Starká ma lakťami tvrdo drží v rebrách. Je malá, peruánska, s výrazne pokrčenou tvárou. Čierne vlasy jej visia v copu do polovice chrbta. Je bez čiapky. Keď sa stretnem s jej tmavými očami, kýva hlavou v smere niečoho cez moje rameno. Otočím sa okolo a vidím hmlu, slnečné lúče, mraky, ligotavý dážď, dúhu, všetko sa mieša, rozptyľuje, znovu formuje, mizne a znovu sa rekonštituuje, zatiaľ čo uháňa pred takmer priezračným, hlboko zeleným štítom hôr cez údolie. Otočím sa späť k žene a obaja sa usmejeme. Má oveľa menej zubov ako ja. Sedíme spolu na lavičke a sledujeme jedinečné, večne opakované predstavenie - neviem ako dlho.

Ani som neplánoval byť opäť na Machu Picchu. Zažil som na vrchole hory Shangri-la s tajomnou minulosťou takmer pred 20 rokmi. Sledoval som východ slnka z Chrámu slnka, vystúpil som na Huayna Picchu, v noci som sa vkradol do starobylej citadely. Pochopil som, že je to typicky nezabudnuteľný zážitok. A ako takmer každý cudzinec, ktorý príde na ostrov Machu Picchu, usadil som sa v meste Cuzco, takmer 75 míľ po Sacred Valley. Čakal som, že ma - a bol som - ohromený Machu Picchu, ale Cuzco ma zaskočil. Peru v tom čase vychádzalo z dlhého obdobia izolácie: komunisti zo Svietiacej cesty sa stále držali v horách okolo Ayacucha a cestovný ruch nebol odvtedy národným motorom. Ale napriek tomu, že bolo ospalé mesto, Cuzco sa cítil mladý, vitálny. Vždy som sa chcel vrátiť.

Cuzco, najdlhšie obývané mesto v Južnej Amerike, leží viac ako 11 000 stôp nad morom, vysoko v Andách. Bolo to centrum rozsiahlej ríše Inkov v 15. a na začiatku 16. storočia. To všetko zmenilo príchod dobyvateľov, v roku 1533. Španieli rýchlo obliehali bohatstvo mesta, krátko tam drepovali, potom sa presunuli na pobrežie a do novovzniknutého koloniálneho hlavného mesta Lima.

Keď dnes prechádzame dláždenými ulicami, minulosť sa posúva hore do súčasnosti a potvrdzuje svoju súčasnú relevanciu. Zložité a jemné incké kamenárske práce pri budovaní za budovaním viditeľne podporujú novšie koloniálne štruktúry. Cuzco nie je jedinečné v budovaní na svojich odlišných kultúrnych fázach (spomeňme si na sevillskú svadbu s katolíckymi a maurskými vplyvmi), ale toto spojenie starej inkskej a koloniálnej architektúry pomáha dať Cuzcovi atmosféru tajomného a živého staroveku.

Plaza de Armas bolo a stále je centrom života. Koloniálne arkády lemujú upravené námestie, obklopené rozľahlou katedrálou a susednými kostolmi - všetko postavené na inckých základoch. Vedľa dúhových farieb transparenty Tahuantinsuyo (Incké impérium) visia červeno-biele peruánske vlajky. Pred dvoma desaťročiami som si všimol, že Cusqueñovci boli hrdí na slávu svojho inkského dedičstva - v nasledujúcich rokoch sa ho naučili predávať a využívať.

Keď som tu bol prvýkrát, niekoľko výkladov na okraji námestia ponúkalo raftingové výlety na divokej vode alebo občasné exkurzie do povodia Amazonky. Teraz je ťažké kráčať ďaleko bez toho, aby vám nebol odovzdaný leták na exkluzívnu prehliadku Svätého údolia alebo nedostali ponuku na masáž alebo návrh na fotografovanie so ženou v tradičných odevoch vedľa snehovo bielej lamy . Päťhviezdičkové hotely prevedené z kláštorov a kláštorov - vrátane elegantných Belmond Palacio Nazarenas , kde bývam - sa teraz dajú ľahko nájsť. Semaforov je veľmi málo a autá často dusia ulice.

Sme 500 000 mesto a rýchlo sa rozvíjame - možno príliš rýchlo na moje predstavy, hovorí mi rodák z Cuzca Carlos Unda Cano. Unda Cano, priateľský pracovník v prírode, je profesorom na Andskej univerzite v Cuzcu, ale rovnako ako u mnohých iných, aj tu pracuje v cestovnom ruchu so špecializáciou na ekologické výlety a cyklistické dobrodružstvá. Keď som bol dieťa, keby sme videli blonďavého človeka, zastavili by sme sa a ukázali sme mu. Iba alpaka mala modré oči. Teraz…. Pokrčí plecami. Sedemdesiat percent ľudí tu priamo alebo nepriamo pracuje v cestovnom ruchu. Za posledných desať rokov explodoval špičkový cestovný ruch.

Zatiaľ čo vrchol trhu prudko vzrástol, väčšina obyvateľov Cuzca žije oveľa bližšie k zemi. Dole na ulici Calle Mantas, pod žltými pouličnými lampami, kde sa mieša vôňa eukalyptu s dymom ohňov z dreva, sa odohráva typická scéna. Nevrlá žena pracuje neskoro a do noci dodáva slanú vôňu. Kúpim vrece s jej čerstvo vyskočenou kukuricou a potom cítim, ako ma niekto tieni na ulicu. Keď sa otočím, malý chlapec za mnou sa zastaví. Naše oči sa stretnú. Natiahnem tašku smerom k nemu. Bezodkladne prijme svoju cenu a odišiel do noci.

Rozpory, ktoré prichádzajú s miestom, ktoré je súčasne historicky chudobné a novo prosperujúce, vedú ešte dnes k definovaniu Cuzca. V nóbl reštaurácii Cicciolina s umeleckými dielami zdobiacimi steny a zväzky sušenej papriky a cesnaku visiace na odhalených trámoch sa podáva vynikajúci pstruhový ceviche a kačacie prosciutto. Vedľa otvoreného ohňa v žľabe je vedľa otvoreného ohňa malá žena, ktorá nosí bowler. predaj vyprážaného morčaťa - od nosa po chvost, pazúry a všetko - na palicu.

Mladí chlapci na ulici, ktorí vláčia drevené boxy, ponúkajú cudzím ľuďom topánky v lakovaných mokasínach. Zvetralé ženy tkajú na namáhaných drevených krosnách vedľa obchodu, ktorý predáva alpské svetre za viac peňazí, ako zarobia za rok - alebo päť. Na stene kláštora Santa Catalina stará dáma vo farebnom pončo predáva cigarety po jednej. A o kúsok ďalej Range Rover odhodí štvorkolku s dobrým podpätkom pred Paddy's Pub, kde po schodoch malé peruánske ženy, ktoré sotva vidia nad barom, sotva vidia čiarku Guinnessovej pre dav vysťahovalcov sledujúcich futbal na obrovskom byte - TV s obrazovkou. Inokedy môže rovnaký dav popíjať koktaily v elegantnom múzeu Museo del Pisco, ktoré je skôr barom ako múzeom.

Pre cudzincov je ľahké odsúdiť cieľ, ktorý sa stal obeťou vlastného úspechu, ale ako ma upozorňuje Gabriela Guillen, rodáčka z Cuzca a študentka univerzity, Cuzco rastie. Je to super. Možno prídeme o nejaké zvyky. Pokrčí plecami. Sedíme v bare Norton Rat’s, emigrantskej hangouty kúsok od Plaza de Armas. Ľudia si vyberajú zvyky od cudzincov. A teraz máme kino, hovorí, a žiari.

Ale na Mercado San Pedro nie je nič nové. Tu nakupujú miestni - za všetko. Prasacie hlavy visia v mäsiarskom stánku vedľa ženy, ktorá predáva výmysly, ktoré sľubuje, že vyliečia cukrovku a artritídu, gastritídu a dnu. V blízkosti sú sudy s kakaovými semenami na čokoládu. Drôt tenký muž sa prepadne pod 10 stôp dlhými steblami cukrovej trstiny, ktoré zastrčí do zastaraného mlynčeka. Vinič halucinogénu ayahuasca je nahromadený vysoko. Ženy tvrdo pracujú so šijacími strojmi. Ľudia sedia za provizórnymi stolmi a usrkávajú polievky a prívarky pripravené na prenosných kachliach zaneprázdnenými mužmi a ženami. Tento pocit je medzi chaotickými známymi štamgastov - nevidím žiadnych cudzincov. Čerstvé džúsy z ovocia, ktoré nepoznám, sú vylisované a ponúkané vo vysokých pohároch. Na predaj sú elixíry lásky a červené huayruro semienka pre šťastie. A samozrejme, je tu list koky.

Akákoľvek úprimná diskusia o Cuzcu - alebo takmer kdekoľvek v Andách - musí obsahovať list koky. Na Mercado San Pedro sa stretávam s priehľadnými igelitovými taškami zaseknutými v plnom množstve zelených listov a vidím úctyhodne vyzerajúcich mužov, ako kráčajú po Avenida El Sol s nafúknutými lícami a hrýzajú chuchvalce vecí. Aj môj prepracovaný hotel zameraný na Ameriku ponúka prichádzajúcich hostí Zabil som koku , upokojujúci čaj z listov koky, určený na zmiernenie výškovej choroby.

Iba pár blokov od námestia Plaza de Armas je malé komplexné Museo de la Coca. Vo vnútri sú rôzne umelecké diela chváliace list, vrátane maľby Presvätej Bohorodičky, ktorá drží tri listy vpredu, so šibalským úsmevom na tvári. Existuje rozsiahly panel, ktorý popisuje výživové vlastnosti rastliny - jej vysoké hladiny bielkovín, vitamínu C, draslíka, betakaroténu a vápnika, ako aj jej prínos pre tehotenstvo. Hore na druhom poschodí sú jasné pokyny týkajúce sa zložitého procesu vytvárania kokaínu z listov. A nakoniec je tu miestnosť zobrazujúca zlá droga s fotografiami jej obetí - speváčky Amy Winehouse (ktorá skutočne zomrela na otravu alkoholom), futbalovej superhviezdy Diega Maradonu - a figuríny bez života rozvalenej na posteli s vytŕčajúcou ihlou jeho paži a prst na nohe visiaci z jeho chodidla.

V malom obchode s darčekmi v múzeu varí Angela Rodriguez hrniec Zabil som koku . V prirodzenom stave je čistá a pre zdravie, sľubuje mi. Rodriguez je typicky malá peruánska žena v strednom veku s teplou, otvorenou tvárou a ľahkým úsmevom - najďalej vyzerajúca vec od koksového zloducha. Iba preto, že ho ľudia používajú nesprávne, má zlú povesť. Akýkoľvek produkt zmiešaný s chemikáliami sa stáva drogou. Je to jeden z dôvodov, prečo tu múzeum je, aby pomohli ľuďom pochopiť.

V obchode sa predávajú všetky veci koky: sušienky, karamelky, energetické tyčinky a nekonečný sortiment čajov, ako aj voľné listy. Všetci poľnohospodári na poliach prežúvajú. Dodáva im to energiu a zabraňuje ich hladu. Rodriguez sa usmieva. Žujem každý deň, hovorí mi - a určite sa zdá byť veľmi šťastná.

Keď si beriem dovolenku, musí urobiť ešte jednu poslednú poznámku. Dá sa dosť dobre povedať, že bez pomoci koky by sa Machu Picchu nikdy nemohlo postaviť.

Toto vyhlásenie nie je prekvapujúce, pretože skôr alebo neskôr sa takmer každý rozhovor, ktorý vediem v Cuzcu, obráti na Machu Picchu. Je nemožné zveličiť vplyv, ktorý malo na mesto starodávne miesto Inkov.

Machu Picchu, postavený v polovici 15. storočia, objavený Hiramom Binghamom v roku 1911, ktorému bol v roku 1983 udelený štatút svetového dedičstva UNESCO. Niekoľko čísel vám pomôže získať predstavu o neustále rastúcom dovoze ruín Inkov. V roku 1992 uskutočnilo cestu na Machu Picchu iba 9 000 turistov. Za menej ako 20 rokov sa tento počet zvýšil na viac ako 850 000 ročne.

Keď sa v roku 2010 rozvodnila rieka Urubamba a podmyla železničné trate, prístup na vrchol hory bol prerušený. Machu Picchu zatvorili na viac ako dva mesiace a podľa ministerstva cestovného ruchu stratilo Peru príjmy vo výške 200 miliónov dolárov. Cuzco bolo zasiahnuté najviac.

Každý si uvedomil, aké sme závislé, hovorí mi Unda Cano, keď kráčame cez námestie Plaza de Armas. Reštaurácie, hotely, všetko zatvorené.

Možno som bol naivný v myšlienkach, že by som sa mohol vrátiť do Cuzca a preskočiť to, čo mnohí považujú za najväčší ťahák Južnej Ameriky, ale potom som úplne nerozumel, ako sa tieto dve mestá spojili - ako v smrti jedno dalo život druhému. Aby som dnes mohol Cuzco skutočne zažiť, musel som vidieť aj Machu Picchu. Tentokrát to robím vo veľkom štýle.

The Belmond Hiram Bingham vlak rozmaznáva niekoľko desiatok cestujúcich v dvoch autách v štýle Pullman vyrobených v 20. rokoch 20. storočia. Vlak sa pomaly vinie 68 míľ posvätným údolím, prechádza zvlnenými rovinami, klesá do rokliny Pomatales popri rozbúrenej rieke a prechádza cez mesto Ollantaytambo (s vlastnými rozsiahlymi ruinami Inkov), okolo visiaceho ľadovca na hore Veronica, pred zmeny ekosystému z andskej vrchoviny na džungľu a oblačný les.

Cesta je nepopierateľne nóbl; príchod je všetko, len nie. Aguas Calientes je druh členitej, oportunistickej dediny, ktorá pramení z toho, že ťaží z neďalekého turistického cieľa. Čím rýchlejšie sa dávkuje, tým lepšie. Machu Picchu sedí na sedlovom hrebeni na vrchole nepríjemne strmých hôr, pol hodiny jazdy autobusom po desiatich obrátkach. Už pri opakovanej návšteve prvý záblesk vyvolá trasenie hlavy. Ako to dokázali? Ako to vôbec vymysleli?

Podobne šteklivé a nezodpovedateľné otázky mi prídu na myseľ často počas dvoch dní, ktoré na stránke strávim. Existuje nespočetné množstvo príbehov a teórií o Inkoch a o tom, prečo postavili Machu Picchu. Kto tu žil? Prečo? Bola to skutočne svätyňa pre panny? (Nie, nezdá sa to.)

Zážitok sa počas prvej cesty pred 20 rokmi ponoril do mojej psychiky tak hlboko, že ruiny bielej žuly sa cítili hlboko známe - ak sú oveľa viac preplnené. Znova navštevujem Hitching Post of the Sun, prechádzam sa na vrchol terasovitého poľnohospodárskeho sektoru k Watchman’s Hut a lovím Chrám troch okien. Za tie roky - a dokonca aj keď som bol na tom mieste - som už počul toľko teórií, prečo Machu Picchu existoval (určiť zimný alebo letný slnovrat, obetovať človeka, astronomické čítanie, uchovať vzácne drahokamy). V určitom okamihu nechám svoju aktívnu myseľ na pokoji a jednoducho sa túlam a nechám ma Machu Picchu umyť.

Zavádzajú sa nové pravidlá, ktoré obmedzia nezávislý pohyb po celej citadele, ale našiel som viac ako jeden prázdny roh a sedím sám ako hmla klesá a zdvíha sa. Kolibríky zips okolo. Orchidey rastú divoko a kývajú sa vo vánku. Vysoko na Huayna Picchu je viditeľný turista. Nakoniec sa poberiem k východu a potom sa rozhodnem sedieť poslednýkrát.

To je, keď ma staršia peruánska žena lakte do rebier. Potom sa otočím, aby som ju vzal dovnútra, a pozerám sa smerom, ktorý naznačuje - na zmes hmly a oblakov a dažďa a slnka. Spoločne sledujeme a keď sa konečne zdvihne na odchod, kývneme na rozlúčku. Chvíľu sedím a pozerám von. Sokol krúži vysoko nad. Sledujem jeho improvizovaný kurz, iba vetry krídel sa mu upravovali vo vánku. Potom sa strmhlav ponorí, prudko sa nakloní na juhovýchod a prechádza cez ďalší vrchol - smerom na Cuzco.