Na Madagaskare nie je nič nebezpečné ani hrozivé. Na afrických safari na pevnine musíte zostať vo vozidle, pretože levy vás zožerú a hrochy vás pošliapu a nosorožce a byvoly sa nabijú. Na Madagaskare sa na vás zvieratá budú pozerať iba so začudovaným pohľadom. Vo väčšine Afriky sú jedovaté hady a desivé škorpióny, ale na Madagaskare nie je nič jedovaté. Madagaskarčania sú najmilší ľudia na svete a sú nadšení, že ste ich prišli navštíviť tak ďaleko. Idete tam pre lemury, nepárne primáty na ostrove, ktoré sú plaché a mierne, ale vašou návštevou ich nič netrápi, a ľudia sú rovnakí. Na živote na Madagaskare je niečo miniatúrne a nedotknuté.

Štvrtým najväčším ostrovom na svete je ďalší Galapágy, ktorý niektorí ekológovia nazývajú „ôsmy kontinent“. Odlomilo sa z východného pobrežia Afriky asi pred 160 miliónmi rokov a vyvíjalo sa izolovane; 80 percent madagaskarských rastlín a živočíchov je endemických a svojou biodiverzitou konkuruje Brazílii. Zdá sa, že bizarná flóra a fauna sú výsledkom šialenej spolupráce medzi Dr. Seussom, Jimom Hensonom a Bohom. Ľudia sú tu iba 2 000 rokov, a hoci eliminovali niektoré druhy, nedominovali nad prírodou; je toho jednoducho príliš veľa a príliš málo z nich. Biológovia, ktorí pracujú na Madagaskare, sú vášnivo oddaní. Alison Richard, vicekancelárka univerzity v Cambridge (de facto prezidentka univerzity; kancelár princa Philipa), sa každý rok venuje výskumu lemurov napriek tomu, že je najrušnejšou osobou v Anglicku. Russ Mittermeier, prezident Conservation International, si našiel čas, keď nespravoval jednu z najväčších svetových ochranárskych organizácií, aby písala Lemury Madagaskaru , a navštevuje sa každých pár mesiacov.

Priateľ, s ktorým som cestoval, bol v kontakte s Russom a sprevádzal nás náš prvý deň. Doplnil tak vynikajúce rady od zamestnancov spoločnosti Explore, Inc., priateľskej a veľmi schopnej safari spoločnosti v Colorade, ktorá zabezpečila našu cestu. Leteli sme z hlavného mesta Antananarivo - skrátene Tana - do Diégo-Suarez na severnom cípe ostrova a skontrolovali sme neďaleký Domaine de Fontenay, jednoduchý, ale pôvabný hotel, ktorý prevádzkuje dvojica, ktorá vynikajúco varí. sami. Russ nás vzal na prechádzku do národného parku Montagne d’Ambre a videli sme množstvo lemurov zo Sanfordu. Russ predstavil myšlienku vytvorenia zoznamu životov primátov zameraného na pozorovanie vtákov a zaujal nás katalogizáciou druhov, ktoré sme videli; do konca cesty sme boli až 22 druhov lemurov. Nečakal som, že sa jaštericami nadchnem, ale Russ pomohol nájsť chameleóna Brookesia minima, jedného z najmenších stavovcov na zemi, ktorý žije iba na Madagaskare a v zajatí neprežíva dobre. Bolo to perfektne tvarované a necelý palec dlhé vrátane chvosta. Mohol (a urobil) to ostať na špičke môjho palca veľmi pohodlne, s priestorom na vzperu hore a dole. Potom sme videli ďalších chameleónov rôznych tvarov, veľkostí a farieb a Russ bol veľmi zdatný, keď ich chytil; blúdili sme hore a dole po našich rukách a nohách - najväčší mal dĺžku 16 palcov. Boli úžasné farby s chvostmi, ktoré sa zrolovali ako papradie fiddlehead.

V tú noc sme sa pomocou bateriek vybrali na prechádzku cez súkromnú rezervu pripojenú k hotelu. Videli sme nočných športových a myšacích a trpasličích lemurov, ktorých oči žiaria späť, keď na ne svietite lúčom, ako reflexné pásy na okrajoch ciest, a videli sme všetky druhy gekónov a chameleónov, vrátane gekóna s listovým chvostom, ktorého obrovský chvost podobá sa škvrnitému hnedému lístiu. Videli sme moľu, ktorá vyzerala ako vzorka florentského papiera, a ďalšiu, ktorá sa zdala byť vyrobená z priesvitného moaré. Oblasť nebola v noci veľmi preskúmaná a boli tu úžasné varianty známych jašteríc. Russ nám ukázal, čo ich odlišuje, a navrhol, že jeden je nový druh a že sme to zaznamenali ako prví. Cítil som sa ako Darwin. Madagaskar má toľko tvorov, ktoré inde neexistujú, že je ťažké sledovať ich, najmä preto, že časti ostrova sú len čiastočne preskúmané. Pravidelne sa vyskytujú nové druhy a niektoré, ktoré mali údajne vyhynúť, boli znovu objavené. 'Taxonómia trpasličích lemurov je hanebný neporiadok,' povedal Russ.

Nasledujúci deň sme vyrazili do Ankarany s našim sprievodcom Philippom, synom kráľovnej Antakarany. Mali sme šťastie, že sme videli zblízka korunovaných lemurov. Videli sme tiež, ako gekón zafarbil zelenú farbu, o ktorej som si myslel, že ju vynašli ľudia, ktorým klesla kyselina, s niekoľkými karmínovými bodkami na chrbte, akoby ich mala na starosti Anna Sui. Potom sme videli tsingys , veľké ihly a zvlnené vlny vápenca, vytesané morom a potom vyvolané posunom tektonických dosiek. Nestačilo Madagaskaru také zvláštne rastliny a zvieratá? Muselo to mať tiež divnú geológiu? Potom sme prišli s Filipom do obrovskej jaskyne, v ktorej vraj žijú duchovia jeho kráľovských predkov.

Nasledujúci deň nás čakala prvá skúsenosť s tretím svetom: náš let, na ktorý sme mali letenky, neexistoval, ale s neočakávaným spojením sme sa nakoniec dostali do Tsara Komba, nášho rajského hotela. Je vo vlastníctve Francúza a je úplne neformálna, ale iba v dotykovom štýle, veľmi kontinentálnym spôsobom, s elegantnou centrálnou časťou, kde sa podáva jedlo, a iba tromi izbami, z ktorých každá má súkromný bungalov s veľkou terasou s výhľadom na vodu.

Náš sprievodca si nás na druhý deň ráno priniesol loďou, pretože na Nosy Komba, ostrove, kde sme boli ubytovaní, nie sú cesty, autá alebo dokonca bicykle. Madagaskar je veľký ostrov; a Nosy Be je menší ostrov na severe Madagaskaru; a Nosy Komba je menší ostrov pri Nosy Be; a išli sme na Nosy Tanikely, menší ostrov pri Nosy Komba. Nosy Tanikely bolo niekoľko paliem, biele pláže, kopec uprostred s opusteným majákom a chata majiteľa majáka, v ktorej strážca majáka stále žije, jediný obyvateľ ostrova. Šnorchlovali sme pozdĺž útesu a videli sme nádherné koraly, jeden ako les krémovej špargle s modrými špičkami, a veľa rýb, vrátane bledého bledého s brilantnými tyrkysovými viečkami, ktoré pripomínalo letušku spoločnosti Aeroflot. Morské korytnačky boli podivuhodné, s obrovskými plutvami sa pohybovali ako krídla a vytrvalo mávali, občas sa nakláňali pod uhly, aby prekonali zákruty.

Páčilo sa mi, čo hovoril náš sprievodca o islamskej menšine na Madagaskare. „Nie sme fundamentalisti. Fundamentalisti nepijú žiadny alkohol. Ale my hovoríme, pite alkohol, ale snažte sa neopiť. Islamské právo hovorí, že nejedzte ovocné netopiere a kraby. Ale máme radi krabie mäso, takže ovocné netopiere iba vynecháme. Fundamentalisti tvrdia, že žena by si mala zakrývať vlasy, ale my hovoríme, že to žena nemusí robiť, pokiaľ nie je chladná. “

Po obede sme kráčali do parku, kde ľudia kŕmia čierne lemury, ktoré vyskočia zo stromov a sadnú vám na rameno, ak držíte banán. Pod bruchom boli zastrčené lemurské matky s malými deťmi a zmyslové potešenie z intimity s týmito napoly divými zvieratami bolo nemerateľné. V neskorých popoludňajších hodinách bola vzduch a voda v Nosy Komba ideálnou teplotou, vánok bol rajom, neboli tam žiadne chyby a všetko, čo som chcel, bolo prísť na spôsob, ako zostať rok, sedieť na terase môjho bungalovu a pozerať sa na inú. malý ostrovček v strednej vzdialenosti a veľké tiene na pobreží Madagaskaru, keď sa pod štvorcovými alebo trojuholníkovými plachtami plavili malé vykopané pirogy a niekoľko bez plachiet sa práve veslovalo, a nijaká iná duša v nedohľadne akýmkoľvek smerom, a vzduch voňajúci ako more a ako kvety.

Ďalej sme išli do Anjajavy L’Hôtel. V 90. rokoch majiteľ povedal svojej parížskej cestovnej kancelárii, že chce navštíviť Madagaskar, a agent uviedol, že neexistujú žiadne hotely zodpovedajúce jeho štandardom, a tak vyletel na pobrežie pozdĺž Mozambického prielivu, kým nenájde ideálne miesto, a postavil rozprávkové luxusné zariadenie, jediné svojho druhu v tejto krajine - klimatizácia, bezdrôtové pripojenie na internet, nádherný bazén, vily z ružového dreva roztrúsené po pobreží. Dostanete sa tam súkromným hotelom lietadla; náš let bol vynikajúcou hodinou. Hotel vyhlásil vlastné časové pásmo, hodinu pred zvyškom Madagaskaru, individuálny balíček letného času. Majiteľom je Francúz a vedenie Juhoafrickej republiky, takže všetko je štýlové a všetci hovoria anglicky. Miesto leží na 1100 akroch parku. K dispozícii sú motorové člny na vodné lyžovanie a hlbokomorský rybolov a súkromné ​​expedície. Popoludňajší čaj sa podáva na trávnatom kopci, kde turistov láka niekoľko druhov lemurov, vrátane Coquerel’s sifakas, ladných lemurov s hnedou a bielou srsťou. Existujú aj úžasné vtáky, ktoré si prídu pre drobcov.

Prenajali sme si čln, aby sme videli vtáky východu slnka v zálive Moromba, hladkú vodnú plochu plnú malých okrúhlych ostrovov, ako flotila klobúkov na krabičky, mnohé zospodu erodovali, takže sa zužovali nad vodou. Pozdĺž nasledujúceho pobrežia 20 míľ nebolo nič umelo vyrobené, s výnimkou príležitostných rybárskych dedín postavených z dreva a trstiny na piesku. Zastavili sme sa pri posvätnom baobabe starom asi 1 600 rokov, ktorý je mierkou viac ako malý bytový dom ako strom. Neďaleko bol ďalší - jeden zo šiestich druhov endemických malgašských baobabov - široký dole, s rovným kmeňom a potom šialenými vetvami na vrchu, takže to vyzeralo ako indická bohyňa s roztiahnutou sukňou a desiatkami rúk šialene krúžiacich . Na okraji vody boli na niektorých miestach mangrovy a „morský šalát“, ktorý sme jedli šťavnatou, slanou hrsťou. Zastavili sme na jednej izolovanej pláži a kúpali sme sa; na inom nám bol zriadený piknik v chatrči s palmovými listami.

Späť v hoteli bola na stromoch priamo pred našou vilou skupina sifakov a urobili sme ich tisíc fotografií; potom sme mali masáže na našej terase, kým zapadalo slnko.

Ďalej sme smerovali do Andasibe. Farby zelených, zelených ryžových polí a červenej, červenej zeme boli ako detská kresba pastelkou. Vkráčali sme do špeciálnej rezervácie Analamazaotra, aby sme videli tri metre vysokého indri, najväčšieho žijúceho druhu lemurov (fosílie ukazujú vyhynuté, gigantické obrovské lemury). Náš veľmi energický sprievodca nás zaviedol hlboko do lesa a potom sme začuli náš prvý indris, ako keporkaky krížené s náletovými sirénami, zvláštny, vysoký vafľavý tón, ktorý sa zdá byť nepredstaviteľný pochádzajúci od suchozemského cicavca, tým menej primáta. Musíte vedieť, ako postupovať podľa zvukov: aj keď ich je možné počuť na dve míle, spôsob, akým zvukové ozveny znamenajú, že amatéri nedokážu zistiť, ako blízko alebo ďaleko sú. Prebehli sme hustým podrastom a práve keď som strácal nádej, ocitli sme sa priamo pod nimi. Ich vylúhovanie bolo ohlušujúce, tieto obrovské veci so zvedavými čiernymi chlpatými tvárami, sediace na stromoch a pojedajúce lístie, ktoré potom s nepravdepodobnou milosťou skočili na iné stromy, keď skončili.

Na druhý deň sme vstali skoro a vybrali sme sa do národného parku Mantadia, rýchlo sme vystúpili na horu a dole a hore a dole a všetci sme sa cítili trochu týraní, keď sme po dvoch hodinách nič nenašli. Potom sme narazili na veľkú skupinu diademovaných sifakov, atletických a rozmarných. Videli sme stromové papradie a endemický bambus, ktorý rastie ako obrovský oblúk, niečo ako veľká kroketová bránka. Zišli sme z lesa na magickú cestu pokrytú grafitovým prachom z neďalekej bane. Na priamom slnečnom svetle vyzerala priamo z neho strieborná Čarodejník z krajiny Oz , a ak ste sa ho dotkli, váš prst vyzeral, akoby ste pretiahli tác očného tieňa.

Potom sme išli do ostrovnej rezervácie, kde sú lemury úplne zvyknuté na človeka. Videli sme obyčajných lemurov hnedých, ktorí nám skočili na plecia a sadli si na naše hlavy a rozosmiali nás a zasmiali; a čiernobiele vari lemury; a ďalšia diademovaná sifaka, najsladšie stvorenie, aké si možno predstaviť. Zatiaľ čo hnedé lemury tlačili, chytali sa a prehltli, sifaka sa pozrel hlavou na jednej strane, a ak zdvihnete kúsok banánu, natiahne ruku, opatrne ju zdvihne a potom zje na niekoľko súst. Mal najkrajšiu kožušinu, žiarivo oranžovú a bielu a neuveriteľne jemnú. Keď chcel skočiť, uvedomili ste si, aký je silný, ale mal okolo seba atmosféru nemožnej jemnosti, akoby bol veľmi plachý, ale chcel byť priateľský. Hnedé lemury zostali hodinu, ale zdá sa, že sifaka v určitom okamihu povedala, že nám vzal dosť času, a odhodila sa do kríkov.

Na spiatočnej ceste do Tany sme sa zastavili v parku plazov, kde ma obzvlášť zobrali s veľkou červenajúcou sa paradajkovou žabou.

Posledný týždeň sme zamierili do divočiny na juhu Madagaskaru. Leteli sme do Tuléaru, kde na nás so sprievodcom čakal minivan plný jedla. Hodinu sme vyrazili po pôvabnej spevnenej ceste a potom sme zamierili do hlbokej krajiny. Predpokladal som, že sme vo vozidle s pohonom všetkých kolies, ale neboli sme. Ďalej sa ukázalo, že vodič v Beza-Mahafaly nikdy predtým nebol, takže nemal takmer žiadny pocit z toho, čo to znamená, ako sa tam dostať. Pretože naša batožina bola na streche, mali sme vysoké ťažisko, ale náš nízky podvozok bránil ľahkému prechodu po ceste s fľakmi obrovských skál, výmoľmi, vymytými oblasťami a úsekmi práškového piesku, ako suché koryto rieky. Vo vozidle sme mali živé kura (večeru), ktoré stále škrekovalo. Museli sme nechať otvorené okná alebo sa udusiť, ale vozidlo nakopávalo prach, ktorý naraz spekal o naše tváre a vlasy. Do posledného skutočného mesta sme sa dostali asi o 17:30, a keď sme natiahli na benzínovú pumpu, obsluha spomenula, že niekto potrebuje odvoz a môžeme vziať ďalšieho cestujúceho? Z niekoho sa vzrušujúco vykľul Andry, ten manažér tábora, do ktorého sme mali namierené. Netrvalo dlho a vozidlo sa začalo potápať v piesku, a tak sme všetci vystúpili a tlačili a zdvíhali sa a my sme to prekonali a asi o tri minúty sme opäť klesli. Trvalo nám to takmer ďalšie tri hodiny a záverečná časť cesty bola za svitu mesiaca.

Keď sme dorazili do tábora, bol som pripravený pobozkať zem. Večera bola bičovaná dvoma tichými ženami sklonenými nad veľkým ohňom a potom sme išli k svojim stanom a zrútili sme sa.

Nasledujúceho rána o siedmej hodine sa v tábore ukázala tlupa lemurov ohnivých. Muselo ich byť 30, vrátane niektorých matiek s mladými zastrčenými pod bruchom, a hoci s nimi pracovníci tábora zaobchádzali ako so známymi nepríjemnosťami, pre nás to bolo úplne veselé a vôbec mi nevadilo, že sa chytili a zjedol moje raňajky banánov s kondenzovaným mliekom. Boli sme očarení a zdali sa dosť šťastní, aby uhrali v našej očarenosti a štrajkovali komické pózy. Boli to darebáci a banditi, osobnosti podobné mývalom a donekonečna skákali, niekedy na stôl, kde sme jedli, a potom šplhali dovnútra a von z plastových vedier pri studni a ponáhľali sa za zvyškami blízko miesta, kde ešte boli kuchárske dámy. v práci (mali ten oheň tendenciu celú noc?) a hojdať sa medzi stromami.

Našli sme jedného Verreauxovho sifaka, ktorý si užíval slnko na strome tamarindu pri vchode do tábora, pozerajúc sa na to všetko, akoby mu to bolo rovnako čudné ako nám, a možno trochu trápne.

Rezerva na Beza-Mahafaly je rozdelená na dve časti. Pozemok 1 je „galerijný les“, suchý a orientovaný na rieku, ktorá preteká v období dažďov, a pozemok 2 je „ostnatý les“, vyprahnutý a podobný púšti. Bola to Alison Richard, ktorá nás poslala sem, kde už tri desaťročia sleduje populácie lemurov. Tím dokumentuje polohu a situáciu každého lemura a sifaku v parcele 1 s mesačnými údajmi o sčítaní ľudu a grafmi pohybu vojsk. Bolo skvelé pochopiť vedu po týždňoch safari voyeurizmu.

Keď sme dojedli, čo sa dalo zachrániť raňajky, vyrazili sme cez balíček 1 s Jacky, vedúcim výskumu pre Beza. Čoskoro sme na stromoch našli lemurov ohnivých a snažili sme sa zachytiť ich skoky na filme, dve desiatky fotografií, na ktorých pohybujúcu sa nohu zaberá horná časť rámu, zvyšok zvieraťa sa odrazil úplne mimo obraz. O niečo ďalej sme našli rodinu sifakov a naozaj som mohol stráviť život sledovaním sifakov, rovnako elegantných ako Audrey Hepburnová. Vrhli svoje nežné pohľady na našu cestu a udierali tanečné pózy do stromov a ich správanie bolo akosi zdvorilé, akoby sa ich naša láskavá pozornosť dotkla a prekvapila; v skutočnosti boli takí zdvorilí, že som si myslel, že po našej návšteve môžu poslať poďakovanie. Nakoniec sme sa odtrhli a kráčali sme ku korytu rieky, keď sme našli niekoľko nočných športových lemurov spiacich, hoci jeden sa zobudil, keď sme ho fotili. Videli sme aj plazy a vtáky. Panovalo v tom intímne kúzlo: lemury neboli ani krotké, ako napríklad v Nosy Komba - skutočne súkromná zoologická záhrada - ani také divoké, aby zostali nejasne ďaleko.

Po obede sme vyrazili na dedinský pohreb v Mahazoarive. Spomedzi národov južného Madagaskaru je pohreb veľkým odoslaním, drahou záležitosťou, ktorá trvá niekoľko dní a zahŕňa konzumáciu mnohých zebu (volov) a veľkého množstva alkoholu. Rodina si na to musí našetriť dostatok peňazí, takže mŕtvi sú zabalzamovaní a vložení do márnice postavenej práve pre nich. Jeden z mojich spoločníkov na cestách sprostredkoval informáciu od Jackyho, že mŕtvoly sa kedysi uchovávali v kúskoch syra, ktoré maskovali a obsahovali zápach hniloby. Ďalší rozhovor s Jackym odhalil, že sa skutočne zachovali v „kmeňoch stromov“ (mal trochu prízvuk): uzavreté vo vydlabanom denníku. Pohreb v ten deň v Mahazoarive bol pre dve osoby, ktoré boli obe mŕtve asi rok; na jeho konci budú zosnulí prevezení do hrobiek v kopcoch a ich zádušné chaty zhoreli.

Hoduje sa pre celú dedinu a muži majú oštepy alebo pištole a ženy majú najjasnejšie farby. To sú tiež noci lásky; Predpokladá sa, že každé dievča, ktoré otehotnie počas pohrebného procesu, má šťastie a jej manžel sa jej nikdy nemôže pýtať, kto je otcom, ale musí si dieťa brať ako svoje dieťa. Vydaté dievčatá sa snažia otehotnieť, aby mohli preukázať svoju plodnosť, čo zvyšuje ich šance na ďalšie manželstvo. Dedina pre tieto príležitosti vlastní generátor a dedinskí hudobníci sa pripájajú k škriabaniu zosilnenia a hrajú funky tradičnú hudbu. Kto má chuť tancovať, len sa zhromažďuje pred sebou a tancuje. Veľké vozíky zebu zastavujú po celej dedine. Rodina zosnulého sedí pred ich domom a prijíma návštevy, obdarúva každého (dostali sme fľašu citrónovej sódy). Muži strieľajú z domácich prázdnych nábojov, kedykoľvek ktokoľvek dorazí, čo je zhruba raz za päť minút. Prišelci defilujú do stredu dediny; je to všetko mimoriadne dramatické. Hudba bola dobrá, ľudia boli krásni a všade naokolo bolo veľa potešenia. Boli sme pozdravení ako hodnostári, že sme cudzinci a že sme prišli s Jacky a Andrym; mali sme sto najlepších priateľov a bdenie detí, nech sme šli kamkoľvek. Cítil som sa ako talizman šťastia.

Potom sme išli na pozemok 2, ostnatý les. Jeden endemický strom nemá listy a fotosyntetizuje sa prostredníctvom chlorofylu vo svojej kôre, ktorý sa vždy olupuje ako zlé spálenie; chobotnice sú čudné tŕňom pokryté veci s mnohými vetvami skrútenými vo vzduchu; a eufórii majú geometrické zelené vetvy, ktoré popisujú zložité kubické priestory a vyzerajú ako modely kryštalickej štruktúry fosforu. Naskytol sa nám vzácny pohľad na sifaku tancujúcu cez cestu; chodia po zadných nohách skokom do strán, keď sú na otvorenom teréne. Potom sme sledovali ich rodinu na ostnatých stromoch a bolo to to nádherné hyperzlaté svetlo, ktoré sa objavuje neskoro popoludní na Madagaskare, a rozsvietilo to sifaky, takže sa zdalo, že sú to chlpatí anjeli žiariaci vlastným súkromným vyžarovaním. .

Vrátili sme sa do tábora, práve keď dorazil výskumný pracovník na vozidle s pohonom všetkých kolies, a rokovali sme s vodičom, aby nás nasledujúci deň vyviedli. V to ráno sme sa zipsovali a dostali sme sa na neskorý obed do Isala. Hotel tam, Relais de la Reine, je vo vlastníctve Francúza, ktorý bol zabudovaný do kamennej krajiny, takže iba z polovice môžete povedať, že sú tu budovy; jedlo bolo vynikajúce a izba svieža a atraktívna a krásna zmena oproti stanom v Beze. Isalo je známe krajinou pripomínajúcou mízy amerického juhozápadu. Veľké kaňony ustupujú strmým kamenným horám plným jaskýň, v ktorých miestni pochovávajú svojich mŕtvych. Aj keď je krajina väčšinou suchá a neúrodná, občasné ryžové polia sa lepia na vlhkosť brehov potokov. Najznámejšie endemické rastliny sú „slonia noha“, krátke a cibuľovité pachypódium so žltým kvetom a ružový madagaskarský brčál.

Na druhý deň sme vstali skoro, aby sme mohli jazdiť - hotel mal nádherné kone - a klusali po rovinách a v obrovských kameňoch, ktoré lemujú krajinu, videli tvary: kráľ, lev, lemur vlnený. Potom sme šli do prírodné kúpalisko . Preplížite sa cez neúrodné úseky a stúpate cez skalné útvary a potom zrazu zostúpite do trhliny a tam je, fantázia nejakého brilantného krajinára z neba, príliš vynikajúca na to, aby ste tomu uverili: bujné množstvo hojdajúcich sa paliem a hustá vegetácia, a v jeho strede neskutočne pekný vodopád padajúci do hlbokého, priezračného bazéna s piesčitým dnom. Zrolovali sme si nohavice a unavené nohy sme kúpali v studenej vode. Iba párkrát som videl niečo tak úplne príjemné pre oči.

Potom sme šli ďalej do Ranomafany, najobľúbenejšieho parku dažďových lesov, kde sme dopadli na slnečný deň. Park je mimoriadne hornatý, takže trávite celý čas lezením po blatistých chodníkoch, ale ak ste nadšencami lemurov, stojí to za to. Za jeden deň sme videli hnedé lemury s červeným čelom, lemury s červeným bruchom, sifaky Milne-Edwards, hnedého lemura myšieho a vojsko väčších bambusových lemurov, ako aj mongoose s krúžkovým chvostom a cibetku. Veľmi sme sa zablatili a boleli ma nohy a chrbát, ale hustota druhov bola nad rámec všetkých, ktoré sme doteraz videli, akoby to bol prosperujúci koniec ekosystému - preferované jedlá zvierat sú v tejto vlhkej vode pripravené. doména.

Po dvoch nociach v Ranomafane sme sa prešli vznešenou krajinou, akýmsi zdĺhavým pobytom v pohľadnici, a zastavili sme sa v Ambositre známej svojimi rezbármi. Späť v Tane sme sa zúčastnili očarujúcej večere a zjedli sme úžasné jedlo pod Winterhalterovým portrétom Napoleona III. Posteľná bielizeň bola vyšívaná tak, aby zodpovedala porcelánu Empire Limoges nášho hostiteľa, a stretli sme sa s Angličanom, ktorý oživil malagašskú textilnú tradíciu a predal kúsok Metropolitnému múzeu; madagaskarská žena, ktorá pracovala pre OSN na celom svete; austrálsky ochranca prírody; a niekoľko priemyselných magnátov. Spomenul som si na Alison Richarda a Russa Mittermeiera, ktorí sa tak často vracali proti strmým šanciam, a spýtal som sa jedného z hostí, či sa kvôli obchodným príležitostiam rozhodol zostať na Madagaskare. Roztiahol ruky a povedal: „Doma som po celý čas ďakoval Bohu za veci. Tu som sa naučil ďakovať Bohu za každý deň. “ Oči mu zaiskrili. „Tentokrát ste si zamilovali lemury a krajinu. Toto je prvý krok. Zakaždým, keď sa vrátite, tento ostrov vrhne ďalší závoj v tanci zvádzania. Ak sa raz zamilujete, už nemôžete myslieť na odchod. Vidíte - a ja som cestoval - všetko, čo vám tu hovorí, vám hovorí: toto je najláskavejšie miesto na svete. “

Andrew Solomon je redaktor prispievajúci T + L.

Kedy ísť

Denné teploty sa počas celého roka pohybujú od nízkych 50. do polovice 80. rokov; vyhnúť sa obdobiu dažďov, ktoré trvá od januára do marca.

Ako sa tam dostať

Air France má prípojné lety cez Paríž. Spoločnosť T + L odporúča najať si sprievodcovskú službu (pozri nižšie), ktorá vám zabezpečí cestu po zemi.

všetko

Víza sú potrebné; kontaktujte madagaskarské veľvyslanectvo. 202 / 265-5525.

Tour Operator

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; dvojtýždňové zájazdy od 5 000 dolárov na osobu.

Kde zostať a jesť

Hotel Anjajavy

Nachádza sa v samom srdci územia Menabe Sakalava, 90 míľ severne od Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (Parížska rezervačná kancelária); anjajavy.com ; štvorhra na tri noci od 1 661 dolárov vrátane prevodu súkromným lietadlom.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; zdvojnásobí z 238 dolárov.

Kráľovná štafeta

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; štvorhra od 100 dolárov.

Dobrá Komba

Južná Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; zdvojnásobí z 238 dolárov.

Lesná chata Vakôna

Panoramatické výhľady. Blízko Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; štvorhra od 154 dolárov.

Národné parky

Presné pokyny do národné parky sú najlepšie poskytované turistickými kanceláriami na Madagaskare. Anglicky hovoriace sprievodcovské služby sú k dispozícii vo všetkých parkoch a dôrazne sa odporúčajú prvým návštevníkom.

Špeciálna rezervácia Analamazaotra

Blízko Andasibe

Národný park Isalo

Blízko dediny Ranohira.

Národný park Mantadia

Blízko Andasibe.

Národný park Jantárová hora

Juhozápadne od Joffreville.

Národný park Ranomafana

Mimo Ambodiamontana, mesta západne od Ranomafany.

Environmentálna nadácia

Tany Meva

Národná nezisková organizácia založená na komunitách, ktorá pracuje na ochrane madagaskarskej divočiny. tanymeva.org.mg .