Na pobreží Coromandel
Tam, kde fúkajú skoré tekvice
Uprostred lesa
Žil Yonghy-Bonghy-Bo ...

Ako dieťa som predpokladal, že tieto riadky Edwarda Leara, anglického majstra nezmyselnej poézie z 19. storočia, popisovali magický domov pre Yonghyho, jeho fantastického protagonistu. Takže s triaškou vzrušenia, ako pri účinnosti kúzla, som pristál v Chennai, na juhovýchodnom pobreží Indie - skutočnom pobreží Coromandel. Sám Lear navštívil mesto v 70. rokoch 19. storočia, keď sa nazývalo Madras.

Hlavnými dopravnými prostriedkami spoločnosti Lear potom boli býčie vozíky a sedanové kreslá. Bol som vďačný za to, že som sa viezol na minivane Toyota, ktoré riadil môj vodič S. Jayapaul Sreenevasan, pán dvorských spôsobov oblečený úplne v bezchybnej bielej farbe, ktorý so zmesou nervov a vervy navigoval v burácajúcom hlavnom meste štátu Tamil Nadu. Ranná dopravná špička bola plná premávky, vraních hovorov a slaného vzduchu v Bengálskom zálive. Hidesign, butik v Chennai. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu by sa dnes dalo najlepšie predstaviť ako krajinu v krajine. Pod svojím charizmatickým vodcom Jayalalithaa Jayaramom (ktorý náhle zomrel vlani v decembri a uvrhol región do politickej neistoty) sa stal jednou z najstabilnejších a najrozvinutejších častí Indie. Jeho viac ako 70 miliónov obyvateľov poháňa tretiu najväčšiu štátnu ekonomiku v Indii s hrubým domácim produktom asi 130 miliárd dolárov. Aj keď sa Tamil Nadu ujala súčasnosti, tradičná tamilská kultúra a jazyk, ktoré sa datujú tisíce rokov späť, zostávajú energicky živé. Štátne chrámy a poklady už dávno lákajú cestujúcich a pútnikov z iných častí Indie, ale zahraniční návštevníci ich poznajú menej. Pretože Tamil Nadu nebol tak ekonomicky závislý na rozvoji turistickej infraštruktúry ako iné časti Indie, napríklad v susednej Kérale, do štátu prichádza až teraz množstvo elegantných hotelov. Poskytujú ideálny spôsob, ako zažiť rozmanitú živú históriu Tamil Nadu, ktorá zahŕňa pamätníky dávnych dynastických vládcov, hermetické duchovné praktiky a excentrické odtrhnuté komunity. Z nápisov na pohrebisku Adichanallur vytesaných v roku 500 p. do veľkého chrámu Meenakshi v Madurai, kde sa každú noc konajú mystické rituály, je tu čo objavovať, a to aj pre častých cestujúcich do Indie.

Keď sme sa dostali na okraj Chennai, Sreenevasan poukázal na žiarivé sídlo niekoľkých medzinárodných technologických spoločností. Budovy vyzerali čudne nesúrodo popri lagúnach a močiaroch, kde sledovali volavky sledované a poľnohospodári so skloneným chrbtom obľubovali ryžové polia, rovnako ako za čias Leara.

Sreenevasan a ja sme niekoľko hodín jazdili opakujúcou sa krajinou ryžových polí, paliem a malých dediniek, až kým sme nedosiahli prvý poklad na pobreží, očarujúce mesto Pondicherry. Oficiálne Puducherry od roku 2006 (aj keď som nikdy nepočul použitý nový názov), je to lenivé a kvetinové miesto plné vtákov a vážok, ktoré stále odráža storočia francúzskej nadvlády. Toto je ďalšia z zvláštností Tamil Nadu; Zatiaľ čo Británia kolonizovala takmer celú Indiu, Francúzsko si udržalo niekoľko malých enkláv na pobreží Coromandel, vrátane Pondicherry, ktoré kontrolovalo od roku 1674 do roku 1954. Po získaní nezávislosti sa niektorí Pondicherria rozhodli stať sa francúzskymi občanmi. Dnes je francúzština menším vplyvom ako a spôsob života .

Myslím, že väčšinou po francúzsky, povedal Christian Aroumougam v Café des Arts na ulici Rue Suffren. Narodil sa v Pondicherry a vzdelával sa v ňom a vo Francúzsku, kde viedol školu jogy až do návratu do Indie, aby pomohol rodičom usadiť sa na dôchodku. Francúzska vláda v Pondicherry nebola taká tvrdá ako britská vo zvyšku Indie, vysvetlil Aroumougam. Boli tolerantnejší a tolerantnejší k miestnym tradíciám a umeniu. Videli ste sochu Josepha Dupleixa?

Bronzová pocta guvernérovi Pondicherryho z 18. storočia, veľkolepo oblečenému v dlhom kabáte a jazdeckých čižmách, stojí na sokli pri mori. Rovnako ako francúzske názvy ulíc, kuchyňa Francúzskej štvrte a trikolóra letiaca nad francúzskym konzulátom, je aj symbolom hrdosti na neobvyklé dedičstvo Pondicherry. Sokoliari predávajúci tovar na ulici pred chrámom Meenakshi Amman. Mahesh Shantaram

Mojou základňou bola La Villa, nádherný hotel v koloniálnom sídle, ktorý bol aktualizovaný nápaditými architektonickými rozkvetmi, ako točité schodisko vedúce k bazénu s výhľadom na elegantné izby. Každý večer som vyslal Salli, aby som sa pripojil k davu flaneurov, ktorí sa prechádzajú po nábreží Pondicherry. Vychutnali sme si mliečno-zelené násilie v Bengálskom zálive, ktoré prasklo na vlnolame a chládku morského vetra. V plážovej reštaurácii Le Café popíjali študenti a rodiny café au lait a jedli dosas zatiaľ čo cez cestu sa muži hrali gule . Pózovali s rovnakou meditatívnou tušením a rukami za chrbtom, ktoré si páni po celom Francúzsku osvojujú, keď hodia oceľové gule. Medzi kolami na mňa jeden krátko hovoril.

Pracoval som podľa neho na polícii v Paríži dvadsať rokov. Samozrejme, že sa staráme o Francúzsko. Vojaci z Pondicherry bojovali za Francúzsko vo Vietname.

Keď sa vrátil k svojej hre, premýšľal som o nadpozemskej atmosfére tohto miesta: žiarivé farby ženských sárí žiariacich proti moru, melanchólia v blednúcich odtieňoch bulvárov, absolútna ľahkosť vo vzduchu. Nie je náhodou, že jedným z Pondicherryho priemyslu je duchovnosť. V roku 1910 pricestoval do Pondicherry indický nacionalista, básnik a svätý muž Sri Aurobindo, ktorý utiekol z britského zatykača pre podnecovanie vzbury. Bezpečné vo francúzskej jurisdikcii začal kázať osvietenie a duchovný vývoj prostredníctvom jogy a meditácie. Aurobindo a jeho učeník, Mirra Alfassa, charizmatická Parížanka, ktorú pokrstil za Matku, založili v Pondicherry v roku 1926 ášram Šrí Aurobinda. Pútnikov priťahovala Aurobindova viera, že jednota s božským neznamená zrieknutie sa sveta, ale odvrátenie vôle od motívy vlastného záujmu o pravdu a službu väčšej realite ako ego, ako to napísal vo svojich pamätiach. Ašram dnes poskytuje jedlo a prístrešie stovkám a vedie životy tisícov. Jej ústredie, knižnica, jedáleň, vydavateľská činnosť, vyšívanie, pošta a obchody sú umiestnené v koloniálnych budovách zoskupených v severnej časti francúzskej štvrte Pondicherry.

Jedným zo súčasných prívržencov Aurobinda je Jagannath Rao N., energický sexagenár, ktorý mi povedal, že stretnutie s Matkou bolo jednou z veľkých udalostí jeho života. Mal som štrnásť a cítil som, že všetky moje problémy sú vyriešené, spomenul si. Zdalo sa, že má odpoveď na všetko. Rao N., ktorý svoju kariéru strávil v obchode s diamantmi, je dobrovoľníkom v ášrame. Je to jej práca, povedal: Zbavujeme sa svojho ega. Žiadna práca nie je príliš malá alebo skvelá.

Niekoľko kilometrov severne od Pondicherry leží Auroville, utopická komunita Alfassa založená v roku 1968, keď mala 90 rokov, vo vtedajšom vyprahnutom krovinatom prostredí. Nazvala ho mestom úsvitu a Auroville poňala ako mesto venované novým spôsobom života: bezhotovostnému, medzinárodnému, venovanému mieru a duchovnej harmónii. Dnes zaberá viac ako 2 000 akrov a ubytuje 2 000 ľudí zo 43 krajín, ktorí spolu žijú pod baldachýnom 2 miliónov stromov, ktoré vysadili. Aurovilians podnikajú v oblastiach od technológií po textilný priemysel. Centrálnym bodom kampusu je Matrimandir, meditačný priestor vo vnútri štruktúry, ktorá pripomína obrovskú zlatú golfovú loptičku na nepoškvrnenej plavebnej dráhe. Návštevníci sú vítaní zostať v Auroville, zúčastniť sa kurzov, venovať sa dobrovoľnej práci, zapojiť sa do jogy alebo si rezervovať čas meditácie v Matrimandire. Vľavo: Meditačné centrum v Auroville, neďaleko Pondicherry. Vpravo: La Villa, hotel v bývalom koloniálnom kaštieli v Pondicherry. Mahesh Shantaram

V kaviarni Dreamer’s Café, ktorá je súčasťou komplexu stánkov a butikov v informačnom centre, som stretol jednu z najnovších obyvateľov Auroville, 70-ročnú Marlyse, ktorá sa volá iba krstným menom. Opísala cestu, ktorá ju sem priviedla pred tromi mesiacmi zo Švajčiarska. Pracoval som v podnikovom IT, povedala. Musel som vychovávať svoje dieťa! Potom som našiel webovú stránku Auroville a okamžite som vedel - tu patrím.

V ľanovej košeli, okolo krku visiaci maorský prívesok symbolizujúci priateľstvo, vyžarovala Marlyse nadšenie pre svoj nový život. Chcela by som len prispieť k tomuto úsiliu, povedala. Auroville to uľahčuje, ak máte sen. Je súčasťou tímu vyvíjajúceho elektrickú dopravu pre komunitu, ktorá financuje časť podniku z vlastných úspor. Po príchode bola podľa jej slov zdesená zo všetkých motoriek. Ak sa Marlyse nevenuje tomuto projektu, pracuje za informačným pultom a na webových stránkach. Posudzujú ju jej kolegovia Aurovilians, ktorí rozhodnú, či má osobné vlastnosti a pracovnú morálku na to, aby mohla naďalej zostať riadnou členkou komunity.

Okolo nás, mladí ľudia, konzultovali svoje notebooky. Viera v učenie Matky a Aurobinda už nie je potrebná, vysvetlila Marlyse - ale musíte pracovať. Členovia komunity pracujú šesť dní v týždni. Atmosféra bola tichá, pracovitá a oddaná niečomu, čo presahuje osobný pokrok.

Nasledujúci večer som sa ocitol v meste Thanjavur na zadnej strane mopedu a strašne som sa tkal premávkou ako kamienok v lavíne. Môj vodič, nedôverčivý a charizmatický K. T. Raja, neustále pípal, nikdy sa nepozeral doprava, doľava alebo zozadu, pohyboval sa inštinktom a vierou. Keď sa mesto prehnalo okolo, znova som myslel na Leara: Násilné a úžasné potešenie z úžasnej rozmanitosti života a obliekania tu. Pokoj Auroville sa cítil ďaleko.

Ráno, školená vláda turistického sprievodcu Raja, ako uviedol jeho odznak, pokračoval v mojom vzdelávaní v príbehu o Thanjavurovi. Mesto bolo hlavným mestom stredovekej dynastie Chola, ktorá sa pred 1 000 rokmi rozšírila po južnej Indii, severnej Srí Lanke a Maldivách. Prešli sme okolo Brihadisvary, mohutného chrámu dokončeného kráľom Rajaradžom I. v roku 1010, obdivujúc jeho charakteristický znak, stúpajúcu vežu z oranžovej žuly zdobenú tisíckami postáv, výklenkov a ríms. Pripojili sme sa k rade oddaných Šivu, ktorá sa formovala každý deň po celé storočia. Postúpili sme okolo vyrezávaných stĺpov do srdca svätyne, kde kňaz zdvihol ohňovú pyramídu zloženú z malých sviečok. Krik davu spôsobil, že miestnosť vyznela prosbou. Predstavenie bharata natyam , forma klasického indického tanca, mimo chrámu Brihadisvara. Mahesh Shantaram

Chrámy znamenali zamestnanie, povedal mi Raja. Ak majú ľudia zamestnanie a jedlo, existuje tanec, sochárstvo, maľba. Cez veľké múry a okolo 80-tonového vyvrcholenia veže lietali andulky a rorýsy - vyvýšené, povedal Raja, slonmi, ktoré ich dopravovali pozdĺž veľkej zemnej rampy, ktorá šla až na vrchol.

Študovali sme obrovskú rezbu Nandi, Šivovho posvätného býka, ktorý sa datuje do 16. storočia. Neďaleko boli sochy Šivy, ktoré akoby mali štyri ruky a štyri nohy. Boli to zbožné aj poučné, vysvetlil Raja a zobrazil božstvo, ktoré udrie súčasne do dvoch póz. V kráľovskom paláci, ktorý je dnes múzeom, mi ukázal úžasné bronzové sochy Šivy z 11. storočia a jeho krásnej manželky Parvati, bohyne plodnosti, lásky a oddanosti. Ich detailné náhrdelníky a náramky takmer nezapadali do opuchu svalov. Vľavo: Meraná káva vo Svatme. Vpravo: vegetariánsky obed thali vo Svatme. Mahesh Shantaram

Potom som sa vrátil do Svatmy, nového hotela v starom kupeckom sídle v pokojnom kvadrante Thanjavuru. Jeho filozofia je založená na vzťahu medzi zdravým telom a tichou mysľou. Reštaurácia je čistá, informoval ma môj čašník, čo znamená, že sa v nej podáva iba zelenina. Na začiatku každého luxusného jedla vystavil podnos s cibuľou, paprikou, baklažánom, zemiakmi a korením, ako kúzelník, ktorý vyzval večere, aby si predstavil, ako by šéfkuchár mohol premeniť také prízemné cestovné na chutné kari a omáčky, ktoré by čoskoro pripravil slúžiť.

Na juh od Thanjavuru je krajina suchšia a menej osídlená. Nad pláňou sa týči žulový útes. Dostal som sa do zóny menej známych a tajomnejších vierovyznania Indie. Jedným z nich je džinizmus založený v šiestom storočí pred naším letopočtom. Mahavira, spoločník Budhu. Jains verí, že meditácia, pôst a odmietnutie akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla poškodiť iného živého tvora, vedie k oslobodeniu duše.

Sreenevasan odbočil z cesty, aby sme mohli navštíviť jaskynný chrám Sittannavasal, osemmetrovú kocku vytesanú z útesu v siedmom storočí džinistickými remeselníkmi. Vo vnútri boli vytesané vytvarované postavy podobné Budhovi tírthankaras a žiarivé nástenné maľby znázorňujúce náboženské osobnosti, labute a lotosové kvety. Stáli sme v strede a hučali. Kameň zabral zvuk. Trvalo to aj potom, čo sme stíchli. Cítili sme, ako to pulzuje cez skalu, ktorá nás obklopila.

Ďalej po ceste, v izolovanej dedine Namunasamudram, cestu k svätyni lemovali stovky terakotových koní. Boli to artefakty viery Aiyanar, rovnostárskej odnože hinduizmu, ktorá rovnako uznáva ctiteľov všetkých kast a náboženstiev. Prudká bdelosť koní spojená s desivým tichom svätyne mi dali pichľavý pocit na zadnej strane krku. Drž sa ďalej od koní, povedal Sreenevasan. Existujú hady. Vo vnútri svätyne sme našli záclony a farebné pigmenty, ktoré tu nedávno zostali, ale po nikom ani stopy - iba pocit, že vás niekto spozoroval, keď stál na svätej zemi. Vo vnútri chrámového komplexu Brihadisvara v Thanjavur. Mahesh Shantaram

Pocit pádu z trhliny modernosti sa prehĺbil až po našom príchode do oblasti Chettinad. Chettiars, hinduistická obchodná trieda organizovaná v klanovej štruktúre, sa presadila v 17. storočí, pravdepodobne obchodom so soľou. Ich rozkvet nastal neskoro v 19. storočí, keď si začali požičiavať peniaze od britských koloniálnych bánk a požičiavať ich malým obchodníkom za vyššiu úrokovú sadzbu. Majetok, ktorý dosiahli, im umožnilo financovať stavbu tisícok honosných domov, mnohé v štýle art deco, usporiadaných do spŕšky plánovaných dedín. Parížsky architekt Bernard Dragon, ktorý mi vysvetlil históriu Chettiaru, zrekonštruoval jeden z kaštieľov a teraz ho prevádzkuje ako snový hotel s názvom Saratha Vilas. Postavený v roku 1910, je to rad hál a nádvorí z talianskeho mramoru, anglických keramických dlaždíc a barmského teaku, ktoré sú usporiadané podľa zásad vastu shastra , hinduistická filozofia architektonickej harmónie.

Mnoho z okolitých kaštieľov je zavretých a chátrajúcich. Dragon a jeho partner vedú úsilie o ich zachovanie, zaznamenávajú ich mnohé zázraky a v mene tamilskej vlády žiadajú o chránený štatút UNESCO. V dedine Athangudi v dome Lakshmi - pomenovanom pre bohyňu, ktorá bola patrónkou bohatstva, obľúbenou Chettiar - je vchod strážený sochami britských koloniálnych vojakov s puškami a prilbami, čo dokazuje vzájomne prospešný vzťah. Neskôr som prešiel po uličkách dediny Pallathur a potešil ma architektonická symfónia veľkých domov a dlhých talianskych stodôl, rake a lastovičky a egrety prúdiace z ryžových polí v otrhaných klbkách. Pretože tieto úzke cesty majú málo motorizovanú premávku, zvuková kulisa zostáva tým, čím bola pred storočím: spev vtákov, zvončeky na bicykloch a rozhovory na diaľku.

Všetci, ktorých som v Tamil Nadu stretol, od vodičov po podnikateľky, niesli príbehy vzťahov medzi bohmi a hádky ako zdieľaná a univerzálna telenovela. Do veľkých chrámov sa chodia pozerať tieto uzákonené príbehy a žiaden chrám nie je väčší ako Meenakshi Amman v Madurai, jednom z najstarších nepretržite obývaných miest v Indii. Chrám sa spomína v listoch Megasthena, gréckeho veľvyslanca v treťom storočí pred naším letopočtom, dovtedy by bol starý asi 300 rokov. Prevažnú časť komplexu však dal postaviť v 17. storočí Thirumalai Naicker, vládca dynastie Nayak a patrón umenia. Meenakshi zostáva duchovným srdcom Madurai a priťahuje pútnikov z celého subkontinentu. Je to 16-akrové mesto v meste, chránené 14 hroziacimi vežami, ktoré sa zvíjajú zložito maľovanými figúrkami. Pretože veľká časť miesta je zastrešená, prechádzka dovnútra je ako vstup do podzemnej citadely. Po zotmení, keď horúci mesiac žiari nočným oparom, návštevníci strkajú pred bránami. Hovorí sa, že každý deň príde pätnásť tisíc, ale priestor vo vnútri je taký obrovský, že tam nie je žiadna tlačenica.

Kráčal som vysokými chodbami medzi kamennými šelmami a časom som nebol uviazaný. Neboli okná. Kameň bol horúci pod nohami. Vône boli kvetinové, kyslé, sladké. Počula som zvony, skandovanie, hlasy. Muži sa modlili vyčerpaní, akoby plávali po doskách. Zúžili sa zúženia, kvapkal vosk. Sochy boli zdobené girlandami, olejom, rumelkom a tajomnými značkami kriedy. Tu bola Kali, ničiteľka, zahalená obeťami a nohy pokryté práškami. Cítil strach, upokojenie a upokojenie. Vľavo: chrám Meenakshi Amman v Madurai. Vpravo: Ruže a Madurai model , miestny variant jazmínu, v hoteli Svatma v Thanjavur. Mahesh Shantaram

Malý zástup sledoval procesiu, ktorá sa v noci konala od 17. storočia. Najprv prišli činely, bubny a klaksón, a potom na čele s dvoma mužmi nesúcimi plamene trojzubce trocha nosítka, striebra a opony, ktoré niesli štyria kňazi zo Šivovej svätyne. Kňazi to s veľkou vážnosťou preniesli chodbami a za rohmi do svätyne Parvati. Dali dokopy oboch milencov. Paláce položili pred brány svätyne, zatiaľ čo skupina hrala v živom, tanečnom rytme (dvaja študenti sa hojdali, natáčali na telefóny), potom ho fumigovali oblakmi kadidla. Dav sa tlačil k jednému z kňazov, ktorý si pomazal čelo šedým popolom. Pripravil ponuku pasty zo santalového dreva, jazmínu a bylín, potom ju zapálil. Dav vyvolal veľký krik a ozvala sa trúba. Potom kňazi nosili nosidlá na pleciach a vzali Šivu do Parvatinej svätyne.

V dave zavládol úžasný, povznesený pocit a usmievali sme sa na seba. Aj keď som pozoroval a robil si poznámky, necítil som sa teraz oddelený od toho, čoho som bol svedkom, ale jeho časť, akoby som aj ja hral úlohu pri ukladaní bohov do postele. Tamilnádu má tento efekt: pricestujete zvonka, len aby ste sa našli ako účastník.

Čo robiť v Tamil Nadu v Indii

Tour Operator

Náš osobný hosť Tento operátor z New Yorku ponúka itinerár tamilnádu so zastávkami v Chennai, Pondicherry, Madurai a Thanjavur. Zahŕňa všetko ubytovanie, dopravu, sprievodcov a vstupné poplatky. ourpersonalguest.com ; 12 nocí od 7 878 ​​dolárov, pre dvoch.

Hotely

Gateway Hotel Pasumalai Toto koloniálne panstvo je obklopené záhradami a ponúka výhľad na kopce Pasumalai. Madurai; štvorhra od 80 dolárov.

Hotel Villa Očarujúci koloniálny dom so šiestimi apartmánmi, strešným bazénom a vynikajúcim menu. Pondicherry; štvorhra od 180 dolárov.

Saratha Vilas Vynikajúce sídlo Chettiar s chladnými, pohodlnými izbami, krásnym jedlom a kontemplatívnou atmosférou. sarathavilas.com ; Chettinad; štvorhra od 125 dolárov .

Svatma Toto veľké zrekonštruované sídlo má vynikajúcu vegetariánsku reštauráciu a kúpele. Vyskúšajte detoxikačnú masáž, ktorá končí medom, mliekom a kokosovým peelingom. svatma.in ; Thanjavur; štvorhra od 215 dolárov.

Činnosti

Auroville Návštevníci si môžu rezervovať sedenia v Matrimandire, meditačnom centre v srdci tejto utopistickej komunity. auroville.org

Pondicherry Museum Táto uznávaná inštitúcia je plná zbierok mincí, bronzov, keramiky a francúzsko-koloniálnych artefaktov. St. Louis St., Pondicherry.

Knižnica Sarasvatiho Mahala Túto stredovekú knižnicu nájdete v areáli kráľovského paláca v Thanjavur. Je plný vzácnych rukopisov, kníh, máp a obrazov. sarasvatimahal.in

Návštevy chrámu Vstup do Brihadisvary, Meenakshi Ammánu a na ďalšie stránky je bezplatný, ale môže sa od vás vyžadovať platba za uskladnenie topánok.