Už dávno ma fascinovali mapy ostrovov. Ostrov bude navždy ohraničený jeho brehmi; kvôli týmto inherentným limitom ponúka možnosť poznať miesto ako celok. A napriek tomu zisťujem, že ostrovy sa napriek svojej konečnosti často ukážu ako nepoznateľné. Čím bližšie sa pozriete, tým viac sa odhalí.

Jedným z týchto nepoznateľných miest je ostrov Skye. Odvíjajúc sa od západného pobrežia Škótska ako krídlo prehistorickej šelmy, jeho severný vrchol siaha k skalnej zátvorke Vonkajších Hebríd a veľkého Atlantiku za nimi. Neskutočná rozmanitosť jeho krajiny - pílnaté hory, vresovce, nedotknuté jazerá a pláže s bielym pieskom, ktoré sa nachádzajú na ostrove dlhom 50 kilometrov - zanechávajú u návštevníka dojem, že celé Škótsko, ba možno aj svet, bol tu replikovaný v miniatúre, fraktálna vízia celku.

Po niekoľkých cestách do Skye minulé leto ma napadlo, že synekdochické vlastnosti ostrova siahajú ďaleko za geografické hranice. Je to miesto, kde sa starodávna zráža s modernou, miesto, kde sa po dlhom dni prechádzajúcim divokým prekambrickým terénom môžete zastaviť a ochutnať divého holuba v repe crème fraîche v michelinskej reštaurácii. A ako taký sa ostrov Skye stal mikrokozmom širšieho kultúrneho posunu, ktorý sa deje v celom Škótsku. © Simon Roberts

Som relatívne čerstvým svedkom tejto zmeny. V auguste 2014 sme sa s rodinou vytrhli z severnej časti štátu New York a presťahovali sme sa do škótskeho mesta St. Andrews, kde sme s manželkou prijali prácu na univerzite. Vybrali sme si zaujímavý čas na presun, pretože Škóti sa pripravovali na hlasovanie o referende, ktoré malo potenciál vyhlásiť ich zem za zvrchovanú krajinu. Zriedkavo sa človek stane svedkom toho, ako ľudia sami seba prijímajú tak hlboko; hlasovalo všetko, o čom mohol ktokoľvek hovoriť. A hoci bolo referendum nakoniec porazené, Škótskej národnej strane podporujúcej nezávislosť a kampani Áno sa podarilo inšpirovať k nákazlivému pocitu národnej agentúry, ktorý sa dostal do parlamentných volieb v roku 2015, v ktorých SNP získalo úžasných 56 z 59 škótskych kresiel , po zajatí iba šiestich iba pred piatimi rokmi.

Voľby boli možno najsilnejším dôkazom posunu, ktorý prebieha už celé desaťročia. Škótsko sa po celé storočia považovalo za odľahlé, väčšinou vidiecke vzdutie Británie - stereotyp, ktorý sa pomaly rozrušoval, najskôr rozmachom jeho priemyselného odvetvia zemného plynu a ropy v 80. a 90. rokoch, a nedávno vývozom jeho mimoriadne populárneho luxusný tovar, najmä whisky a losos. Aj keď sa Veľká Británia domnieva, že je to odtrhnutie od Európskej únie, Škótsko, jeho živobytie spojené s rôznymi trhmi od Severnej Ameriky po Austráliu, sa otočilo opačným smerom, do širšieho a prepojenejšieho sveta.

Rovnako ako zvyšok Škótska, aj ostrov Skye prepracúva svoje pôvodné tradície v tomto novom globálnom kontexte. Na medzinárodnom trhu je pojem miestny zvodnou komoditou. Nie je preto prekvapením, že z názvu ostrova sa stala silná značka. Vrhnite slovo Skye na čokoľvek, od mydla po sviečky, a okamžite to predpokladá spleť žiaducich asociácií: vzdialené, ale momentálne situované, vidiecke, ale sofistikované, drsné a luxusné. © Simon Roberts

Nie vždy to tak bolo. Názov ostrova kedysi vykúzlil príbehy chudoby a krvavej klanovej vojny. Počas výškových pobytov v 18. a 19. storočí bola veľká časť obyvateľstva vysťahovaná z ich pôdy a bola donútená preniesť sa do formy nájomného poľnohospodárstva známeho ako crofting; oveľa viac Highlanderov emigrovalo do Austrálie a Severnej Ameriky. V roku 1841, tesne pred najhoršou previerkou, žilo na Skye viac ako 23 000 ľudí; do roku 1931 sa tento údaj znížil na necelých 11 000. Počas 20. storočia sa ostrov, podobne ako veľká časť vidieckeho Škótska, usilovne snažil udržať svojich obyvateľov a svoje tradície. Iba za posledných asi 20 rokov sa z nej stala výkladná skriňa gaelskej kultúry, gastronómie a dizajnu.

Pri mojej poslednej návšteve Skye som cestoval autom zo St. Andrews a tkal som sa smerom na východ na západ skladačkou hôr, jazier a roklín. V Škótsku zriedka existuje priama trasa z jedného miesta na druhé, ale krajina je tak bez námahy nádherná, že obchádzky má človek tendenciu odpúšťať. Nie je nezvyčajné vidieť vodiča, ktorý je preložený na kraj cesty, otvorené dvere sú otvorené, bunda sa vlní vo vetre a je v bezslovnom spojení s krajinou.

Po stáročia bol Skye prístupný iba trajektom, v súčasnosti sa však môžete autom dostať priamo na ostrov cez most Skye. Keď bola táto betónovo-oceľová konštrukcia dokončená v roku 1995, otvorila sa ním plynovod pre cestovný ruch. Len v prvom roku priniesol most na ostrov 612 000 vozidiel. Most sa dvíha cez najužší bod jazera Loch Alsh a jeho oblúk zakrýva dnes už nadbytočný maják na ostrove Eilean Bàn, kde sa nachádza spisovateľ Gavin Maxwell, autor pamätí z roku 1960 s názvom Prsteň jasnej vody , kedysi býval v chate strážcu. Maxwell by nepochybne nesúhlasil s použitím svojej milovanej Eilean Bàn na podporu cesty k Skye, ale taký je spôsob zmeny - vrstvený, nevyhnutný, vždy sa uberajúci cestou najmenšieho odporu. © Simon Roberts

Býval som v nájomnej chate južne od polostrova Trotternish v Skeabost. Drevený dom s interiérom z bielych, čistých línií a obrovskou sklenenou stenou, ktorá nasávala výhľady, bol súčasťou série panelových domov známych ako R. Houses. Toto je vynález architektonickej firmy Rural Designs so sídlom v Portree, najväčšom meste Skye, s populáciou asi 2 300. Rural Designs je spolu s architektmi Dualchas Architects súčasťou architektonického hnutia, ktoré vychádza z tradičných foriem, ako sú doškové chaty s kamennými stenami nazývané čierne domy, a pri vytváraní cenovo dostupných a efektívnych domov využíva miestne materiály.

Mnoho ľudí v starších generáciách sa za staré čierne domy hanbilo, uviedol Neil Stephen, ktorý založil Dualchas so svojím bratom Alasdairom. Symbolizovali chudobu, ktorú tento ostrov zažíval po Clearance. Neil a jeho tím sa rozhodli vziať praktické pokyny z týchto návrhov - ich nízkych čiar, ktoré chránia pred vetrom, ich umiestnenia na vyvýšenine, ich východo-západnej orientácie na slnko. Chceli sme osláviť históriu ostrova prostredníctvom formy, uviedol.

Nové domy spoločnosti Dualchas využívajú materiály, ako je smrekovcové drevo, ktoré je prirodzene odolné voči vlhkému počasiu ostrovov. Nechceme, aby naše domy vyčnievali z krajiny - chceme, aby do nej zapadli, povedal Neil. Spýtal som sa ho, čo sa zmenilo na ostrove. Pred dvadsiatimi rokmi neboli na Hebridách žiadne nové významné domy, teraz je však veľa tých, ktoré získali ceny za dizajn. Ľudia majú víziu toho, čo chcú.

Tento vývoj je azda najviac viditeľný pri vývoji miestnej kuchyne. Škótsko sa historicky tešilo menej priaznivej povesti svojho jedla (myslíte si na vyprážané bary na Marse). Samuel Johnson to asi najfarebnejšie vyjadril, keď vo svojom slávnom slovníku napísal ovos: Zrno, ktoré sa v Anglicku dáva koňom, ale v Škótsku podporuje ľudí. © Simon Roberts

Ale táto reputácia nie je úplne spravodlivá. Aj keď je pravda, že kalvinistický sklon krajiny často znamenal, že príprava jedla sa považovala skôr za pôžitok než za nevyhnutnosť, Škótsko vždy vyrábalo niektoré z najlepších surovín na svete, či už majú plutvy, stehná alebo listy. Takmer 75 percent krajiny tvoria poľnohospodárska pôda a spoločné pastviny a jej moria praskajú životom. Teraz doba hlbokého vyprážania konečne ustúpila a kuchári sa dočkali v hojnom počte - rok 2015 bol v Škótsku oficiálne rokom jedla a pitia. V roku 2014 sa reštaurácia Three Chimneys stala druhou na Skye, ktorá získala hviezdu Michelin, a stala sa tak členom rodiny Kinloch Lodge, ktorá si svoju hviezdu vyslúžila v roku 2010. Aj keď reštaurácia Three Chimneys stratila svoju hviezdu po prijatí nového šéfkuchára minulé leto, stále je to pozoruhodný úspech pre také vzdialené miesto - najmä ak vezmeme do úvahy, že Glasgow a Manchester, tretie a siedme najväčšie mesto vo Veľkej Británii, majú medzi sebou nulové hviezdy Michelin.

Aby ste sa dostali na Tri komíny, musíte odbočiť z hlavnej cesty južne od Dunveganu do dlhého jednokoľajného pruhu. Úzkosť týchto tratí, ktoré vytvárajú sieť podobnú webu na celom ostrove, pestuje medzi vodičmi akési kamarátstvo, pretože zvyk káže, že jedno vozidlo musí prestúpiť a uvoľniť cestu, zatiaľ čo druhý vodič mávnutím ruky uzná zdvorilosť. Z cestovania po Skye sa tak stáva balet milostivosti. Keď som konečne dorazil k Trom komínom, zamával som za deň viac cudzincom ako v predchádzajúcom roku.

Všetka galantnosť sa okamžite vyparila, keď som zastavil pred reštauráciou, kde z palice hlasno zostúpil vrtuľník čiernej farby a zosadil skupinu stravníkov na pláž pred reštauráciou. Takže to platí, keď sa stanete členom klubu Michelin. A som si istý, že pasažieri vrtuľníka neboli sklamaní, pretože jedlo bolo úžasné. Cena Skye Seafood Lunch prix fixe začala moderným pohľadom na Cullen skink, tradičnú škótsku polievku z tresky škvrnitej s čiernym pudingom - marag dubh v gaelčine - a trocha miestnej whisky Talisker. Hlavným tanierom s morskými plodmi bol doslova ponor do miestnych vôd, ktorý obsahoval nádherné krevety jazera Loch Dunvegan, lastúry Sconser, ustrice jazera Loch Harport a črepník Colbost.

Shirley Spear otvorila Tri komíny so svojím manželom Eddiem v roku 1985 a bola dlhé roky jeho šéfkuchárkou (teraz dohliada na reštauráciu a hotel na mieste). Na vlastnej koži bola svedkom zmeny v postojoch k jedlu. Keď som začínal, ľudia zvykli vyhadzovať mäkkýše, povedala. Teraz sú škótske morské plody svetoznáme.

Spear tiež prevrátil posmešky ovsa Dr. Johnsona na hlavu. Za ňu treba pochváliť škótsky ovos a jedlo Three Chimneys obsahuje prísadu do niekoľkých jedál, vrátane horúceho pudingového suflé z marmelády so sirupom Drambuie a zmrzliny z jemného pokrmu zapečenej s praženými ovsenými vločkami. Aj domáce ovsené koláče - podávané s množstvom škótskych syrov - sú zjavením; sú bohaté a jemné, topia sa v ústach a pretrvávajú vo vašej fantázii. Ja sa napríklad nikdy nebudem pozerať na ovos úplne rovnako. © Simon Roberts

Podobne dobre známa reputácia má Kinloch Lodge ocenená hviezdičkou Michelin. Všetko je o ingredienciách, povedala lady Claire MacDonald, ktorej manžel je vrchným šéfom slávneho klanu Skye Donald. A skutočne verím, že v Škótsku máme tie najlepšie ingrediencie. Kinloch Lodge spravuje už 43 rokov a je považovaná za kľúčovú postavu pri obnove škótskej kuchyne.

Marcello Tully, šéfkuchár v Kinloch Lodge, uviedol, že sa smeje, keď vidí, že londýnska reštaurácia tvrdí, že je niečo miestne. Odkiaľ to prišlo? Piccadilly Circus? Tu je miestny samozrejmosť. Ukázal na jazero. Ryba odtiaľ pochádza. Tully, ktorá sa narodila v Brazílii, ale bola trénovaná vo francúzskom kuchárstve, si v roku 2007 najala Lady MacDonald a o dva roky ju odmenila hviezdou Michelin. Jeho špecialitou je párovanie škótskych ingrediencií s brazílskymi technikami jeho výchovy, ktoré sú často spojené neočakávanými spôsobmi, napríklad sladkou a slanou, ako napríklad v neobyčajne chutnej čerešni zabalenej do jemného čierneho pudingu.

Podobné hlášky sú aj v Portree, kde všetci hovorili o mladom miestnom kuchárovi menom Calum Munro. Munro pracoval pre Tully v Kinloch Lodge a potom viedol reštauráciu v Paríži pred návratom domov do Skye. V lete 2013 otvoril v jedálni svojich rodičov pop-up reštauráciu s názvom Scorrybreac. (Môj otec pripravoval jedlo! Povedal mi to.) Minulé leto sa presťahoval do priestoru reštaurácie s výhľadom na prístav - bezpochyby na veľkú úľavu rodičov. V kuchyni, ktorá je stále iba pre dvoch mužov, sa ukáže škótsko-francúzske menu s využitím surovín, ktoré sú v ten deň k dispozícii lokálne. Medzi domáce špeciality patrí srnčí chrbát pražený na káve s liškami a pyré z paštrnáku. Bolo to jedno z najlepších jedál, aké som kedy jedol. Veľa šťastia pri sedení - malá reštaurácia je zvyčajne rezervovaná týždne vopred.

Calumov otec je miestna legenda menom Donnie Munro, bývalý frontman známej škótskej rockovej skupiny Runrig. Donnie Munro je teraz riaditeľom umenia a rozvoja na Sabhal Mòr Ostaig, galskej škole na Skye, ktorá bola založená v roku 1973 a od tej doby hrá rozhodujúcu úlohu pri zachovávaní galského jazyka a kultúry. Areál Sabhal Mòr Ostaig sa nachádza hneď pri ceste od chaty Kinloch Lodge na polostrove Sleat, v bujnej zvlnenej oblasti, ktorá sa často nazýva Garden of Skye. Vysoká škola sa stala strediskom kultúrneho programovania v gaelsky hovoriacej komunite, organizuje rezidenčný program umelcov, poskytuje výrobné zariadenia pre galskú televíziu a rozhlas a ponúka komunitnej platforme na oslavu svojich galských koreňov.

Počas druhej polovice 20. storočia sa počet hovoriacich po gaelsky v Škótsku prepadol takmer o 40 percent. Za posledných 15 rokov sa však tento pokles takmer zastavil. Po dlhej histórii vládneho potláčania zákon dal gaelskému jazyku z roku 2005 oficiálne uznanie tohto jazyka. V súčasnosti sa vyučuje v školách a hovorí sa v médiách.

Keďže gaelčina sa dnes považuje skôr za kultúrnu komoditu než za provinčnú zvláštnosť, jazyk sa prispôsobuje dobe. Na Skye sa slová a frázy, ktoré majú korene v pastoračnom alebo náboženskom význame, dnes používajú v výrazne moderných situáciách. Vezmime si napríklad slovo rozvoja , čo pôvodne znamenalo hnoj vyrobený z morských rias. Boli aktualizované jej úrodné združenia a teraz to znamená verejne dotovaný hospodársky alebo sociálny rozvoj. Sieť Kedysi sa hovorilo o nástroji na prenos priadze z vretena, ale v súčasnosti znamená počítačovú sieť.

Sabhal Mòr Ostaig je stredobodom tejto rovnováhy medzi minulosťou a budúcnosťou, posilňuje gaelské korene Skye a zároveň uznáva, že najlepším spôsobom, ako zachovať tradíciu, je jej opätovné využitie v modernom svete. Jednou z najzaujímavejších nových iniciatív školy je vytvorenie prvej plánovanej dediny na Skye za takmer 100 rokov: Kilbeg, ktorá bude mať zariadenia 21. storočia a gaelský jazyk ako pracovný jazyk. Rozvoj , naozaj. © Simon Roberts

V posledný deň na Skye som zišiel po jedinej trati do dediny Elgol, ktorá má výhľad na ostrov Soay a vrchy Black Cuillin týčiace sa vysoko nad Loch Scavaig. V jednej chvíli som našiel svoje auto obklopené stádom dobytka na Vysočine a nemohol som jazdiť ani dopredu, ani späť. Zvieratá vyzerali ako komparz z dielne Jima Hensona, pokrytý kabátom z huňatej okrovej kožušiny. Napriek svojmu jemnému, takmer rezervovanému správaniu mali každý z nich tiež pár dvojnohých rohov. Takže s veľkou opatrnosťou som vyvalil okno, aby som urobil pár fotografií s telefónom.

Pokúsil som sa poslať obrázok späť svojej manželke do St. Andrews so sprievodným titulkom Vitajte v Škótsku, našom novom domove. Nie prvýkrát som na tejto ceste však mal môj telefón žiadny príjem. Napadlo mi, že možno v súčasnom svete sú jediné miesta, ktoré možno skutočne definovať ako nepoznateľné, tie, ktoré sú mimo dosahu bezdrôtového signálu.

Zdá sa, že býk najbližšie ku mne vycítil moju bezmocnosť. Otočil svoju mocnú hlavu mojím smerom - takmer vybral moje bočné zrkadlo s klaksónom - a prikývol. No nech sa páči. Budúcnosť by mohla čakať; Správu by som poslal neskôr. Usadil som sa a sledoval vo svojom vlastnom čase stádo, poklepávaním prstami na starú gaelskú melódiu z rádia.

Podrobnosti: Čo robiť na ostrove Skye

Hotely a domy

Hotel Cuillin Hills: Krásny hostinec s výhľadom na záliv Portree s nádherným výhľadom na kopce Red Cuillin. cuillinhills-hotel-skye.co.uk ; štvorhra od 115 dolárov .

Over House: Šesť luxusných apartmánov s výhľadom na more, hneď vedľa reštaurácie Three Chimneys. Colbost; threechimneys.co.uk ; zdvojnásobí z 525 dolárov .

Kinloch Lodge: Izby v tomto zrekonštruovanom hoteli Sleat ponúkajú postele super king s prikrývkami z jahňacej vlny. kinloch-lodge.co.uk ; štvorhra od 300 dolárov .

Hotel Skeabost House: Tento viktoriánsky hotel sa nachádza na jazere Loch Snizort a ponúka každodenné výlety na luxusnej jachte majiteľa. skeabosthotel.com ; zdvojnásobí z 240 dolárov.

Chata Skeabost Wood: Jeden z mnohých rustikálnych domov v Skye postavený architektmi Rural Design Architects. holidaylettings.com ; od 120 dolárov až pre štyri.

Reštaurácie

Edinbane Inn: Škótska kuchyňa a lekcie džemu dvakrát týždenne prinesú povzbudenie všetkým, ktorí tu obedujú. Portrét; edinbaneinn.co.uk ; vstupy 19 - 32 dolárov.

Kinloch Lodge: V degustačnom menu šéfkuchára Marcella Tullyho sú škótske klasiky doplnené brazílskymi rozkvetmi, ktoré odrážajú jeho výchovu. ochabnutie; kinloch-lodge.co.uk ; pevná cena 106 dolárov.

Oyster Shed: Len na kopci od liehovaru whisky Talisker, toto nenápadné miesto na požiadanie skracuje ustrice v hodnote 1,50 dolárov. Carbost; skyeoysterman.co.uk ; vstupy 6 - 35 dolárov.

Galéria kaviarne Red Roof: V tejto kaviarni sa podáva najlepšia káva a pečivo na ostrove. Pravidelne sa tu konajú aj koncerty. Glendale; redroofskye.co.uk ; vstupy 10 - 35 dolárov.

Scorrybreac: Rezervujte si skoré miesto na mieste s výhľadom na prístav. Kuchyňa sa mení každý deň na základe dostupnosti miestnych surovín. Portrét ; scorrybreac.com ; pevná cena 48 dolárov.

Morský vánok: Úžasná a nenáročná reštaurácia z morských plodov priamo v prístave Portree. seabreezes-skye.co.uk ; vstupy 18 - 30 dolárov.

Spoločnosť Skye Pie: Očarujúca reštaurácia špecializujúca sa na slané i sladké koláče. Portrét ; skyepiecafe.co.uk .

Tri komíny: Vydajte sa na koniec sveta a ochutnajte jedlá šéfkuchára Scotta Daviesa, ako je divá kačica s polentou, mrkvou, zlatými hrozienkami a ostružinovou omáčkou. Colbost ; threechimneys.co.uk ; pevná cena 100 dolárov .

Turistika

Loch Coruisk: Nastúpte na loď z Elgolu k ústiu jazera a vydajte sa na cestu po skalnatých svahoch s úchvatnými výhľadmi na horský terén. walkhighlands.co.uk .

Neist Point: Nenáročná 11⁄2 hodinová prechádzka k majáku 1909 s výhľadom na útesy hore a dole na pobreží. walkhighlands.co.uk .

Dopytovanie: Pomerne ľahký štvorhodinový okruh cez bizarné týčiace sa skalné útvary s neprekonateľným výhľadom na záliv Kilmaluag. walkhighlands.co.uk .