kanálové zvukové dielo vysielané zo 450 reproduktorov namontovaných na vrchole rôznych budov v Hobarte. Husto vrstvené zborové dronovanie znelo sedem minút pri východe a západe slnka, každý deň dva týždne, ako predzvesť dobre navštevovaného zimného festivalu MONA Dark Mofo. Zistil som, že miestni obyvatelia sú vo svojej hrdosti takmer žingoistickí, pokiaľ ide o MONA. Znovu a znovu som počul: MONA je naša rovnako ako Walshova; vyjadruje našu zvláštnosť, našu odľahlosť, pochmúrnu rozpoltenosť našich dejín.

Naša. Pre Tasmániu nejde o malý prielom.

Po návšteve MONA som odišiel na farmu Rocky Top Farm, kde sa Tony Scherer rozšíril v údolí rieky Coal, kde ma Scherer predstavil šéfkuchárovi Lukovi Burgessovi. V roku 2010 Burgess premenil starú garáž mechanika v Hobarte - „250 metrov štvorcových a plechovú strechu,“ povedal mi, „na krovy poškodené ohňom“, na 46-miestnu vináreň a reštauráciu s názvom Garagistes, ktoré zdieľali stoly, nevzal si žiadne výhrady a predstavoval prvý prírodný vínny lístok v Austrálii. Nasledovalo medzinárodné uznanie a Tasmánia mala svoju prvú globálnu kulinársku senzáciu. Ale Garagistes sa rýchlo stal tou obávanou vecou - a vec - a nahromadili sa turisti, ktorí sa ponáhľali nahrať zážitok na Instagram. Nastala únava majiteľa a Garagistes, aj keď triumfom, skončil na konci päťročného prenájmu.

Odvtedy Burgess precestoval celý svet, príležitostne varil počas rezidenčných pobytov šéfkuchára alebo vo vlastných vyskakovacích oknách. Ale on a Scherer zdieľajú víziu.

„Záhrada je pre mňa spôsob, ako sa dostať z kuchyne,“ povedal Burgess.

Scherer zasiahol a ukázal na svoju zem. 'Zahraj si rukou a môžeš tu pestovať čokoľvek.' Toto duo chce umiestniť reštauráciu tu: malú jedáleň s výhľadom na Schererovu farmu vedľa ústí rieky Barilla Bay.

Ak splnia svoj plán, dopyt tam určite bude. „Zakaždým, keď idem do Melbourne alebo Sydney, jediné adjektívum, ktoré počujem, je Tasmánsky, “povedala Kim Seagram, majiteľka spoločnosti Stillwater, v Launcestone, 2,5 hodiny severne od Hobartu. „Nie„ južný Austrálčan. “ Je to ‘ Tasmánsky lastúry, alebo ‘ Tasmánsky ustrice, alebo ‘ Tasmánsky liehoviny. “ „Zľava: rybársky čln v doku Constitution Dock na rieke Derwent v prístave Hobart; pošírované vajce na pečenej tekvici v Sweetbrew v Launcestone. Sean Fennessy

Seagram bol rozhodujúci pri transformácii Launcestonu, druhého mesta Tasmánie, a je evanjelistom občianskej sily svojej gastronómie. Minulý rok založila farmárov na trhu a pomohla založiť rodiacu sa kultúru dodávok potravín na námestí St. Georges, kde teraz nájdete dodávateľov všetkého možného - od hamburgerov a palaciniek po turecké kofte . Stillwater, ktorý bol otvorený v roku 2000 v krásne zrekonštruovanom mlyne na múky z 30. rokov 20. storočia, bol prvou vynikajúcou reštauráciou v Launcestone, ktorá ponúka elegantné, ale hravé pokrmy miestnych tasmánskych produktov. Od mojej poslednej návštevy sa tiež stalo komunitným centrom, kde sa podávajú raňajky, obedy a večere a ktoré je po celý deň plné kávy, ktorá veselo šľahá miestnym obyvateľom.

Na juh od polostrova Freycinet, na východnom pobreží Tasmánie, sa nachádza mestečko Triabunna, z ktorého premáva trajekt na ostrov Maria. Mária (vyslovuje sa dlho ja, ako v mar i ah Carey) má tvar roztaveného presýpacích hodín a jeho severná hlava je spojená s južným dnom úzkym piesočnatým priehlavkom. V roku 1971 ho austrálska vláda ustanovila ako národný park. Čierne labute a niekoľko druhov malých vačnatcov sú všadeprítomné. Vďaka svojmu hustému lesnému a kapradinovému vtoku je dnes Maria biotopom pre bežné vombaty, klokany lesné a klokany lesné Bennett - ohrozené druhy, ktoré boli introdukované z pevniny, aby im pomohli zabezpečiť prežitie.

Maria bola kedysi domovom veľrybárskych staníc a nápravných zariadení, ale teraz to nie je nič, ak nie idylické. Okolo príletového móla sú skladovacie silá a zrútené pece starej cementárne, zvyšky po pokuse o industrializáciu z 19. storočia. Ďalej je tu maličká opustená osada. Na ostrove žije len málo ľudí, ale ktokoľvek si môže objednať noc v bývalej budove odsúdeného, ​​ktorá bola zmenená na skromnú bunkru. Súkromná spoločnosť Maria Island Walk vybudovala neďaleko prázdnych pláží s bielym pieskom dve malé táboriská vyrobené z dreva a plátna. Prenajímajú si tiež vládny Bernacchiho dom, jednoduchú chatku s okapnicou za bielym plotom, s levanduľovou záhradou na jej malej verande. Je pomenovaný pre talianskeho podnikateľa, ktorý za Máriou prišiel so snami o vybudovaní hodvábnej ríše. „Z brutálnej minulosti,“ uviedol Ian Johnstone, zakladateľ a generálny riaditeľ Maria Island Walk, „sa tu hľadá harmónia. Medzi ľuďmi a medzi týmito ľuďmi a miestom. ““ Lesné klokany pasúce sa na ostrove Maria. Sean Fennessy

Ak máte šťastie, nájdete každého cestovateľa tak často to - miesto, kde sa minulosť a prítomnosť, príroda a kultúra, história radosti a dedičstva utrpenia vyvážia v bode vzájomného rešpektu. našiel som to na ostrove Maria, na Bernacchi a počas túr
s Maddy Daviesovou a Paulom Challenom, dvoma sprievodcami, ktorí ma na víkend hostili, varili vynikajúco jednoduché jedlá a poskytovali vynikajúcu spoločnosť pri celodenných exkurziách po vrcholkoch doleritov ostrova.

V moje posledné ráno na Márii sme vyrazili na Skipping Ridge nad Tasmanovým morom, aby sme popíjali kávu a sledovali východ slnka. Keď sa tenká svetelná kutikula pretrhla cez dlhý rad mrakov, Challen vtipkoval: „Prvý človek, ktorý prejde cez okraj, dostaneme plot.“

„Ak postavia plot,“ odpovedal Davies, „nikdy sa nevrátim.“

Podrobnosti: Čo robiť v Tasmánii

Ako sa tam dostať

Leťte do Hobartu cez Brisbane, Melbourne alebo Sydney.

Tour Operator

Prehliadky a expedície veľkej päťky : Ponuky tejto dôveryhodnej spoločnosti v Tasmánii siahajú od pešej turistiky a skákania na plážach na polostrove Freycinet až po štvordňový trek cez ostrov Maria, kde môžete spozorovať klokany a emu.
v jednej z najodľahlejších prírodných rezervácií na svete. 1 2-dňové výlety od 12 950 dolárov.

Hotely

Henry Jones : Tento elegantný priestor postavený vo vnútri jednej z najstarších skladových budov na nábreží sa stal neoddeliteľnou súčasťou rýchlo sa rozvíjajúcej Hobartovej scény nočného života. štvorhra od 215 dolárov.

Highfield House : Pozemok z viktoriánskej éry, ktorý bol v minulosti domovom významného koloniálneho politika a hráča kriketu Williama Hentyho, našiel nový život ako butik nocľah s raňajkami s výhľadom na údolie Tamar. Launceston; štvorhra od 132 dolárov.

Islington : Toto ubytovacie zariadenie sa nachádza rýchlo autom od centra mesta Hobart, je plné svojrázneho umenia a starožitností a má presklené átrium na stolovanie a relaxáciu. zdvojnásobí z 369 dolárov.

Macq 01 : Táto elegantná 114-izbová nehnuteľnosť v štvrti Macquarie Wharf má výhľad na zátoku Sullivans Cove a má personál ponorený do znalostí tasmánskej histórie. Nenechajte si ujsť kruhový salónik na prvom poschodí, ktorý je postavený okolo otvoreného krbu. zdvojnásobí z 315 dolárov.

Saffire : Táto sesterská nehnuteľnosť Macq 01 sa nachádza niekoľko hodín severovýchodne od Hobartu v národnom parku Freycinet a poskytuje mimoriadny výhľad na hory a lesy polostrova. Coles Bay; zdvojnásobí z 1 650 dolárov.

Dva štyri dva : Táto kolekcia štýlových apartmánov sa nachádza len pár krokov od centra mesta Launceston a je vybavená množstvom tasmánskych vín, ktoré si hostia môžu vychutnať pri grilovaní na súkromnej terase. byty od 160 dolárov.

Reštaurácie a kaviarne

Bryher : Do tejto domácej kaviarne vás láka okno z farebného skla, vynikajúca káva a sezónne menu. Launceston.

Sklenený dom : Tento výstižne pomenovaný bar, ktorý je zaliaty v skle na plávajúcom móle, slúži na spoločné taniere ako tatársky valaš. Jeho kokteily dokonale predvádzajú tasmánsku whisky. Hobart; malé taniere 11 - 26 dolárov.

Jackman & McRoss: Miestni obyvatelia milujú túto príjemnú pekáreň, ktorá je trvalou súčasťou kulinárskej scény Hobartu pre jej raňajky a čerstvé pečivo. 61-3-6223-3186.

Kaviareň a pekáreň Pigeon Hole : Toto chladné a jednoduché miesto je nevyhnutnosťou pre kávu, pečivo a pohodlné jedlá, ako sú bravčové a feniklové fašírky. Hobart; vstupy 11 - 15 dolárov.

Neperlivá voda : Pacetter pre vynikajúce stolovanie v Launcestone. Tasmánsky vínny lístok sa spája s jedálnym lístkom pochádzajúcim z regionálnych surovín, ako je napríklad valaš Lenah a jahňacie mäso na slanej tráve Flinders Island. vstupy 16 - 62 dolárov.

Sweetbrew : Navštívte tento obľúbený Launceston so špeciálnou kávou, hviezdnou zostavou pečiva a zeleninovým brunchovým menu s ponukami ako avokádový toast s nakladanými reďkovkami a grilované tofu. vstupné 10 - 14 dolárov.

Chrám : Tento raj s tabuľovým menu je kulinárskym zázrakom zabaleným do 20-miestneho priestoru na zadnej ulici v Hobarte. Príďte na spoločné stolovanie, zostaňte pri jedinečných vínach. vstupy 13 - 25 dolárov.

Múzeum

MONA : Rýchla cesta trajektom z Derartu po rieke Derwent privedie návštevníkov do tohto populárneho múzea, ktoré je domovom výstrednej súkromnej umeleckej zbierky miliardára, ktorá je zase neuctivá a groteskná. Berriedale.