Ak všetko, čo viete o japonskom vidieku, je to, čo vidíte za oknami bullet-train na tratiach medzi Osakou a Tokiom - malebná banalita, ktorej sa podarilo dosiahnuť za palec jej života -, Hokkaido vás prekvapí. Tento najsevernejší z hlavných japonských ostrovov je tiež najtvrdší, najchladnejší a najmenej osídlený a predstavuje 22 percent pevniny krajiny, ale iba 4 percentá jej populácie. Existuje niekoľko úžasných miest a veľa malebných (a pomaly zomierajúcich) miest. Skutočnými lákadlami sú však rozsiahle pralesy (ktoré pokrývajú 70 percent ostrova), sopečné vrcholy (niektoré sú aktívne v ohni), mierne letá, plodné farmy v západnom štýle a predovšetkým zima. ktorá trvá dobrých šesť mesiacov a prináša nádherné snehy (191 palcov ročne).

Hokkaido v zime je skutočne čarodejnícke. Nič v sprievodcoch, fotografiách alebo videách GoPro vás nemôže pripraviť na úžasnú krásu tejto ostrej krajiny. Nie je náhoda, že mnoho najlepších japonských umelcov - Akira Kurosawa, Haruki Murakami, Takuboku Ishikawa - dalo do svojich zimných areálov vynikajúcu prácu. Hokkaido je environmentálnym ekvivalentom eposu; tu je harmónia prírodných foriem, ktorá je viac-menej ekvivalentom zeme, ktorá upustila od mikrofónu ... navždy.

Hokkaido je domovinou Ainu, prenasledovaných domorodých obyvateľov ostrova, ktorí si tvrdohlavo uchovali svoju kultúru aj napriek veľkému úsiliu storočí japonských okupantov. Je to veľká divoká hranica Japonska. Je to sever za múrom; je to Hlboká Zem. Škandinávsky inšpirovaný interiér Lookout Cafe v Niseko; výhľad na horu Yotei z dediny Niseko. Takashi Yasumura

Ostrov bol vždy obľúbený u japonských novomanželov na svadobnej ceste a zimných športovcov, v poslednej dobe si však túto krajinu divov na severe začína vážne všímať množstvo ďalších ľudí. Cestovný ruch je na vzostupe, najmä z iných ázijských krajín. Vývojári to zobrali na vedomie, rozširujú hotely a miesta konania a dokonca sa šepká, že čínski investori pôsobia v zákulisí a na celom ostrove získavajú práva na vodu a minerály. Skutočná štartovacia zbraň však vyskočí tento rok, keď v 33 míľ dlhom tuneli Seikan spájajúcom Hokkaido s hlavným ostrovom Honšú konečne začnú jazdiť ikonické japonské vlaky Šinkanzen alebo guľkové vlaky. Cesta z Tokia do Hakodate, najjužnejšieho mesta Hokkaido, bude trvať len niečo vyše štyroch hodín, čo umožní víkendový výlet z Tokia nielen možný, ale aj skutočne lákavý. Niektorí tvrdia, že sa nič skutočne nezmení - populácia ostrova bude stále šedivejšia, menšia a chudobnejšia. Tvrdí podporovatelia sú presvedčení, že turistický rozmach pod vedením Shinkansenu vdýchne severu nový život. Môj najlepší priateľ v Tokiu nad mojou otázkou iba krúti hlavou a hovorí mi, aby som sa spýtal Ainu, čo si myslia.

Nič v sprievodcoch, fotografiách alebo videách GoPro vás nemôže pripraviť na úžasnú krásu tejto ostrej krajiny.

(Sakra.)

V každom prípade si myslím, že je čas na návštevu, keď sú veci stále medzi tým a nestabilné a čudné. Skôr ako skončí staré hokkaido a začne nové hokkaido, než bude tento drsný a hrdý ostrov zahrnutý všetkým, čo ho čaká.

Keď pristávame, v Sappore sneží.

Zdá sa, že v Sappore stále sneží. Vďaka takmer konštantnému nárastu arktického počasia zo Sibíri je hlavné mesto Hokkaido jedným z najspoľahlivejšie zasnežených miest na planéte. Ak vezmem do úvahy všetko, čo som čítal a počul, polovične očakávam, že naše lietadlo pristane priamo uprostred búrkou obklopenej tundry obliehanej medveďmi. Lookout Cafe je krátka lyža z vrcholu kabínkovej lanovky Niseko. Takashi Yasumura

Nové letisko Chitose však nie je nič iné ako divočina. Pokiaľ je to možné, môže letisko prasknúť, New Chitose praská. Zdá sa, že bol vymodelovaný podľa estetiky dizajnu Apple: čistý, futuristický, ľahko použiteľný. Obchody prekypujú vákuovo zatavenou kukuricou a whisky a cetkami Ainu a dresmi Nippon Ham Fighters a viac čokoládovými cukrovinkami, než na koľko môžete triasť tyčinkou - Hokkaido je koniec koncov známe svojimi mliekarňami. Je to vojenské nebo a môžete ľahko stratiť pol dňa a nakupovanie všetkých svojich dukátov, čo sa zdá byť zámerom davov čínskych turistov. Môj čínsko-americký partner - budem ju volať pani Marvel - rozpozná prízvuk okamžite. Peking, celú cestu.

Keď spolu s tretím členom našej trojky, La Bachaterou - Japonkou prostredníctvom Fort Lee v New Jersey - tiahneme snehové topánky k požiadavke na batožinu, spozorujem svojho prvého medveďa. Medvedie spozorovanie som urobil ako prioritu tejto cesty, pretože medveď, ktorého si Ainu dlho uctievajú, je pre značku Hokkaido ústredným bodom. Tento medveď je, bohužiaľ, iba reklamou, nadštandardným kaiju, ktorý jediným pohybom mohutnej labky cvakne televíznu vežu Sapporo.

Našim plánom bolo zostať jednu noc v Sappore a potom sa vrhnúť na horu Yotei, duchovné srdce Hokkaida. Jedna vec, ktorú musíte vziať do úvahy pri návšteve severu v zime, je počasie. Takashi, vrátnik v hoteli Cross, nás informuje, že cesty vedúce na horu Yotei sú uzavreté kvôli snehu. Možno sa to zajtra vyjasní. Možno nie.

Na radu Takashiho robíme štandardy: navštívte hodinovú vežu v ​​Sappore, jednu z mála dochovaných štruktúr zo Sapporo Agricultural College, ktorú západní poradcovia pomohli založiť v 70. rokoch 19. storočia; prebrodiť sa cez nejaký hustý sneh a vydať sa na gondole až k stanici skokanských mostíkov na zimných olympijských hrách v roku 1972 s výhľadom na Sapporo a pláne Ishikari; prehliadka starého pivovaru Sapporo a hľadanie chýb vo všetkých historických reklamách; gambol okolo Medzinárodného múzea umenia Miyanomori a Múzea moderného umenia Hokkaido; a doplňte to jedením kari polievky hokkaido v reštaurácii Treasure a grilovania Džingischána v Itadakimasu (obe sú špeciality mesta Sapporo a obe sú vynikajúce). Počas celej našej prechádzky sa stravujem takmer neustále, od rohovej gyozy po pečené sladké zemiaky, ktoré sa predávajú v košíku. Rovnako ako vo väčšine japonských miest, nikdy nebudete vzdialení viac ako 20 krokov od studenej úcty alebo horkého kúska lahodnosti, vďaka ktorej je takmer nemožné odolať impulzívnemu nosu.

Akonáhle padne noc, ideme tam, kde je akcia: zábavná štvrť Susukino, ktorá je ako menej unavený a viac kofeínovaný mladší súrodenec do Kabukicha v Tokiu. V tomto žiarivom šrafovaní barov, reštaurácií a neónov sa nápoje nalievajú milióny ľudí každú noc. Takmer na každom rohu mlynské školy hostiteľov v Jedových kadeřníckych salónoch sa snažia nalákať dievčatá do klubov, zatiaľ čo za nimi krúžia títo v plaveckých parkoch a ponúkajú - nechcem vás - viazače plné žien. To je miesto, kam sa dostanú deti Hokkaido dole —A kam prichádzajú turisti pre vzrušenie. Ulica v centre mesta Sapporo. Takashi Yasumura

Dawn nájde našu malú trojicu na Trhu s obrubníkmi a manévruje okolo chrastí starého snehu. Toto je dvojbodová odpoveď spoločnosti Sapporo na tokijský rybí trh Tsukiji, ktorá prekypuje kráľovským krabom a celými húfmi sušených sleďov a širokým sortimentom miestnych produktov. Turistická pasca, boli sme varovaní miestnymi - ale pasca alebo nie, nevynechávam sushi raňajky v meste s údajne najčerstvejšími morskými plodmi v celom Japonsku. Zatiaľ čo na oyyage kupujeme škatule jednotlivo zabalených klasov kukurice Hokkaido, La Bachatera sladko prehovorí majiteľa, vysokého, sebavedomého modriča, aby odporučil sushi reštauráciu, ktorá je menej turisticky náročná.

Marusan Tei je skvelý, hovorí, nafúknutý. Sama tam jem. Nie príliš drahé.

Skončíme pri dlhom stole s osamelou japonskou turistkou, v jej dvadsiatich rokoch. Jej kamera je masívna. Pokiaľ ide o morské plody donburi, je to super-oishii, najmä uni. Náš partner v oblasti stravovania tiež schvaľuje a nezanecháva po sebe ani jedno zrnko ryže.

Späť v hoteli sa pani Marvel a La Bachatera schúlili k Takashimu, ktorému sa poriadne leskli. Tento vysoký, pekný, efektívny a skutočne láskavý mladý muž je pre seba najlepšou reklamou Hokkaido. Naším plánom bolo ísť do Otaru a potom do Niseka, potom navštíviť Múzeum Ainu v Shiraoi - po krúžení proti smeru hodinových ručičiek okolo hory Yotei. Ale Takashi, ktorý má všetky najnovšie správy o počasí, navrhuje ísť do protismeru, aby mal čas na vyčistenie ciest smerujúcich do Niseka ešte trochu času.

Keď balíme kufre do taxíka, ľahko padá sneh. Takashi stojí celú dobu vonku v chlade bez kabáta, vo vlasoch sa mu hromadia šupinky. Keď sa odtiahneme, hlboko sa ukloní. Asi začínam byť sentimentálny, pretože sa ma jeho odhodlanie dotýka.

V aute som zložil hlavu. Keď sa zobudím, zistím, že svet sa zmenil. Skutočne sme vstúpili do yukiguni - snehovej krajiny. Nadmorská výška v kombinácii s pravidelnými frontami búrok zo Sibíri robí z Niseka raj milovníkov snehu. Takashi Yasumura

Hokkaido je zimnica ohromujúca v rozsahu a závratná v komplexe mille-feuille. Pozerám bez slov na valiace sa záveje sibírskeho snehu, na týčiace sa Alpy v diaľke a na nekonečný pralesný smrek, ktorý ich zakrýva. Pred nami je jazero Shikotsu, jazero kaldery modré ako oko, obklopené tromi sopkami a obklopené oparom zamrznutých, archaických stromov. Táto zem je skutočnou piesňou ohňa a ľadu. V dňoch pred príchodom Japoncov, keď to bolo iba Ainu, to bola tiež vlčia krajina, vytie vyrastajúca nad horami. Teraz sme v oblasti Deep Hokkaido, tak hlboko, ako môžete dostať, keď ste vo vyhrievanej a bezchybne vybavenej kabíne.

Len čo sa chystám prehovoriť, na cestu vykročí červená líška, ktorá vykričí farbu proti závejom. Poskytne nám jediný ľahostajný pohľad a potom vkĺzneme späť medzi stromy. Ako Shimamura v románe Yasunari Kawabata Snehová krajina , Cítim, ako sa mi na nevysloviteľnej kráse dvíha hrudník.

Hokkaido je zimnica ohromujúca v rozsahu a závratná v komplexe mille-feuille.

Trvajúcou iróniou hokkaida je, že práve prírodné vlastnosti, ktoré ho robia tak neodolateľným pre cudzincov, sú tým, čo ostrov pred nimi historicky chránilo. Po tisíce rokov bola táto vzdialená, nehostinná zem iba Ainu a Ainu. Domorodí obyvatelia so svetlejšou pokožkou a chlpatejšími telami ako Japonci, vytvorili Ainu animistickú civilizáciu, ktorá stelesňovala japonský ideál žiť blízko prírody a dokázať byť, ako napísal Bashō, priateľmi štyroch ročných období - čo by ste si mysleli im mohol dať priechod, keď v 13. rokoch 19. storočia konečne prišli do kontaktu s rozširujúcimi sa Japoncami.

Bohužiaľ, nestalo sa tak. Keď sa Japonci tlačili na sever do Hokkaida, ich vpády priniesli obchod, alkoholizmus a vojny a Ainu pomaly vytlačili z južných častí ostrova. Japonská kolonizácia Hokkaida však začala skutočne až v 70. rokoch 19. storočia, keď sa predstavitelia Meidži začali obávať, že by sa ostrov mohol zmocniť Rusko. Vláda Meidži teda čelila možnej invázii skutočnou. Tisíce osadníkov, z ktorých mnohí mali samurajov zbavených práv, boli vytiahnutí na sever, ktorých lákali daňové amnestie a granty na pôdu. Celé pionierske osady boli zničené počasím, chorobami a neúrodou - vláda, ktorá potrebovala všetky prírodné zdroje, na ktoré by mohla vložiť ruky, aby podporila jej modernizáciu, sa však nezmierila. Nakoniec bolo Hokkaido dobyté.

Pre Ainu to bol koniec - asi tak blízko k apokalypse, ako môžete zažiť, a stále budete okolo, aby ste o tom hovorili. Okrem toho, že Japonci ovládli celú pôdu, pokračovali v politike nútenej asimilácie a zbavili Ainu ich mien, jazyka, kultúry, dokonca aj tetovaní. Ainu bolo zakázané loviť lososa - čo by bolo ako zakázať Japoncom chovať ryžu. Mnohí boli nútení drieť v slavelných podmienkach v baniach a na - čakať na to - dobyvateľské loviská. (Ak chcete vedieť, kde sa začali japonské imperiálne programy pre Kóreu, Tchaj-wan a Čínu, nehľadajte nič iné ako Hokkaido.) Aby toho nebolo málo, japonská vláda odmietla uznať Ainu ako domorodého obyvateľa, kým nebude Ainuov aktivizmus. pomohol zvrátiť toto šialenstvo —v 2008 . Ich diskriminácia stále rastie.

A napriek tomu sú Ainu napriek všetkému stále na Hokkaide a vytvárajú svoj svet. V posledných niekoľkých desaťročiach došlo k výraznému oživeniu hrdosti na Ainuovu tradíciu. Mladí aktivisti nastúpili tam, kde ich starší skončili, a jazyk Ainu, ktorý je dlho na pokraji vyhynutia, zažíva menšie oživenie. Umelci ako Oki Kanno a Mina Sakai z hudobnej skupiny Imeruat sú dôkazom prežitia ainuskej kultúry.

The Ainu sú Hokkaido a všade, kam sa na ostrove pozriete, nájdete ich stopy. Ale ak ste cestovateľ a chcete vidieť Ainu zblízka, je pravdepodobné, že nakoniec urobíte to, čo robíme. Zídete dolu do pobrežného mesta Shiraoi a tam na brehu jazera Poroto nájdete kultúrnu dedinu Porotokotan Ainu. S replikami tradičných slamených domov (chise), nezaujímavým múzeom a čo je najlepšie - čestným Ainu, je Porotokotan domorodým kultúrnym cestovným ruchom vo svojej naj učebnici. Záhrada medzinárodného múzea umenia Miyanomori v Sappore. Takashi Yasumura

Jedinými ďalšími návštevníkmi sú čínski manželia. Napriek našim mizerným číslam predvádza personál Ainu predstavenie v jednej z chise pod tmavým baldachýnom sušeného lososa. MC praská vtipom o tom, ako nosí iba svoje tradičné oblečenie deväť až päť. Na pódiu tatami ho spája šesť žien Ainu oblečených v komplikovane vyšívaných róbach. Nasledujúcu polhodinu prednášajú predstavenie, ktoré obsahuje pieseň, tanec, poučné poučky a ukážku ústnej harfy mukkuri.

Potom sa trochu túlame po areáli. Odfoťte sa pred 50 stôp vysokou sochou fúzatého náčelníka Ainu. Prejdite sa po múzeu a deprimujte z hroznej histórie Ainu.

Až keď sa chystáme odísť, zbadáme klietky. Na prvom mieste sú dva zdravé biele psy hokkaido, ktoré vzrušene vyskočia, keď nás vidia. A za nimi, v inej klietke, na zemi takmer na nepoznanie nahromadenej zemi, je medveď.

Moje prvé pozorovanie skutočného medveďa, a nie je to nijaký úžasný ur-ursín, ale scvrknutý a apatický väzeň v klietke. Hovorte o opatrnosti, čo si želáte. Ainu zvykli obetovať medvede, takže je to možno lepšie ako vykrmovať a potom vystreliť šípmi. Ale nie som si tým istý.

Čo si myslíte, že sa stane, keď odomkneme klietku? Pýtam sa.

La Bachatera si trie nos. Mám podozrenie, že to pravdepodobne vyjde a zožerie nás.

Namiesto toho, aby sme sa najedli, rozhodli sme sa preplávať späť cez Shiraoi. Mesto vyzerá mŕtve ako mŕtve; mladí ľudia, vysvetľuje náš vodič, sú všetci v Sappore. Zastavujeme v reštaurácii yakiniku, Ushi no Sato, aby sme vyskúšali slávne hovädzie mäso zo Shiraoi, o ktorom nám povedal Takashi. Nerobí zo mňa depresiu, ale grilovanie plní svoju povesť.

Keď sme dorazili do Niseka, padla noc. Jazdíme pomaly, pretože to je ešte hlbší yukiguni, ako sme ho stretli predtým. Iba za tri dni napadlo deväť stôp snehu a celé úseky jazdy sme slalomovali medzi stenami strojovo vyrezávaného snehu. Nakoniec na okraji mesta vtrhneme do samoobsluhy, aby sme sa zorientovali, a prvý pohľad, ktorý ma pozdraví, sú dvaja ošúchaní, bieli lyžiari v snehových nohaviciach žmýkajúcich pivá na parkovisku. The Barn, bistro v hoteli Kimamaya v Niseko v budove inšpirovanej tradičnými statkami z hokkaida; chodba v Kimamaya. Takashi Yasumura

Strávte dostatok času v Japonsku a náhly vzhľad bielych ľudí, ktorí robia biele veci, môže pôsobiť znepokojujúco. Všimol som si ďalších vysokých bielych chalanov, ako sa prehrabávajú v samoobsluhe s prípadmi piva.

Už nie sme na Hokkaido, však? Pýtam sa. Pani Marvel, ktorá sa zdá byť rovnako šokovaná ako ja, hovorí, myslím, že nie.

Hromadíme znova, ale o pár blokov neskôr vodič náhle zastaví. Myslím si, že možno niečo nie je v poriadku, ale ukáže na svoje okno. V diaľke sa črtá hora Yotei, známa svojím symetrickým kužeľom a v tom okamihu najkrajším pohľadom, aký som kedy videl.

Ak má Snehová krajina korunovačný klenot, bude to pravdepodobne Niseko. Medzi sopečnými výškami pohoria Yotei a pohoria Annupuri sa nachádza popredná lyžiarska oblasť ostrova, ktorá sa kvôli svojej dlhej sezóne často nazýva St. Moritz v Oriente, stále sneží a šampanský prášok takmer nadprirodzenej dokonalosti. Austrálčania a Kiwi boli prvými, ktorí z Niseka urobili vec, keď sa v deväťdesiatych rokoch japonská ekonomika prehnala - fantastický sneh za rozumné ceny bez toho, aby musel obchádzať pol sveta - ale teraz má Niseko fanúšikov po celej snehomilnej planéte. Zvyšok vidieckeho Hokkaida by sa mohol rovnať, ale Niseko zažíva boom. Celá táto medzinárodná láska zmenila toto ospalé mesto Hokkaido na rušnú emigrantskú zónu s najvyššou koncentráciou okrúhlych očí na ostrove. A to nehovoríme len o turistoch; rastie aj komunita gaijinov, ktorá sa celoročne usadzuje v Niseko - osadníci iného druhu. Brezy na úpätí hory Yotei v Niseko. Takashi Yasumura

Po niekoľkých nesprávnych zákrutách na týchto uliciach viazaných na drift - na dvoch poschodiach vysoko - sa nám podarí dosiahnuť náš hotel, veľkolepú Kimamaya od Odina, ktorá je so svojimi brestovými podlahami a tmavou žulou najkrajším dieťaťom Niseko boomu. Pri registrácii sa k nám pripojil dobre vyzerajúci ázijský pár. Keď ich niekoľko sekúnd počúvala, pani Marvel našepkávala Singapur.

Po odhodení batožiny sa vydávame do mrazivej noci a vyberáme si cestu okolo obrovských masy nedávno napadaného snehu, okolo najrôznejších nových stavieb, niektorých zaujímavých, veľa hranatých, okolo potravinových nákladných automobilov a rušné požičovne lyží, až nakoniec stojíme pred osvetlenou slávou hory. Snehový dav sa až teraz vracia z denného behu a keď prechádzame okolo, sú chvíle, keď máme pocit, akoby niekto celé mesto zmenil na frat. V angličtine sú dokonca aj nápisy, ktoré odporúčajú návštevníkom, aby na verejnosti nezvracali.

Večera je v Bang Bang, jednom z najobľúbenejších izakayas v meste, naša párty sa vtesnala medzi dve výdatné austrálske lyžiarske rodiny. Kushiyaki je pekne hotové, hlavne hokke, aj keď pochybujem, že počas celého jedla počujem viac ako dve vety japončiny. Ezo Seafoods, o ktorom sa hovorí, že je najlepší v meste, je hneď na ulici - skutočne po snehu - a tak sa plahočíme po pár vynikajúco krémových ustrice s čerstvým chrupom. Teraz, keď je o slané jedlo postarané, požaduje pani Marvel dezert, takže je na rade káva a galetky, spoločnosť Niseko Supply Co. Na odporúčanie personálu Kimamaya dokončujeme noc v Bar Gyu +, nočnom hrnci prístupnom cez dvere chladničky, ktorý vďaka unášanému snehu vyzerá ako v snehu. Popíjame jednosladový Yoichi a ostré yuzu mojito. Keď platíme náš účet, La Bachatera veľmi zdvorilo upozorňuje náš austrálsky server, že ponuka má slovo Japončina napísané zle.

Zvláštne, hovorí. Som tu celú sezónu a nevšimol som si to.

Nasledujúci deň je jasne modrá obloha od obzoru k obzoru. Ponoríme sa do reštaurácie Barn, reštaurácie Kimamaya, na raňajky na úrovni A - dokonca aj prípitok vyzerá upravený - a potom po šálke espressa v kaviarni Green Farm Café smerujeme k výťahu až na vrchol lyžiarskeho areálu Niseko Village. Verte tomu alebo nie, tento ostrovný chlapec bol kedysi solídnym lyžiarom, ale po mojej nedávnej operácii chrbtice už lyžovanie nie je na dennom poriadku. Na vleku sme jediní bez lyží alebo dosiek. Cítim príťažlivé smútok, ale čo môžeš urobiť?

Poviem vám jednu vec: nič nevysvetľuje popularitu Niseka tak, ako by bola na hore uprostred toho nádherného snehu. Božsky tvarované svahy sa hemžia lyžiarmi všetkých úrovní, z ktorých sa zdá byť z každého kúta sveta. V prenajatých snehových oblekoch padajú Číňania z pevniny a s veľkou opustenosťou padajú; viac austrálskych akcentov, ako som počul od Melbourne; tiež nejaká francúzština.

Dievčatá sa túlajú po fotografovaní, ale ja trávim väčšinu času na svahu tichou komunikáciou s horou Yotei, ktorá si vďaka svojej komickosti získala prezývku Fudži severu. Potom, čo som bol takmer polkrát prebehnutý, som naznačil dievčatám. Je čas vyraziť späť do mesta. Výťah v lyžiarskom stredisku Niseko Village. Takashi Yasumura

Rezervácie obedov máme vo vysoko odporúčanom letovisku Prativo, ktoré je trochu mimo letoviska, takže si voláme taxík - a to je, keď stretneme Ohtaka-san. Príjemný, informovaný, chladný pod tlakom a s reflexmi online hráča. Ohtaka je presne ten vodič, ktorý chcete v Snow Country. Zdá sa, že mu vôbec nevadia moje otázky. Jeho tolerancia voči gaijinom je skutočne vysoká.

Pred pätnástimi rokmi tu boli cudzinci skutočnou novinkou, vysvetľuje, ale už nie. Keď sa ho spýtam, čo si myslí o príleve cudzincov, na dlhšiu dobu stíchne a potom odpovie, že to bolo asi z 80 percent dobré a 20 percent nie také dobré.

Spája sa japonská komunita a cudzinci veľa?

Pokrúti hlavou. Podľa mojich skúseností nie.

Z toho, čo vidím, je Niseko menej kontaktnou zónou, kde sa stretávajú kultúry, a viac vylúčenou zónou, kde sú všetky výzvy, vďaka ktorým je cestovanie v Japonsku také obohacujúce - jazyková bariéra; mystifikujúce kultúrne rozdiely; neustále bremeno bytia druhým v spoločnosti, ktorá sa pýši svojou homogenitou; samotní miestni ľudia v celej svojej rozmanitosti - sú blokovaní.

Nie som to len ja. Dokonca aj obyvateľ Gaijin žartoval o Nisekinom zvláštnom vymedzení. Ako nám vysvetľuje Joe, náš anglický čašník v spoločnosti Niseko Supply Co., keď musí medzinárodný dav vyraziť z Niseko, hovorí, že ide do Japonska.

Nikomu sa to nestalo, ale neprišiel som do Japonska visieť v oblasti bezpečnej pre gaijinov - mohol som to urobiť späť v Bostone zadarmo. A obávam sa, že spomienka na Ainu nepomáha - nedala mi náladu na invázie akéhokoľvek druhu. Aj keď som rovnako votrelec ako ktokoľvek iný.

Ponaučením tu môže byť, že ak prichádzate do Niseka, skúste najskôr navštíviť Ainu.

Na jar dorazí Šinkanzen na Hokkaido a s ním aj budúcnosť. Možno, ako niektorí predpovedajú, sa skutočne nič nezmení a mestá ako Shiraoi budú aj naďalej chradnúť a ich mladí ľudia budú hromadne utekať do Sapporu, Tokia a ďalej. Možno bude budúcnosťou rozsiahly príkaz na inváziu Niseko na celý ostrov. Mám podozrenie, že sú ľudia, ktorí by boli radi, keby sa niečo také stalo. Tvrdia, že lepší Niseko ako mŕtvola ako Shiraoi.

Keď uvažujem o možnej budúcnosti, myslím na vlka hokkaido, ktorý už vyhynul, a myslím na medveďa hokkaido v jeho klietke a myslím na líšku hokkaido, ktorú som videl na ceste a ktorý sa na nás díval, akoby sme neboli ničím. „Galetka hotová“, raňajková miska v spoločnosti Niseko Supply Co. Takashi Yasumura

Myslím na Takahashiho s vločkami vo vlasoch.

A samozrejme myslím na Ainu.

Čo prinesie budúcnosť Hokkaido? Vlk, medveď, líška? Viem, čo chcem, a viem, čoho sa obávam, ale z budúcnosti budem nesprávne citovať Thomasa Manna: Nemôžem to vedieť a ty mi to nemôžeš povedať.

Nech budúcnosť prinesie to, čo prinesie; v súčasnosti zostanem pri Sappore s jeho napodobeninou na smrť a legendárnymi ramenami. A zostanem pri hokkaide snehovej krajiny nielen preto, že je pravdivé a krásne a vzácne, ale aj preto, že sa jedného dňa možno stretnem ja a nejaká verzia toho titánskeho medveďa, ktorého som videl na letisku. Dúfajme, že sa ma nepokúsi zjesť.

Po ďalšej káve v spoločnosti Niseko Supply Co. hovorím dievčatám, že? La Bachatera požiada o vyúčtovanie skôr, ako dohovorím.

Voláme Ohtaka a máme šťastie, že má deň zadarmo, takže nás nabral a to je všetko pre Niseka. Náš výlet ukončíme tam, kde väčšina ľudí smeruje najskôr zo Sapporu: do Otaru so slávnym sklom a malebným kanálom. Historický prístav, ktorý prežije na jednodňových turistoch zo Sapporu, ale v noci sa zmení na ďalšiu mŕtvolu.

Prídeme v noci.

Ale to je ešte v budúcnosti. V súčasnosti nás čaká ešte veľa cesty. Stále mám nádej na jedného posledného medveďa.

Vraciame sa späť do Snow Country. Ohtaka nám hovorí o svojom čase v silách sebaobrany a o svojich dvoch synoch, obaja, predvídateľne, v Sappore. La Bachatera prekladá šťastne a pani Marvel má plné ruky práce s časťou Otaru v našom sprievodcovi. Mount Tengu. The Herring Mansion. Múzeum hudobnej skrinky. Nemôžem sa zastaviť a otočiť sa, aby som zahliadol posledný pohľad na horu Yotei, o ktorej Ainu verili, že bola prvým miestom vytvoreným v našom svete. Ak to chcete vidieť v tom svetle, proti tej modrej oblohe, skoro všetko vezme vaše srdce von.

A potom to tiež zmizne.

Video: Ako sa zbaliť na zimné cestovanie

Podrobnosti: Čo robiť na Hokkaido

Ako sa tam dostať

Kým nepríde guľový vlak, je ostrov najľahšie dostupný letecky cez letisko New Chitose. Ak sa chcete dostať do Niseka, naskočte na kyvadlový autobus z letiska na tri hodiny jazdy na západ.

Hotely

Cross Hotel Sapporo: Toto výškové ubytovanie sa nachádza kúsok od hodinovej veže v Sappore a ponúka úžasný výhľad na mesto. Sapporo; crosshotel.com ; Štvorhra od 133 dolárov.

Kimamaya od Odina: Útulný deväťizbový hostinec s izbami v západnom štýle a kúpeľmi s vaňou. Niseko; kimamaya.com ; Štvorhra od 252 dolárov .

Reštaurácie

Bang Bang: Milovaná izakaya známa svojimi špízmi z grilovanej makrely a kuracích sŕdc. 188-24 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-22- 4292; špízy od 2 dolárov.

Bar Gyu +: Vstúpte do tejto oázy dverami chladničky a po dni strávenom na svahoch sa chyťte. Niseko; gyubar.com .

Stodola: V bistre Kimamaya by Odin (vpravo) je autentické francúzske menu a sklenená stena predstavujúca zasnežený terén. Niseko; nisekobarn.com ; Vstupy 14 - 28 dolárov.

Marusan Tei: Najlepšie miesto pre morské plody donburi v blízkosti Trhu s obrubníkmi. 20-1-2 Nishi Kita 12 Jo, Sapporo; 81-11-215-5655; vstupné od 15 do 28 dolárov.

Kaviareň Green Farm: Uvoľnené miesto pre kávu, čaj a sústo z farmy na stôl. 167-6 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-23-3354; Entrées 8 - 13 dolárov.

Itadakimasu: Centrálne umiestnená reštaurácia, ktorá sa špecializuje na grilovanie Džingischána, grilované jahňacie jedlo. 5-1-6 Minami 5 Jo Nishi, Sapporo; 81-11-552-4029; nastavené menu od 10 dolárov.

Vyhliadková kaviareň: Táto drevená kaviareň na vrchole hory Niseko Annupuri je prístupná len gondolou a má neuveriteľné výhľady. Niseko; niseko-village.com ; Občerstvenie 4 - 17 dolárov.

Niseko Supply Co.: Popíjajte šampanské a popíjajte čerstvé palacinky a galety v tejto zrekonštruovanej pekárni. Niseko; thenisekosupplycompany.com ; Patty 10 - 15 dolárov.

Prativo: Reštaurácia a mliečna farma so skvelým vegetariánskym bufetom a zmrzlinou. Niseko; milk-kobo.com ; Obed formou bufetu 13 dolárov.

Činnosti

Múzeum moderného umenia Hokkaido: Najlepšie miesto, kde môžete vidieť umenie ostrova, ako aj rozsiahlu zbierku medzinárodných sklární. dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp .

Medzinárodné múzeum umenia Miyanomori: Táto desaťročia stará inštitúcia má silnú zbierku súčasného umenia vrátane niekoľkých diel Christa a Jeanne-Claude. Sapporo; miyanomori-art.jp .

Múzeum piva Sapporo a piváreň: Jediné múzeum piva v krajine sídli v 125-ročnej budove z červených tehál, ktorá bola kedysi továrňou spoločnosti Sapporo Sugar Company. 9-1-1, North 7 Jo, Higashi-ku, Sapporo; 81-11-484-1876.