Nie je ľahké vycestovať na Papuu Novú Guineu. Presné vlastnosti, vďaka ktorým je krajina tak atraktívna pre dobrodruhov - jej drsná prírodná krása, prosperujúce tradičné kultúry, anachronický nedostatok infraštruktúry - sú práve to, čo z nej robí taký náročný cieľ. Cestovné pokyny austrálskej vlády pre túto krajinu sú jedným dlhým varovaním pred desivým kompendiom biblických a súčasných morov: Zosuvy pôdy! Autobazáre! Gangové násilie! Jedovaté hady! Občianske nepokoje!

Východná polovica druhého najväčšieho ostrova na svete, Papua Nová Guinea, si získala slávu v západnom svete po tom, čo ju v roku 1927 navštívil Errol Flynn a vyhlásil túto zem za jednu zo svojich najväčších lások. V roku 1930 austrálski bratia Mick a Dan Leahyovci pri hľadaní zlata objavili milión izolovaných ľudí žijúcich v bujných odľahlých údoliach Highland. Predtým sa myslelo, že je neobydlený, v skutočnosti to bola najhustejšie obývaná oblasť - kolosálny antropologický objav. Papua Nová Guinea má celkovo jednu z najrozmanitejších kultúrnych a jazykových krajín na svete s viac ako 800 domorodými jazykmi alebo 25 percentami hovorených jazykov na svete.

Miesto posledného odsúdeného na smrť Amelie Earhartovej a tiež zmiznutie Michaela Rockefellera, 23-ročného syna newyorského guvernéra Nelsona Rockefellera z roku 1961, zostáva v krajine ponorené do histórie, tajomstva a mýtu, ktoré pre mňa prinajmenšom , prekonali potenciálne riziká. Vďaka svojej jedinečnej topografii, plodnému vtáctvu a odľahlým domorodým kultúram PNG dlho zachytával moju predstavivosť.

Spolu s mojím cestovným partnerom Georgom sme dorazili do Port Moresby, prašného hlavného mesta Papuy Novej Guiney, minulý rok v novembri, po 25 hodinách cesty z Los Angeles. Po návšteve Národného múzea, budovy parlamentu a dobre udržiavaných botanických záhrad sme odleteli do mesta Mount Hagen na juhu vysočiny s výhľadom na údolie Waghi, košík s jedlom spoločnosti PNG a domov obyvateľov Melpy. Náš let bol nastavený do Audley Travel , ktorá po príchode do PNG vybavovala všetku logistiku. (Cestovanie bez miestneho agenta sa v krajine neodporúča z dôvodu zložitosti domáceho cestovania vrátane úplného nedostatku infraštruktúry, telefónov a elektriny v oblastiach mimo hlavného mesta.) Audley uzavrel zmluvy s najväčším pozemným agentom PNG, spoločnosťou TransNiuginiTours, ktorá zabezpečovala všetky vnútroštátne letecké lety, všetky transfery, všetky pobyty na chatách (vrátane stravovania) a miestnych anglicky hovoriacich sprievodcov.

Aj keď som už počul rôzne príbehy týkajúce sa PNG raskols —Osvobodenia - a počas našej deväťdňovej cesty došlo v Lae k výrazným nepokojom, mal som iba jednu fuj - to bola blízka chvíľa. Pri prechádzke po vonkajšom trhu Hagen, kde boli vystavené vlasy z vačice, semená, tabak a zelenina, sa muž vrhol na moju malú plátenú tašku. Našťastie som bol rýchlejší a skĺzol som nabok. Miestni, ktorí si pozreli pokus potenciálneho zlodeja, ho tam práve zbili. Neskôr som sa dozvedel, že dorazila bezpečnosť, a ďalej som muža búšil. Vydať svedectvo o tomto prejave mimosúdneho súdnictva bolo čudným a silným momentom.

O pár kilometrov ďalej sa odohrala úplne iná scéna, v dedine Pulga, kde mladí muži z klanu Wurup, ich telá pokryté bielou hlinkou a vzácnym iným, nosili ťažké keramické masky a tancovali popri matriarchovi uprostred tropického lístia. Aj keď drvivá väčšina Melanézanov je dnes kresťanských, Ježiš tu žije v detente s animizmom, uctievaním predkov, cenami neviest (konkrétne ošípaných a Kiny, meny krajiny), polygamie, haus tambarany - duchovné domy - a rituálne skarifikácie tela.

V päťmiestnom vozidle Beechcraft Baron z roku 1973, ktoré pilotoval septuagenarian Aussie menom Bob, sme leteli na severozápad a pristáli na úzkej, neskutočne krátkej, trávnatej pristávacej dráhe 300 stôp od rieky Karawari, prítoku mocného Sepiku. Tento nížinný dažďový prales v podhorí provincie East Sepik je tak ďaleko od siete, ako si len viete predstaviť.

Kráčali sme blatom k rieke, kde čakal pontón s našim sprievodcom Paulom, členom kmeňa Karum z neďalekej dediny Yimas Village. Keď sme smerovali proti prúdu rieky, míňali sme niekoľko chodbových domov, domovov obživujúcich sa roľníkov žijúcich so svojimi klanmi. Tieto skupiny existujú prakticky bez vonkajšieho vplyvu - okrem príležitostného neohrozeného cestovateľa - presne tak, ako po celé generácie.

O dvadsať minút neskôr pontón zakotvil a Argus, manažér 12-izbovej chaty Karawari Lodge, nás odviezol 10 minút do kopca po vyvýšenej, poľnej ceste v otvorenej Landy z roku 1990, ktorá sedela na lamele a vyzerala skôr ako vojnová pamiatka ako nákladné auto. Naše izby boli otočené k rieke a zatiaľ čo sme jedli obed s jediným ďalším hosťom, austrálskym pedagógom, krásny mohutný zoborožec dabovaný Jonnym šťastne sedel na zábradlí verandy a nakoniec sa k nám vrhol.

Za riekou bola dedina Kundiman, ktorú obýval kmeň Yokoium. Muži boli pokrytí bielym ílom a sekali ságo - mletý a štiepaný škrob a ich hlavná potravinová základňa - a ženy nás pozvali do svojho otvoreného pavilónu, kde varili ságo spolu s gulášom z riečnych rýb. Ženy boli bez topánok, niektoré dojčili. Okrem hliny boli muži ozdobení iba listami, perím a tekvicami. Na druhej strane sme boli v chromých pokusoch odvrátiť roje potenciálne prenášajúcich maláriu zahalené od hlavy po päty. nat-nats (komáre).

V každej dedine, ktorú sme navštívili, boli prítomné zástupy detí v školskom veku. Vláda - vrátane pôvabného guvernéra provincie, s ktorým som robila rozhovor, menom Paias Wingti - sa chváli, že 92 percent detí v školskom veku navštevuje základnú školu. Avšak vzdelanie, ani základné, nie je povinné. Štatistiky medzinárodných organizácií potvrdzujú, že skutočný počet je podstatne menší a viac ako jedna tretina obyvateľstva (UNICEF správy 37,6 percenta) je negramotný. Opakovane mi hovorili, že učitelia štátnych škôl nedostali výplatu a štrajkovali od septembra, keď vládna kasa bola vyčerpaná účasťou PNG na hrách v južnom Tichomorí.

Tej noci bol spánok vhodný, vzhľadom na 90-stupňové horúčavy, dusnú vlhkosť, prívalový lejak o druhej hodine ráno, neustále intenzívnu kakofóniu džungle a všadeprítomné domáce zvieratá. Ráno po opustení dediny Manjami sme zamierili proti prúdu rieky do dediny Konmae. Svieže stromy a zdanlivo nikdy nekončiaci horizont sa tiahli až k oku. Dospievajúce dievča v kanoe kĺzalo s kuskusom - vačkovcom medovej farby - na vrch svojej hlavy. Keď náš pontón prešiel, kuskus sa presunul k jej plecu a uvidel som jej chrbát pokrytý krokodílmi: hlboké jazvové útvary, rituálne vykonávané v puberte, aby odrážali kmeňovú vernosť. Počas rezania sa do rán zavádza zmes bieleho ílu a oleja zo stromu Tigaso, aby sa podporila tvorba keloidov.

Po obede na pontóne sme sa zastavili v dedine Tanganbit, ktorá je domovom kmeňa Alamblack. Alamblackovci, ktorí mali tradičný názov Kombrop, boli známymi lovcami hláv a obyvateľmi jaskýň, ale v roku 1959 ich Austrálčania prinútili presťahovať sa k rieke. Ako cudzej ženy ma pustili do ich rodiny haus tambaran (domorodé ženy majú vstup zakázaný) a tam, zoradené na plášti, bola skupina ľudských lebiek.

Keď som sa neskôr vrátil do chaty, dal som si studenú sprchu a teplé pivo. Bol by som radšej, keby sa tieto teploty obrátili, ale to teplé pivo chutilo ako jemný koňak.

Nasledujúci deň letel kapitán Bob na juhovýchod so silnými mrakmi a vzal Beechcraft až do výšky 13 000 stôp. Hlasné búšenie môjho srdca ma vyrušilo z úžasných vyhliadok. Nakoniec sme dorazili do neuveriteľne vzdialenej provincie Hela a jej malého hlavného mesta Tari. Štyridsať minút po diaľnici Highlands Highway nás priviedlo k nášmu pobytu Tari Lodge, ktorá ponúkala výhľad na Tari Basin.

Neskôr sme sa vydali hľadať vtáky z raja, ktorými je provincia známa. Po prechode mohutného vodopádu sme narazili na platenú špinu a videli sme ako modrého vtáka z raja, tak aj saského kráľa s neuveriteľne dlhým, koketným operením.

V malej dedine Tigibi sme sa stretli s náčelníkom Tumbu, ktorý bol ozdobený červeným, žltým a bielym tvárovým ílom, parochňou, nespočetným množstvom pierok z kazuárskeho mäsa, klami z prasiat, mušľami a prepichnutím septa. Pochválil sa svojimi tromi manželkami a desiatimi deťmi, čo bolo odrazom jeho vyvýšeného kmeňového postavenia. Naproti tomu náš sprievodca po rieke Hulia, rozvedená žena s dvoma tínedžermi, hovoril o vrátení ceny za nevestu jej manželovi, aby mohla odísť a on si mohol kúpiť inú ženu.

Snáď najneobyčajnejšou dedinou, ktorú sme navštívili, bola Poroiba Akau, kde nám hlavný Kubumu a špecialista na parochne Nabeta ukázali, ako sa pestujú, strihajú a zdobia ozdobné parochne z ľudských vlasov, ktoré vyrábajú. Huli Wigmen si pestujú svoje vlastné vlasy, a keď sú dostatočne narastené, sú ostrihané, ozdobené a potom pestovateľom nosené. Hlavným čestným odznakom je nosenie parochne s vlastnými vlasmi.

Nezosobášení muži, ktorí vyrábajú tieto parochne, žijú spolu 18 mesiacov v izolácii, pozorujú rituály, stravujú sa špeciálne diéty a čarujú s cieľom urýchliť rast vlasov. Po dokončení parochne sa muži vrátia do svojej dediny, aby sa oženili, alebo zostanú ďalších 18 mesiacov a vypestujú si ďalšiu parochňu na predaj.

Odvážil som sa do PNG, aby som zahliadol život úplne nezmenený modernosťou a krajina nesklamala. Vo svojich tradíciách a ozdobách majú Papuánci kľúč k svojej farebnej minulosti. Cestovanie tam môže byť niekedy veľmi frustrujúce, ale na otázku, či sa vrátim, je moja odpoveď vždy rovnaká: absolútne.

Ako sa tam dostať

Z LAX sa ponúka spojovacia služba (zmena lietadla) do Port Moresby v Papue-Novej Guinei v spoločnosti Cathay Pacific cez Hongkong, Singapore Air cez Singapur alebo Quantas cez Brisbane s pripojením na Air Niugini. Obmedzené spiatočné letenky začínajú na 2 165 USD vrátane daní a poplatkov. Domácu leteckú dopravu najlepšie zabezpečí cestovná kancelária alebo miestny pozemný agent.

Miestni sprievodcovia

Deväťdňové vlastné prehliadky s Audley začínajú na 6 950 dolárov. Dlhší zvyk Prehliadky Audley sú tiež k dispozícii. Pre záujemcov o nádherné šnorchlovanie a potápanie, ktoré PNG ponúka (vrátane potápania medzi vrakmi druhej svetovej vojny), sa v septembri 2016 Silversea Cruises ponúka 14-dňovú expedíciu, ktorá navštívi 12 oblastí PNG pozdĺž súostrovia Bismarck.

Kde zostať

Hotel Airways
Medzinárodné letisko Jackson, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. Neobvyklý hotel v leteckej tematike so silnou ostrahou, pekným bazénom a skvelým výhľadom na neďaleké dráhy, mínus hluk. Vyžiadajte si izbu v novom krídle.

Rondon Ridge
Táto chata sa nachádza asi hodinu od mesta Mount Hagen City, 710 metrov nad morom a naskytá sa z nej výhľad na údolie Waghi. Má vlastnú vodnú elektrinu a vodu.

Karawari Lodge
Rustikálna 20-izbová chata sa nachádzala na hrebeni na veľkej ploche hustého nížinného dažďového pralesa s výhľadom na neďalekú rieku Karawari. Elektrická energia generátora je vypnutá o 22:00. Žiadna klimatizácia, telefóny alebo internetové služby.

Ambua Lodge
Táto 56-izbová chata sa nachádza v provincii Hela, je 7 000 metrov nad morom a má výhľad na údolie Tari. Má vlastnú vodnú elektráreň. K dispozícii nie je kúrenie, ale elektrické prikrývky a telefóny.

Nechajte doma

Modré rifle a iné tmavé oblečenie, ktoré priťahuje komáre a iný hmyz, hlodavce a zvieratá. Všetky šperky, elegantné oblečenie a make-up tiež nechajte doma. Myslite na užitočnosť, nie na módu. Vezmite si so sebou dobrú cestovnú baterku, pretože v mnohých chatách je v noci vypnutá elektrina, a ďalšie turistické topánky (prevažuje blato).

Ľahké lietadlá, ktoré obsluhujú okrajové oblasti, majú maximálnu hmotnosť 22 libier a veľmi malú príručnú batožinu. Batožinu si môžete uložiť až do návratu v hoteloch Port Moresby. Väčšina chát má nízkonákladovú práčovňu; postačia dve alebo tri zmeny oblečenia.

Naučiť sa viac

Veľvyslanectvo Papuy Novej Guiney, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Všeobecné informácie a plánovanie cesty nájdete na www.papuanewguinea.travel/usa