Šesťmiestne so stenami lemovanými obsidiánmi, ktoré sa zužujú na vysoký klenutý strop degustačná miestnosť tequilovej spoločnosti Casa Dragones sa cíti ako elegantná kaplnka z budúcnosti vo vrecku. Od svojho otvorenia v roku 2016 sa stala nevyhnutnou zastávkou v mexickom koloniálnom mestečku San Miguel de Allende , tak som tam zamieril svoju prvú noc, aby som vzdal úctu tequila bohovia. Teraz som sedel pri oltárnom bare a obdivoval krištáľové poháre Casa Dragones Joven s dlhými stopkami, ktoré značka účtuje ako usrkávajúca tequila. Jej vlastný pohár obdivovala manažérka Eva Corti, bez námahy štýlová Talianka s blond strihmi rovných strihov. Vidíte, aké je to jasné? opýtala sa. Bez nedokonalostí. Prešli sme nosom od okraja k okraju a hľadali vône citrusov a korenia, kvetov a dreva. Potom sme sa napili a cezo mňa plávali teplé tequilové fuzzy.

Keď sme sa ešte napili, Corti mi povedala niečo o sebe. Odkedy sa pred šiestimi rokmi presťahovala do Mexika, žila v Mexico City, Oaxace, Puerto Vallarte a Yucatáne, ale povedala si, že až po príchode do San Miguela sa cítila ako doma. Toto miesto ovplyvňuje ľudí. Zakladateľ MTV Bob Pittman, ktorý v roku 2009 uviedol spoločnosť Casa Dragones na trh s mexickou podnikateľkou v oblasti tequily Berthou González Nieves, kúpil dom v San Miguel niekoľko dní po svojej prvej návšteve. Američanov lákajú jeho sklonené dláždené cesty od chvíle, keď sa plachý Chicaga menom Stirling Dickinson stal riaditeľom miestneho umeleckého inštitútu Escuela Universitaria de Bellas Artes s myšlienkou zmeniť San Miguel na medzinárodnú umeleckú kolóniu. Po druhej svetovej vojne tam prišli študovať veteráni na G.I. Billa, posiela správu o svojich zázrakoch späť do Štátov. Netrvalo dlho a bolo to pre Američanov top dovolenková a dôchodková destinácia.

Umenie je stále ústredným bodom príťažlivosti San Miguela, kde pomer medzi galériou a počtom obyvateľov môže presahovať pomer Santa Fe v Novom Mexiku (s ktorým má spoločné viac ako máločo). Za posledné desaťročie však San Miguel prekvital aj ako gastronomický uzol, a to vďaka príchodu cieľových reštaurácií, ako sú Moxi a Áperi . Možno nie náhodou sa otvorilo aj niekoľko luxusných hotelov, ktoré zaviedli skutočný luxusný kvocient na miesto, ktoré kedysi vyhovovalo predovšetkým turistom a bohémom. Rastúca popularita mesta viedla k určitým krútiacim momentom v doprave a turistike, ale zistil som, že ide o menšie problémy, a úprimne povedané, pred Parroquia de San Miguel Arcángel som dostal kopu predajcov mariachis a balónov. , prudko stúpajúca neogotická katedrála, ktorú ste pravdepodobne videli, ak ste niekedy videli obrázok San Miguel.

Niekoľko predajcov tchotchke nemôže sabotovať najatraktívnejšiu vlastnosť San Miguela, ktorou je jeho nádherne anachronická panoráma mesta: španielsko-koloniálna architektúra, ktorá žiari, keď slnko klesá nad strednou mexickou vysočinou, stovky pestrofarebných dverí vedúcich k malátnemu súkromiu. nádvoria, a samozrejme Parroquia, okolo ktorej sa točí celé mesto. Celá táto koloniálna dokonalosť je spôsobená do veľkej miery vrtochmi dlhej histórie San Miguela, ktorá je takmer hmatateľná, keď blúdite po jeho námestiach a kostoloch a nekonečnom krytom trhu, ktorý sa hadí uprostred. Pod španielskou nadvládou malo San Miguel väčšie množstvo obyvateľov ako New York, ale v 19. storočí po mexickej vojne za nezávislosť sa dostalo do popredia a do konca mexickej revolúcie v roku 1920 bolo prakticky opustené. Výsledkom bolo, že historický San Miguel prežila neporušená.

Je to organizované mesto - nie ako iné mexické mestá, uviedol Victor Martinez, šéfkuchár spoločnosti Strešný tapas bar Luna v Rosewood San Miguel de Allende. Iní San Migueleños, ktorých som stretol, sa pýšili podobnou hrdosťou na jedinečnosť svojho mesta a chválili sa tým, že stelesňujú mnohé z najlepších vlastností Mexika (jedlo! Kultúra! Počasie! Ľudia!) A nič z najhorších; znovu a znovu mi hovorili, že San Miguel je jedným z najbezpečnejších miest v Mexiku.

Jedného rána ma Martinez zobrala Rancho La Trinidad , 10-hektárová organická farma na okraji mesta, z ktorej reštaurácie v Rosewoode (a mnoho ďalších) získavajú väčšinu svojich produktov. Jej založenie v roku 1995 Carlom Jankayom, bývalým vedúcim predstaviteľom spoločnosti Campbell’s Soup Company z USA, znamenalo začiatok, ako mi povedal Martinez, prebudenia vedomia spoločnosti San Miguel v súvislosti s jedlom. Iliana Lanuza, nevlastná dcéra Jankay, nás priviedla k plodinám, ktoré boli v sezóne - cvikle, kvetom tekvice, špagetám, pórom, mrkvou - ktoré sme zbierali pod bedlivým dohľadom mulice, ktorá obrába pole. Potom sme sa vybrali späť do hotela a uvarili sme si vlastné jedlo z farmy na stôl v Les Pirules, nedávno pridanej tradičnej mexickej vonkajšej kuchyni v paláci Rosewood.

Martinez, ktorý je pôvodom z Méridy a vyteká z neho dostatok rafinovaného šarmu, aby prešiel za hviezdu telenovely, ma previedol niekoľkými základnými princípmi mexického varenia. Než som to vedel, vyrobili sme štyri nádherné jedlá: cviklu s kumkvátom, mandle a bazalku; špagetová tekvica v parmezánovej krémovej omáčke; Ryža v mexickom štýle s brokolicou; a dusenou bravčovou stopkou v rýchlom móle zakončenom kvetmi tekvice. Keď sme jedli, spýtal som sa Martineza, aký má názor na nedávnu globálnu popularitu mexickej kuchyne. Myslím si, že je to skvelé, povedal. Ale nikdy som nemohol zaplatiť toľko peňazí za tacos.

Aj keď som jedol svoje ďalšie jedlá len v ružovom dreve, neboli o nič menej milé. V rozsiahlej hlavnej reštaurácii 1826 , ďalšie z miest, ktoré na začiatku tohto desaťročia ustanovili San Miguel ako kulinársky cieľ, som bol pohostený procesiou
hravých zvratov tradície: ceviche v hrote tequily krvavý , morské ravioly v maslovej omáčke s mexickými hľuzovkami, prasiatko v mol. V reštaurácii Luna, ktorá je pravdepodobne najlepším strešným barom v tomto meste s terasami, som jedol guacamole a pil Casa Verde (Casa Dragones s limoncellom, citrónovou šťavou, kivi a zelerom), zatiaľ čo som sledoval, ako hostia fotografujú Parroquiu, keď sa v nej zmenila ružová medové neskoré popoludňajšie svetlo.

Jedného dňa som na raňajky prešiel k celodennej kaviarni s názvom Levanduľa pridať sa k davu, ktorý čakal na úzkom chodníku, kým sa otvorí. Počasie bolo svižné a reštaurácia nebola zateplená, ale tepelné lampy a chladný vzduch len prispeli k zovretiu príťažlivosti tohto miesta, a to lezeckými vinicami a ratanovým nábytkom. Podľa názvu reštaurácie, moje cappuccino, prišlo s vetvičkou miestne pestovanej levandule. Moja misa chilaquiles bola jemná, korenistá a upokojujúca. Všetko súčasne.

Reštaurácia mala mladistvý a nevtieravý prístup k vareniu, ktorý som v San Miguele videl veľa, aj na tzv Mŕtvica 1810 . Nemôžete dostať oveľa viac San Miguela ako toto: do reštaurácie sa dostanete prechádzkou cez umeleckú galériu a výstupom vo výťahu Hotel Casa 1810 ; Ak chcete, môžete obedovať na terase na 4. poschodí. Keď som jedol svoje pečené kurča a halušky potreté kajenmi, Parroquia na mňa akoby pôsobila magneticky, ako benígna verzia Sauronovho oka.

Centrálne napätie pobytu v hoteli Rosewood San Miguel de Allende je vašou súčasnou túžbou spoznávať mesto okolo seba a relaxovať v jednom z bielych chatiek pri bazéne. (Riešenie: rezervujte si dlhší pobyt.) Moderná hacienda s rozlohou 13 akrov, ktorej klenuté kolonády a vyblednuté okrové exteriéry veria novosti hotela, má 67 veľkorysých izieb, všetky s krásnym nábytkom v koloniálnom štýle z tmavého dreva a súkromnými záhradami alebo terasami; baňa mala vlastnú strechu s ponorným bazénom a výhľadom na
Parroquia. Všade je levanduľa: v záhrade pri ceste k bazénu, v masle v roku 1826, vo výrobkoch v kúpeľoch Sense.

Ale zatiaľ čo táto malá utópia zvýšila latku pre hotely v San Miguel, priekopníckym luxusným majetkom mesta je Dom Sierra Nevada , ktoré Belmond získal v roku 2006 a minulý rok prešiel kompletnou generálnou opravou. Na rozdiel od ružového dreva, ktoré leží mierne mimo mesta, Belmond Casa de Sierra Nevada je veľmi z mesto. Skladá sa z klastra koloniálnych kaštieľov (hlavná budova, Casa Principal, kedysi sídlo arcibiskupa San Miguela) na ostrove Centro, z ktorých každý má asi pol tuctu izieb okolo centrálneho nádvoria, ktoré je zamenené z ulice , takže atmosféra je súkromnou svätyňou priamo uprostred všetkého. 37 izieb je mierne wabi-sabi kvalita, s kamennými krbmi, vaňami obloženými meďou, podlahami z rybej kosti a regionálnymi textíliami, ktoré dotvárajú veľmi autentický druh elegancie. V rámci premeny hotel, ktorého kulinárska škola v Sazóne zaviedla miestnu mániu pre kurzy varenia, pridal niečo, čo sa volá Artist’s Corner, kde rezidentný umelec vedie kurzy maľby a stretáva sa s hosťami na prehliadkach galérie.

Renovácia Belmondu sa spája s niekoľkými otvormi, ktoré ďalej diverzifikujú možnosti hotela v San Miguel. Tie obsahujú L’Ôtel v koncepčnom dome Dôce 18 , súčasť toho istého remeselníckeho malého obchodného domu, v ktorom sa nachádza degustačná miestnosť Casa Dragones, a Biely dom 7 , malé marocko skloňované miesto blízko El Jardín, centrálneho námestia. Dve najnovšie idú veľmi odlišnými smermi: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , piate miesto pre mexickú značku, je teraz najväčším hotelom v meste s 153 izbami. Nachádza sa v zrekonštruovanej modernej budove v štýle haciendy pred storočnou priehradou. Je to kuriózna zmes umeleckého futurizmu a príjemnej domácej pohody. S opakujúcimi sa oblúkmi, rozsiahlymi slnečnými lúčmi a monolitickými sochami rozmiestnenými po celom areáli má neskutočný pocit de Chirico maľby - a napriek tomu recepcia funguje ako pekáreň a každú nedeľu je na nádvorí obrovský brunch.

Naopak, nový nováčik, Hotel Amparo v kaštieli z 18. storočia, v ktorom kedysi žil starosta, má iba päť izieb. Vlastní ju dvojica zberateľov umenia v Houstone a obsahuje príťažlivú zmes moderných diel a starožitností. Prirodzene, existuje tradičná otvorená kuchyňa, kde sa hostia môžu zúčastniť kuchárskych workshopov, a samozrejme je tu strešná terasa, o ktorej mi Bernardo Morales, asistent hlavného manažéra hotela, povedal, že sa z nej čoskoro stane malá reštaurácia zameraná na víno.

Už som raňajkoval, ale Morales trval na tom, aby som si dal ďalšie. Keď som sedel na nádvorí a jedol kuracie chilaquiles a jemný parfait, počúval Beatles a zvuk fontány a sledoval prednou bránou, ako svet prechádza von, nemohol som si predstaviť lepšie miesto.

Pretože som chcel vidieť krajinu okolo San Miguela, Belmond Casa de Sierra Nevada mi zariadil jazdu na koni o Ranč Xotolar , asi 45 minút za mestom. Zobral si ma Lio Morín, usmievavý kovboj, ktorý vďaka mnohým rokom stráveným v Oklahome hovoril anglicky s južanským nádychom. Nedávno sa presťahoval domov na ranč, kde vyrastal, o ktorom povedal, že ho jeho pradedo, baník striebra z Guanajuato, kúpil pred takmer 70 rokmi. Zbočili sme z diaľnice v Cañada de la Virgen, archeologickom nálezisku Otomi, ktoré mexická vláda otvorila pre cestovný ruch v roku 2011, a narazili sme po úzkej poľnej ceste, okolo ktorej prechádzali obrie vrany posadené v akáciových stromoch, až sme sa dostali k rozľahlej zlúčenine, kde Obrovský rozšírený rodinný život Morína. Poukázal na malú školu, ktorú navštevovali všetky deti na ranči.

S Felíxom, Morínovým strýkom a Robertom, jeho bratrancom, sme vyšli na mesu a prevliekli sme sa cez kaktus a kefu. Po zastavení, aby sme sa dostali na výhľad na San Miguel, sme zostúpili po úzkej stope vytesanej do strmého arroya. Začalo pršať, a tak mi spoločníci dali plátenné pončo, aby som šiel so svojím slameným sombrerom. Skoro som sa cítil ako skutočné caballero, keď sa môj kôň hrabal po mokrých skalách a chlapci za mnou kričali mexické ľudové piesne. Na dne sme prebrodili malú rieku, potom sme cez ňu cválali a štekali a kopali sprej.

Keď sme sa dostali späť do areálu, bol súmrak, ale nesvietili žiadne svetlá. Morín vysvetlil, že Rancho Xotolar dodnes nemá elektrinu. Keď chceme pozerať televíziu, pripájame ju k autobatérii, povedal. Zamierili sme do malej budovy s otvorenou kuchyňou, kde jeho matka a sestra pripravovali jedlo sporák , tradičná pec na drevo. V zhromažďujúcej sa tme sme jedli čerstvý syr vyrobené z toho ranného kravského mlieka, úžasne sťahujúci nopalový šalát, ohnivé pico de gallo , fazuľa, ryža, polievky a teplé, upokojujúce enchilady. Bolo to chutné ako všetko, čo som jedol v meste.

Orange Line

Ďalšou vecou, ​​ktorú môžete urobiť, ak chcete vidieť krajinu v okolí San Miguela, je taxík po kľukatých cestách nad mestom do Charco del Ingenio, prírodnej rezervácie s rozlohou 220 akrov, na mieste, ktoré bolo kedysi vodným mlynom. Blúdil som sám popri statných domorodých kaktusoch a dýchal som v pokojnej sladkosti tohto miesta. Kŕdeľ kačíc pristál na vodnej nádrži Las Colonias, ktorá leží uprostred záhrad. Rozhodol som sa prekonať starú priehradu a pozrieť sa na zničenú haciendu, ktorú som videl na svojej mape.

Z druhej strany prešiel pár, prvých ľudí, ktorých som videl od vstupu do rezervácie. Rovnako ako moje pery začali robiť b v dobrý deň , povedal muž moje meno.

Bol to Bernardo Morales z hotela Amparo. Som tu prvýkrát, povedal mi. Práve som sa presťahoval do San Miguel pred tromi mesiacmi.

Zhodli sme sa na tom, že San Miguel musí byť naozaj malé mesto, ak by sme tu mohli naraziť, a že čoskoro sa budeme musieť stretnúť znova. Potom sme išli každý svojou cestou.

Sprievodca miniatúrami po San Miguele

Strávte najmenej štyri noci, aby ste nasali veľa radostí z mesta. San Miguel, ktorý je zhruba rovnako vzdialený od Guadalajary a Mexico City, je tiež skvelou súčasťou väčšieho itinerára centrálneho Mexika.

Ako sa tam dostať

San Miguel nie je nijako zvlášť rýchly výlet, pretože lietanie z väčšiny letísk v USA si bude vyžadovať medzipristátie, a ak sa ocitnete na zemi, bude sa vyžadovať značná jazda. Dve najbližšie letiská sú Del Bajio v Leóne, vzdialenom asi 90 minút, a Querétaro, asi 75 minút.

Hotely a reštaurácie

Luxusné hotely, ktoré najlepšie ukazujú tradičnú estetiku regiónu, sú Belmond Casa de Sierra Nevada (štvorhra od 275 dolárov) , v Centro a Rosewood San Miguel de Allende (štvorhra od 300 dolárov), je domovom obľúbeného strešného tapas baru Luna. Hotel Amparo (štvorhra od 325 dolárov) je najintímnejším z mnohých nováčikov v San Miguele a je vynikajúci na výkupy. Cestovatelia, ktorí hľadajú malé hotely, by mali tiež pouvažovať L’Ôtel v koncepčnom dome Dôce 18 (štvorhra od 355 dolárov) alebo Biely dom 7 (štvorhra od 342 dolárov). Naopak, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (štvorhra od 289 dolárov) je umelecká citadela severne od Centra.

Keď budete večerať, rátajte s tým, že navštívite ďalšie hotely. Moxi (vstupy 9 - 16 dolárov), v hoteli Matilda a Áperi (degustačné menu od 62 dolárov), v Dos Casas môžete ochutnať miestne vychýrenú haute kuchyňu Mŕtvica 1810 (vstupy 14 - 30 dolárov), v hoteli Casa 1810 ponúka uvoľnené a mladistvé varenie. Hit Levanduľová káva (vstupné 5 - 6 dolárov) na raňajky a Pegas (vstupy 4 - 18 dolárov) pre mexickú klasiku. Dohodnite si stretnutie na webe Degustačná miestnosť Casa Dragones pre najchutnejšiu tequilu v meste.

Činnosti

Mnoho hotelov môže zabezpečiť poldenné jazdecké výlety v Ranč Xotolar . Potom navštívte starodávne Otomiho pyramídy v Glen of the Virgin , v blízkosti. El Charco del Ingenio , Botanická záhrada v San Miguel je skvelý spôsob, ako sa dostať preč bez toho, aby ste išli ďaleko.