V mimoriadne chmúrne popoludnie minulého júna, na konci otvorenia 55. bienále v Benátkach, chatujem s Biancou Arrivabene Valenti Gonzagou v jej záhrade pri Veľkom kanáli. Sedíme v tieni Palazzo Papadopoli, nádherného paláca zo 16. storočia, ktorý je domovom predkov jej manžela Giberta; z jemne nariasenej vody sa lesknú črepy svetla a odrážajú sa na jej novo omietnutej fasáde. Starostlivo udržiavaný štrk ohraničuje nadprirodzene dokonalý trávnik v strede záhrady. Elegantné stoly z bieleného dubu a stoličky z oceľového drôtu lemujú jeho obvod; zrkadlá v rámoch z tmavého dreva sa opierajú o jedno presne v rovnakej vzdialenosti od druhého o nepoškvrnenú tehlovú stenu. V meste, ktorého reputácia bola postavená na extravagantných prejavoch bohatstva - v neposlednom rade medzi nimi palácom týčiacim sa vedľa nás, stále jedným z najväčších v súkromnom vlastníctve na Veľkom kanáli - a ktorého krása je dnes skôr rozpadavého, dekadentného druhu, toto je kuriózne strohý priestor. Ale potom už záhrada nie je práve Arrivabene. Teraz je pod správou singapurskej spoločnosti Amanresorts a dom predkov jej manžela nesie nové meno: Aman Canal Grande.
Nie je to tak dávno, čo pripomína Arrivabene, že tu došlo k výraznému skresleniu situácie smerom k ošumelému elegantnému koncu spektra údržby, pričom vistéria rastie v nekontrolovanom množstve. Už nie: ošumělý elegán - estetika, s ktorou Amanresorts, ako každý, kto ho navštívi, vie, že má presne nulové vozidlo, opustil budovu. Na jeho miesto prišlo nezadržateľne vkusné spojenie dizajnu 21. storočia a neorenesančnej a rokokovej nádhery. Verejné salóny a 24 suít hotela Aman Canal Grande boli vyzdobené ozdobnými rímsami a originálnymi lustrami Murano a boli starostlivo zrekonštruované počas 18-mesačnej rekonštrukcie, ktorá vyžadovala v priemere 100 remeselníkov denne. Prepracované omietky a sviežo zaliaty pozlátený kontrast s hranatým moderným nábytkom vo farbe gunitová šedá, štúdiová biela a ďalšie odtiene na nie úplne farebnom koliesku. V mojej suite bol bacuľatý putti gambol cez fresky pripisované škole Tiepolo; na klavíri nobile sú dielom samotného pána, korunujú jedáleň pokrytú rumelkovým damaškom a ovešanú portrétmi arrivabských predkov.
Pre každého, kto venuje iba povrchnú pozornosť vývoju v Benátkach za posledných niekoľko rokov, má hladká ázijská hotelová skupina, ktorá prevezme Palazzo Papadopoli, zmysel. Práve teraz je tu kľúčový okamih: na jednom konci turistického profilu sú zriedka viditeľné miesta na bienále a na filmovom festivale v Benátkach, ktoré každoročne zahusťujú vodný kanál Guidecca superjachtami a určité štvrte mesta sa hemžia VIP z Beverly Hills a Bazileja, Kazachstanu a Kuala Lumpur. Tohtoročné bienále je najväčšie k dnešnému dňu, vystavuje 88 krajín. Odpovedali luxusní hoteliéri a stanovili si prítomnosť (ako v prípade Amana); debut s novými nehnuteľnosťami (ako Francesca Bortolotto Possati, majiteľka uctievaných hotelov Bauers s pôvodom v Benátkach, s exkluzívnou vilou F); alebo vylepšiť svoju hru ambicióznymi renováciami za niekoľko miliónov dolárov (medzi nimi uctievaný palác Gritti a hotel Danieli, oba plávajúce pod vlajkou Starwood’s Luxury Collection).
Na druhom konci je menej okázalý a znepokojivejší jav: tisíce na námestí Piazza San Marco a na tlačiarni Riva dei Schiavoni, ktoré sa kvôli svojej fotografii Mostu vzdychov chystajú zverejniť na Pintereste (alebo čoraz častejšie Weibo). Väčšina z nich sú cestujúci na okružnej plavbe a turistické skupiny, ktoré sa každý deň vydávajú na výletné plavby, a ich počet sa každý rok zvyšuje o alarmujúce množstvo. Obáva sa, že táto demografická skupina nevynakladá dostatočné prostriedky na kompenzáciu škôd, ktoré spôsobujú ich agregátne húfy v historických Benátkach - náchylných na povodne; slabý základ; tak fyzicky zraniteľné, ako môže byť metropola - pribúdajú.
Preto je tu budúcnosť rovnako v rukách tých, ktorí navštívia, ako tých, ktorí ju nazývajú domovom. Medzi umeleckou divou a výletníkom je priestor - skutočne je ho treba - pre turistov, ktorí sa zúčastňujú ďalších Benátok: živé mesto, ktoré hučí s modernou kultúrou, miestnou remeselnou kuchyňou, remeselníci udržiavajúci živé tradície a autentické štvrte. .
Aj keď je jeho geografická povaha konečná, Benátky stále umožňujú šťastné objavné nehody - a prekvapujúco aj samotu, a to aj napriek dennému prílevu turistov v Centro Storico, ktorý prevyšuje skutočnú populáciu. Môžete napríklad vytesať cestu labyrintom kukurice vyžaruje na východ od Dóžovho paláca a do 15 minút sa nachádza v Castello, niekdajšej triede námorníkov sestier ktorá obklopuje Arsenale. Jeho nízkopodlažné domy a malé námestia sú pokorne pekné a navlečené práčovňou piruetujúcou v jadranskom vánku. Majstrovské diela škôl Tintoretto, Bellini a Veronese sú náhodne sekvestrované v kostoloch a kaplnkách ako viackarátové drahokamy roztrúsené po záhradnej pôde. Na ulici Via Garibaldi sa môžete zastaviť pre malú sendvič z treska a artičokové pyré v Bar Mio, alebo sa prejdite do Serra dei Giardini, hybridného priestoru kaviarne a škôlky, na pohár Ribolla Gialla alebo čerstvo namiešaný zeleninový džús.
Podobne cez most Rialto a trh - prekypujúci niekedy radostne, niekedy klaustrofobicky, životom - niekoľko strategických odbočiek vás zavedie hlboko do ticha San Polo. Tu, ak vám mapa (a / alebo pokyny od hotelovej recepcie) slúžili dobre, sa dostanete do Antiche Carampane, kde sa hostia schádzajú pod rustikálnymi lúčmi a osvetlením, ktoré je iba príliš jasným odtieňom a zastrčí sa do krabov s mäkkými mušľami. (vznešené, ak je v sezóne, neskoro na jar a začiatkom jesene) a podpis bobule pavlova (smrteľne chutné, celoročné). Antiche Carampane zdieľa étos miestnych produktov a tradičnej prípravy s niekoľkými ďalšími reštauráciami, ktoré sa nedávno zhromaždili vo voľnej oficiálnej aliancii známej ako La Buona Accoglienza (vrelé privítanie). Zahŕňajú niektoré z mestských hviezd, napríklad malý Alle Testiere s rybami, ktoré sú oblečené do jemných fialových artičokov Sant’Erasmo alebo dochucovaného radikálu z organických prídelov na ostrove Vignole. A tiež Al Covo, ktorého taliansko-americkí majitelia, Diane Rankin a Cesare Benelli, práve otvorili nový bacaro, CoVino, kde môžete vyskúšať, čo volajú terroir stolovanie: malé kurzy od všetkých malých výrobcov, servírované z otvorenej kuchyne v neformálnej atmosfére, s pármi vín a ochutnávkami.
Čo však neznamená Benátska kuchyňa sa neuvažuje novými dobrodružnými spôsobmi. V Il Ridotto robí 39-ročný šéfkuchár Ivano Mestriner - ktorý v roku 2011 opustil michelinovskú hviezdu Dal Vero v Trevisu - čierne špagety — Cestoviny s tekutým atramentom remixované s morským ježkom, živými zelenými mníchovými vousmi a mletým korením - ktoré sú rovnako živé a sofistikované ako prostredie: teplé tehlové steny; elegantné kožené stoličky; stoly so sklenenou doskou so sochárskymi muránskymi guľkami a vintage porcelánové čajové šálky.
Benátky tiež už nejaký čas kultúrne prispievajú. Šírka bienále to samozrejme zdôrazňuje. Martin Bethenod, ktorý je od roku 2010 riaditeľom verejnej umeleckej zbierky založenej magnátom luxusného tovaru François Pinault Foundation, zaznamenáva množstvo bienále, ktoré sú prezentované v prominentných historických budovách mesta, ako napríklad nádherná honba za estetickým pokladom, ktorá si vezme (príležitostný) šok z nového do ctihodného starého spôsobom, aký mohli dosiahnuť iba Benátky. Hovoríme o dvojici Spritzov - čo ešte? - na terase baru Longhi v Grittiho paláci. Vo februári sa Gritti vynorili ako mimoriadne zdobený kukel z vlastnej 15-mesačnej renovácie v hodnote 55 miliónov dolárov - na ktorú, podobne ako v prípade Aman Canal Grande, dohliadali mestské orgány. Tam sa však podobnosť končí. Jeho dizajnéri prijali 155-ročnú textilnú firmu Rubelli, aby reprodukovala látky zo svojich archívov výslovne pre hotel; nová Gritti vyrezáva úplne a elegantne do historického kontextu až po posledný kúsok hodvábnej textílie. Nie je prekvapením, že má aj VIP kredity: máloktoré výhľady na mesto môžu konkurovať tomu z terasy s rozlohou 2 690 štvorcových stôp jej trojizbovej suity Redentore Terrazza.
Ale súčasná kultúra teraz siaha ďaleko za hranice benátskeho sociálneho kalendára. Palazzo Grassi, ako aj novšia Fondazione Prada - založená v Palazzo Ca ‘Corner della Regina v 18. storočí v roku 2011 - sú základnými kameňmi robustnej celoročnej ponuky. S Bethenodom sa spájame s obdivom našej novej Stanze del Vetro vo Fondazione Giorgio Cini na Isola San Giorgio Maggiore - priestore na vystavovanie benátskeho skla a techník výroby skla 19., 20. a 21. storočia, ktorý navrhla Annabelle Selldorf ; a Fondazione Querini Stampalia, domáce múzeum, ktoré je štvorposchodovou a päťstoročnou palimpsestou histórie mesta: Máte tam jednu z najkrajších Bellinis na svete, hovorí Bethenod, ale aj Carlo Scarpa z 20. storočia architekt, ktorý prepracoval záhradu a prízemie paláca na modernistickú, symetrickú dokonalosť.
Predtým mi Bethenod ukázal práve otvorené divadlo Teatrino Grassi. Obnovený, podobne ako samotný Palazzo Grassi, nositeľom ceny Pritzker Tadao Ando, bude do mesta priebežne prinášať konferencie, predstavenia, prednášky a kiná. Na ceste k Gritti sme sa zastavili v maličkej umeleckej galérii Giorgia Mastinu. Jeho vitríny obsahujú výtlačky a plagáty, malé obrazy, vzácne monografie a predmety - samé o sebe nádherné inštalácie. (Giorgio je mimo trhu, súhlasne poznamenal Bethenod, definitívny zasvätený umelec. Nejde mu o to robiť veľkú šou. Ide o správny archív, správnu fotografiu.) Ďalej, v Campiello della Feltrina, sme narazili na Obchod - vyskakovací obchod načasovaný na bienále, ktorý okrem iného predával vynikajúci textil od Chiarastelly Cattany, ktorej meno je výrazným znakom výrazného moderného benátskeho dizajnu. Jej látky, obrusy a doplnky si môžete kúpiť v jej mennom ateliéri v Salizada San Samuele. Je jednou z mála miestnych návrhárov, ktorí si ctia základné dedičstvo benátskeho remesla prostredníctvom súčasných foriem, ktoré dokonale fungujú v prostredí 21. storočia.
Na druhý deň navštevujem iného miestneho remeselníka, klenotníka Alberta Nardiho, ktorého rodinný showroom je od 20. rokov 20. storočia základným kameňom námestia Piazza San Marco. Nardiho formálne, erudované správanie sa výrazne zmäkne, keď je mesto, ktoré miluje, témou rozhovorov. Mojou radou je vždy sa z tejto oblasti dostať, hovorí, s miernym úsmevom, pravdepodobne nad iróniou posielania potenciálnych klientov z miesta podnikania. Prechádzka; vyjsť so sprievodcom; alebo sa stratiť. V prchavých zónach - Castello; Canareggio; Giudecca - vidíte gotické a renesančné paláce, dôležité fresky. Vidíte však aj živé mesto. Po celé desaťročia zdobila Nardi kráľovskú hodnosť - originálny korunovaný druh a jeho koreláty na Hollywoode a Park Avenue - vo vlastnoručne vyrobených klenotoch. Dnes sa chute zmenili; Rovnako ako mnoho ďalších, aj Nardi vyvinul svoje obchodné tempo. Obdivujem linku, ktorú chystá na uvedenie na trh, nazvanú Mosaico. Drsné kamene - hnedé diamanty; modrý topás; citrín; peridot - sú zasadené do abstraktných vzorov na robustných koktailových krúžkoch a širokých manžetách. Aj keď sú ich vzory poctou tradičným terazzovým podlahám nachádzajúcim sa v šesť- a sedemstoročných palácoch v okolí mesta, sú úplne súčasné.
O hodinu neskôr stojím na Fondamenta delle Zitelle na ostrove Giudecca. Za mnou je Villa F, ktorá bola otvorená v polovici roku 2011. Je to najnovší projekt od Francescy Bortolotto Possati; Hotel a kúpele Il Palladio, ktoré otvorila v roku 2007 v bývalom kláštore, je vzdialená pár dverí od nábrežia. Turistické apartmány s jednou alebo dvoma spálňami vo vile F sú situované okolo záhrady s výmerami 1 2 akrov, sviežej s popínavými vinicami a hortenziami. Ich interiéry sú tlmené, niektoré takmer flámske, z dôvodu šetrnosti, so širokými podlahovými podlahami a drsnými trámami nad hlavou. Aj keď je na prízemí bar so šperkovnicami a reštaurácia v neďalekom Il Palladio, byty majú vlastné stravovanie. Kuchyne z hladkej ocele sú skryté za hrubými ľanovými závesmi alebo sú elegantné. Pre opakovaných návštevníkov medzi jej hosťami poskytujú ideálnu pevnosť z tlače ľudstva cez kanál.
Bortolotto Possati sa hlboko podieľa na blahu svojho mesta (ona a Alberto Nardi sú dvaja z iba troch Benátčanov v predstavenstve organizácie Save Venice). Chrastí zo zoznamov pôsobivých vybavení Benátok: 33 múzeí, viac ako 150 kostolov (a kvôli vlhkosti tu nie sú kostoly freskované, ale ovešané obrazmi - takže v podstate polovicu času ste v galéria alebo galéria). Podrobne rozpráva o budúcich plánoch usporiadať pre hostí sympóziá a hosťujúce umelecké programy - privedie povedzme Číňanov alebo Azerbajdžanovcov predstavujúcich svoju krajinu späť do mesta na prednášky a súkromné návštevy, aby tak rozšírila príťažlivosť bienále po celý rok. Bez rozprávania príbehov je podľa nej súčasné umenie zbytočné. To však platí o všetkom. Denný výletník možno ani nevie, prečo je tu; vie iba to, že je horúci, znudený davmi, sklamaný z toho, čo vidí. Bez pozadia a kontextu vám Benátky tiež nemusia dávať zmysel.
Dvesto metrov pred východom na nábreží blikanie svetla sviečok na stanovej plošine nad vodou signalizuje váš príchod do Cip’s Club, reštaurácie hotela Cipriani pri kanáli. Toto je samozrejme najznámejší hotel v Benátkach (bazén! Bellini! Záhrada, kde údajne Casanova využil svoje neodolateľné kúzlo!) A je to jediné skutočné letovisko. Polovica štábu by, mimochodom, diskutujú o nadchádzajúcom filmovom festivale, vyzerala ako krstné meno s Georgeom Clooneym; ale potom sú všetci takí kompetentní, takí energickí, tak veľmi pekný, že nemáte problém tomu uveriť.
Za posledné tri nepárne roky hotel v tichosti prerobil takmer všetky svoje izby a apartmány. Okrem mimoriadne odvážneho dizajnu z muránskeho skla, množstva extra vyšívaného hodvábu alebo jemne žilkovaného mramoru je tu všetko tak, ako to vždy bolo. Všetko je elegantné, svetelné, mimoriadne súkromné, hoci nič nie je elegantné alebo elegantné.
Môže však existovať niekoľko ďalších trvale štýlových miest, kde si môžete vychutnať predjedlo než nad vodou v Cip’s - zážitok otvorený aj pre hostí, ktorí nie sú ubytovaní. Cez kanál Giudecca sú vo večernom svetle ružové kupoly baziliky svätého Marka ružové. Prešiel som cez námestie skôr v priebehu dňa a sledoval som, ako dobrovoľníci oblečení v oranžových dresoch zdvorilo inštruujú batôžkarov, aby si na schodoch nedriemali; pripomínať zahraničným turné, aby vyhodili svoje odpadky. V dave tisícov vyzerala bazilika neskutočne - ako minulosť videná na horizontálnej rozdelenej obrazovke, nezlučiteľná s kakofóniou súčasnosti pod ňou. Odtiaľ je výhľad miernejší, jediný zvuk vydáva lapanie vody po nábreží a nízky hluk motorčeka vaporetta, keď prechádza. Bazilika, svetlo, štvorec: všetky existujú v rovnováhe. Dobre posúdená zmena perspektívy Benátky na chvíľu zachránila.
Ako sa tam dostať a dokola
Z New Yorku, Philadelphie a Atlanty lietajú do Benátok priame lety. V opačnom prípade budete musieť vytvoriť spojenie cez Miláno alebo Rím. Ak tam budete, môžete cestovať trajektom, vodným taxíkom alebo autobusom.
Pobyt
Milujú Canal Grande Ulica Tiepolo 1364; amanresorts.com . $$$$$
Gritti Palace, hotel Luxury Collection 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$
Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$
Za záhradou Šesťizbový moderný klenot v pokojnom San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$
Hostel Venissa Restaurant Tento štýlový hostinec na ostrove Mazzorbo má reštauráciu ocenenú hviezdičkou Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $
Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$
Jesť
Na čelné dosky 5801 Hrad; osterialletestiere.it . $$$
Staroveký Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$
Môj bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.
CoVino Hrad 3829A-3829; covinovenezia.com . $$$
Znížená 4509 hrad; ilridotto.com . $$$
Skleník záhrad 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.
Urob
Nadácia Giorgia Ciniho 864 Dorsoduro; cini.it .
Nadácia Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .
Nadácia Querini Stampalia 5252 Hrad; querinistampalia.org .
Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .
Nakupujte
Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .
Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .
Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .
Hotely
$ Menej ako 200 dolárov
$$ 200 až 350 dolárov
$$$ 350 až 500 dolárov
$$$$ 500 až 1 000 dolárov
$$$$$ Viac ako 1 000 dolárov
Reštaurácie
$ Menej ako 25 dolárov
$$ 25 až 75 dolárov
$$$ 75 až 150 dolárov
$$$$ Viac ako 150 dolárov
Punta della Dogana
Na čelné dosky
Len s 24 miestami na sedenie a silným nasledovaním môže byť rezervácia výzvou, ale ak uspejete, budete odmenení čerstvými morskými plodmi - vrátane sezónnych špecialít, ako sú malí softshellí kraby - pestrým vínnym lístkom a priateľskou obsluhou. Malému predsedá someliér Luca Di Vita obývačka , vybavený starožitným barom s mramorovou doskou, kde radí patrónom, ako spárovať najlepších bielych Veneto. Jedlá dňa môže to byť napríklad restovaný John Dory s citrónom a pomarančom, posypaný estragónom a domáce zázvorovo-vanilkové gelato od Lucy.
Gritti Palace, hotel Luxury Collection
Starwood’s Luxury Collection sa zastavila pri rekonštrukcii legendárneho benátskeho hotela na Canal Grande s odhadovanou cenou 55 miliónov dolárov. Výsledky reštaurovania sú ohromujúce: znovu bolo vytvorených viac ako 200 hodvábnych obkladov a textílií z hodvábu Rubelli vrátane archívnych vzorov naposledy vyrobených v 18. storočí a okolo 280 starožitných kusov bolo zrekonštruovaných, rovnako ako asi 600 svietidiel, medzi nimi desiatky jednorazových lustrov Murano. Priestranné izby majú bohaté terazzové podlahy a tlmenú paletu, čo je kombinácia, ktorá prispieva k nenápadnej nádhere a nie k luxusnému luxusu. Kúpeľne kompenzujú svoju často zmenšenú veľkosť extravagantným obkladom z mramoru z piatich oblastí Talianska. Radi by sme videli o niečo uvoľnenejšie obedové menu v reštaurácii Club del Doge na prednej strane kanála, ale po večeri s bezchybným citrónom, čiernym korením a parmezánom sa dá sťažovať.
Belmond Hotel Cipriani
Legendárny útek Giuseppe Ciprianiho z 50. rokov - hodvábne tienidlá a celomramorové kúpeľne - lemovaný dvoma palácmi z 15. storočia.
Za záhradou
Staroveký Carampane
Iba tí, ktorí vedia, si nájdu cestu k tomuto skrytému klenotu v bludisku kľukatých uličiek. Za posledných pár rokov sa porcie stali menej veľkorysými, ale predjedlá, ako napríklad kyslý baklažán a treska, patria k najlepším v meste.
Múzeum nadácie Querini Stampalia
Hostel Venissa Restaurant
Esom vo vrecku Venissy je jeho umiestnenie na vzdialenom ostrove Mazzorbo - nehovoriac o jeho hviezdnom kuchárovi v kuchyni. Šesť izieb kombinuje rustikálne prvky (drevené krokvy; vinobranie skrine) s talianskym dizajnom haute (farebné koberce Driade; svietidlá značky Artemide). Nie je tu žiadny minibar, ale je to malá cena, ktorú musíte zaplatiť, keď máte dole Paola Budel. Budel, bývalý výkonný šéfkuchár milánskeho hotela Principe di Savoia, je medzi najlepšími talianskymi kuchármi známy vďaka svojim experimentálnym jedlám. Vyskúšajte jej na panvici vyprážaný úhor lagúny s brokolicovým krémom vyrobený zo surovín zo záhrad Venissa.