Tesne pred polnocou som nasadol na východ slnka do provincie Gangwon a predstavoval som si, že bude plný osamelých ľudí hľadajúcich útechu hôr a nekonečné modré more. Gangwon je síce len pár hodín východne od Soulu, ale je to iný svet. Obsahuje národný park Seoraksan, obľúbený pre svoje dramatické vrcholy, hlboké údolia a bezkonkurenčné jesenné lístie. Až donedávna bol Gangwon jedným z najzradnejších regiónov Južnej Kórey. Ľudových príbehov je neúrekom o tom, že farmárov pohltia tigre. V 19. storočí bolo známe, že banditi berú cestujúcich do zajatia. Ešte v 80. rokoch minulého storočia autobusy vydávali večerné správy púšťaním z útesov.

VIDEO: Juhokórejská provincia Gangwon na jeseň

Dnes sú cesty oveľa lepšie a oblasť sa stala prístupnejšou. Návštevy sa zvyšovali po roku 2004, keď sa juhokórejský pracovný týždeň legálne zmenil zo šiestich dní na päť, čo obyvateľom miest umožnilo hľadať prírodu s rovnakou horlivosťou, ktorú venujú firemnej kultúre. Mnoho Juhokórejčanov považuje divoké miesta ako Seoraksan za liek na vyhorenie a protijed na modernizáciu, ktorá za posledných päť desaťročí zmenila krajinu. V Soule dokonca existuje trend kaviarní s tematikou kempingov, ktoré sú plné stanov a piknikových stolov a simulujú vonku tých, ktorí nemôžu opustiť mesto. Kórejčania sa rovnako intenzívne zaväzujú k prírode ako ku všetkým ostatným aspektom života - jedeniu, pitiu, práci, láske. Taliani z východu, niektorí ich volajú.

Východ slnka je jednoznačne juhokórejským vynálezom: opúšťa Soul v temnej noci a dorazí do pobrežného mesta Gangneung včas, aby si cestujúci mohli sadnúť na dlhú zlatú pláž zvanú Jeongdongjin a sledovať, ako úsvit osvetľuje východné more. Počul som o tom od bratranca, ktorý išiel vlakom ako melancholický študent, ktorý sa obával absolvovania prijímacích skúšok na vysokú školu. Po intenzívnom pracovnom období som bol aj ja melancholický a ako toľko Juhokórejčanov som sa obrátil na duchovnú výživu do exteriéru.

Prekvapilo ma, že som našiel svoje auto plné veselých párov, matiek a dcér a skupín výletníkov oblečených, akoby pripravených na Mount Everest. Zdá sa, že málokto sa zaujímal o spánok. Tínedžeri šepkali, keď sledovali filmy na svojich mobilných telefónoch. V staromódnom jedálenskom vozni starší manželský pár pil sódu. Kúpil som si občerstvenie zo smažených tofu čipsov a orechového a červeného fazuľového pečiva a počúval som tichý zvuk, ktorý vyšiel z miniatúrnej karaoke miestnosti. Keď sa dvere otvorili, päť dospievajúcich chlapcov sa vylialo z priestoru určeného pre dvoch.

Súvisiace: Jediná mapa, ktorú potrebujete na naplánovanie dokonalého výletu na jeseň Vľavo: Skalný útvar Ulsanbawi je jedným z najobľúbenejších cieľov v národnom parku Seoraksan. Správny: V parku sa tiež nachádza chrám Sinheungsa, jedno z najdôležitejších budhistických miest Južnej Kórey. Frédéric Lagrange

Keď sme dorazili do Jeongdongjinu, pľúca mi naplnil slaný morský vzduch. Prešiel som prílivovou vlnou vysokoškolákov, vrátane jednej s postavou futbalistu, ktorá sa zabalila do ružovej deky Hello Kitty. Títo veteráni nočných vlakov prišli pripravení pozdraviť slnko, vyzbrojení občerstvením, rozmazanými prikrývkami a plastovými podložkami. Deti spustili ohňostroj, ktorý pretínal hmlu, potom sa zastavili a sledovali, ako sa more mení zo zelenej na modrú na korálovú, až kým skaly a útesy nezačnú strácať svoje tajomné tvary morskej panny a príšery. Po mojej ľavici sa náhle objavil vojak, ktorý mi pripomínal, že som bol nielen na jednom z najkrajších miest v Južnej Kórei, ale aj len na krátku plavbu loďou zo Severnej Kórey. Podoprel nohu o skalu a hľadel na východ slnka, ktorý bol teraz oranžovou a červenohnedou. V diaľke pochodovali v hmle ďalšie desiatky vojakov.

Neskôr som sa ocitol za nákladným autom mladých mužov v uniformách, z ktorých mnohí pravdepodobne študovali na univerzite a spĺňali svoje služobné požiadavky. Spýtal som sa pána Choiho, môjho vodiča, na vojenskú prítomnosť v tejto oblasti.

Vojaci? on odpovedal. Všetko, čo máme, sú vojaci! Chodia sem väčšinou ráno ako súčasť svojej strážnej služby.

Uprostred neskutočnej krásy som si začal všímať maskované strážne stĺpy, dôkazy o krajine rozdelenej históriou viac ako 60 rokov. Južná Kórea je známa predovšetkým vďaka svojim informačným technológiám a popkultúre. Pobrežie provincie Gangwon však pripomína komplikovanú minulosť krajiny.

S počtom obyvateľov asi 200 000 je Gangneung najväčším pobrežným mestom v provincii Gangwon a kultúrnym centrom. Umiestnený medzi nízkymi horami, jazerami a pobrežím pripomína staršiu a pomalšiu Kóreu. Ale na rozdiel od väčšiny provinčných miest sa rozrastá a láka utečencov zo Soulu svojou prírodnou krásou a humánnejším tempom života. Mnoho tradičných budov zostáva, vrátane malebnej konfuciánskej akadémie a komplexu starej radnice, ktorý bol zmenený na knižnicu.

V samom srdci mesta Gangneung je Seongyojang, rezidencia postavená pre šľachtickú rodinu Naebeon Lee v 18. storočí. V jeho pokojnom prostredí je rozkvitnutý lotosový bazén s dreveným pavilónom, kam kedysi prišli aristokrati písať poéziu, piť a premýšľať. Budova je veľká hanok , tradičné kórejské obydlie. Tieto dreveno-hlinené budovy usporiadané okolo centrálneho nádvoria sú so svojimi charakteristickými zakrivenými kachľovými strechami navrhnuté tak, aby vyhovovali interiéru i exteriéru. Každé z posuvných dverí z moruše ohraničovalo kopec ohnivý s jesennými farbami.

Priblížil som sa k skromnejšej stavbe v okolí, kde časť roka žije potomok 10. generácie rodiny Leeovcov. Pre návštevníkov to bolo zakázané, ale z ohraničeného vchodu som zahliadol nádvorie s desiatkami kameninových nádob tzv. onggi ktoré skladujú omáčky a kimči. Bielizeň visela na šnúre na prádlo a pozemok bol ticho.

Napriek všetkým svojim tradičným zvykom sa Gangneung predsa len posúva do budúcnosti. Pozdĺž jej panorámy vyrástli nové budovy v rámci prípravy na zimné olympijské hry 2018, ktoré sa uskutočnia v neďalekom Pchjongčchangu. Jedným z nich je hotel Richarda Meiera Seamarq, moderná budova žiarivo biela ako dom na gréckom ostrove. Izby pijú na svetle, vo vzduchu a v azúrovej vode. Budova tak pevne objíma Východné more, že som z postele mal pocit, akoby som do nej vplával. Vľavo: Hotel Seamarq v Gangneungu, na východe mora. Správny: Hotelová lobby. Frédéric Lagrange

Spočiatku sa Seamarq zdal nápadne moderný, ale videl som v jeho čistých, elegantných líniách a nedostatku vonkajšej výzdoby vzťah s hanok architektúry. To sa stalo ešte zreteľnejším, keď som sa prechádzal po areáli a objavil som prístavok zvaný Hoanjae suite, honosne moderný hanok architekti Doojin Hwang. Neskôr som v suteréne hotela našiel pozostatky pevnosti pochádzajúcej z dynastie Silla, ktorá v prvom tisícročí vládla Kórei. Boli objavené počas stavby hotela.

Chodang Sundubu Village, skupina tofu reštaurácií, päť minút jazdy od Seamarq, je baštou jednej z najvýraznejších pochúťok provincie Gangwon. Pred mnohými rokmi, pretože soľ tu nebola ľahko dostupná, kuchári dochutili tofu studňou a morskou vodou, čo mu dodávalo bohatú, ale jemnú chuť. Reštaurácie ako Chodang Halmeoni Sundubu (čo v preklade znamená Tofu Stew z Granny Chodang) stále pripravujú svoje vydatné, pokorné Sundubu rovnakym sposobom. Toto je Južná Kórea, kde sa žiadne jedlo nezaobíde bez alkoholu, a jedlo sa dodáva s domácim fermentovaným kukuričným nápojom.

'Ako toľko Juhokórejčanov som sa obrátil na duchovnú výživu do exteriéru.'

Túžil som vyraziť do hôr a pozrieť si kórejskú jeseň na jej vrchole. Nemôžeme však navštíviť provinciu Gangwon bez toho, aby sme vyskúšali jej morské plody. Na rybom trhu Jumunjin, najväčšom na východnom pobreží Južnej Kórey, som ochutnal misku s čerstvou ryžou sashimi a zemiakové placky. Niekoľko miestnych obyvateľov odporučilo prímorskú reštauráciu Unpa neďaleko Seamarqu, kde najzákladnejšie jedlo pozostávalo z polievky z čerstvých morských rias, kraba, makrely, morského jazyka, platýzu a celej zmesi sashimi. Zakaždým, keď som si myslel, že sa hostina skončila, prišlo ďalšie jedlo, akoby v sprievode ctených hostí. Jedlo naznačovalo kultúru, takže na rozdiel od tej, ktorú som poznal v Soule, sa dávala do kľukatých rozhovorov a pohodovej kontemplácie. Cítil som, že som medzi ľuďmi, ktorí radšej prežívajú život, ako by v ňom mali pretekať.

Posledný deň na pobreží som kráčal na koniec doku a videl som, ako sa predo mnou ako sen šíri celé pobrežie. Fantazíroval som o tom, že dám výpoveď v práci a presťahujem sa do domu pri Východnom mori, kde by som mohol žiť lenivým tempom miestnych obyvateľov. Najslávnejší juhokórejský národný park však vábil, hodinu na sever.

O poludnie som sa dostal k vchodu do Seoraksanu a smeroval som na chodník Biryong Falls Trail na úpätí hory Seorak, pre ktorú je park pomenovaný. Krátka túra, ktorá sa vinie okolo vodopádov, bola ľahkým, ale veľkolepým úvodom do parku. Bol tu bambusový les, potok a hory korunované stromami, ktoré prepukli v jesennú dúhu šarlátovej, bordovej, fialovej a šafranovej farby. Turisti postavili zo skál stovky malých pagod, ktoré akosi zázračne odolávajú vetru a dažďu. Medzi tvorcami pocty určite sú budhisti, ale veľa návštevníkov stavia pagody jednoducho na počesť hôr, akoby to boli živí duchovia.

Jedinou podívanou, ktorá konkurovala prírodným krásam, bolo oblečenie návštevníkov. Bolo ľahké pochopiť, prečo sa o juhokórejskej turistickej móde napísalo toľko článkov. Jedna žena okolo mňa prešla v nadmerne purpurovej plážovej čiapke, iná v trekových nohaviciach paisley. Macho vyzerajúci muž so širokými ramenami a veľkým bruchom mal na sebe najsladšie a najtichšie horčicovo žlté nohavice posiate bielymi mrakmi, viac pyžamá ako turistické oblečenie. Keby sa niekto z nich na hore stratil, mám podozrenie, že by ich záchranný vrtuľník ľahko spozoroval.

Na druhý deň skoro ráno som sa vydal na cestu Biseondae Trail, ktorá sa mierne svažuje smerom hore k strmému schodisku, ktoré vyzerá na zubaté štíty a mosty neisto visiace nad roklinami. Neďaleko chodníka som našiel dievča sedieť so skríženými nohami na balvane a rozprávať sa so svojím mobilným telefónom. To bola koniec koncov Kórea. Mojou obľúbenou turistkou bola žena, ktorá pristúpila k veveričke a nežne sa jej spýtala: Nazbieral si dnes veľa žaluďov? Všetci boli v Seoraksan’s nežnejší, milší dať alebo energia. V skalnom útvare Ulsanbawi sa nachádza šesť zreteľných vrcholov. Borovice sa držia ich priezračných tvárí. Frédéric Lagrange

V blízkosti zbierky veľkých balvanov zvaných Biseondae Rocks sa v reštaurácii podáva niekoľko výdatných jedál typických pre tento región: morské plody a zemiakové placky, korenený šalát zo žaluďa, miešaná horská koreňová zelenina a ryža, grilovaný koreň zvončeka, zmrzlina z fazule červenej. . Skoro každé ráno v tme som sa dozvedel, že zamestnanci vychádzajú na horu Seorak so zásobami zabalenými do staromódnych balíkov s dreveným rámom, podobne ako tie, ktoré sa používali pred stovkami rokov. Sedel som na terase a vyhrieval sa vo výhľade na kaskádový vodopád a priehľadné žulové útesy. Naproti mne dve ženy nalievali z veľkej fľaše tradičného sladkého ryžového alkoholu tzv dongdongju .

Alkohol je neoddeliteľnou súčasťou kórejskej turistickej kultúry. Tí rozumní čakajú až do konca, kým sa nenakopnú, vyhnú sa nepríjemnému zostupu. Ale mnohé nie sú také rozumné. Na poludnie som už zbadal jedného turistu rozvaleného na skale so zavretými očami a tvárou v odtieni ružovej magnólie. Ďalšia niesla dve zelené fľaše makgeolli , nerafinované ryžové víno, zastrčené do vonkajších vreciek jeho batohu.

„Mnoho Juhokórejčanov považuje divoké miesta ako Seoraksan za liek na vyhorenie a protilátku na modernizáciu, ktorá za posledných päť desaťročí zmenila krajinu.“

V Seoraksane, ako na väčšine z 21 juhokórejských 21 národné parky , predajcovia rozmiestnení priamo vo vchode, ponúkajú unaveným turistom hostiny. Našiel som korenené pohánkové rezance, grilované bravčové mäso zabalené v čerstvých morských riasach, zemiakové placky, hovädzie grilované hovädzie mäso, obrie čokoládové krémové koláče. Jedol som, kým som nebol nafúknutý, ale stále som si našiel miesto na kávu z dovozu.

Heung Sub Lim, majiteľ kaviarne, ktorej názov v preklade znamená Hanok, ktorá praží kávu, zosobňuje trend presídľovania mestských utečencov do tejto oblasti. Ukončil firemný život v Soule a vzdal sa trvalej príťažlivosti pre Seoraksan. Do oblasti, ktorá predtým poznala iba plastové balenia lyofilizovanej kávy, priviedol jamajskú Modrú horu a etiópsku moka Harrar. Dokonca každý deň klesá hlavný mních z neďalekého chrámu Sinheungsa. Storočné čínske znaky vyrezávané do čistej tváre Ulsanbawi. Frédéric Lagrange

Pri mojej návšteve som našiel Limových úhľadne oblečených zamestnancov, ktorí vyzerali skôr ako v hipsterskej štvrti Soulu v Hongdae, ako na vrchole hory a slúžili turistom na palube s výhľadom na potok. Hovoril som s jedným baristom oblečeným v čiernom, ktorý mal striebornú obručovú náušnicu a slamený klobúk. Nemal som žiadne sny, povedal mi, kým som nestretol kávu.

Neďaleko som našiel Seoldawon, čajovňu, ktorú prevádzkujú budhisti. V súlade s budhistickou tradíciou poskytovania oddychu cestujúcim je čaj zadarmo. Pri potulkách po areáli som stretol kučeravé vlasy, ktorých prízvuk naznačoval, že je zo Soulu. Odmietla mi dať svoje meno a identifikovala sa iba ako mníšska pomocníčka, akoby na jej novom živote bolo všetko dôležité. O mne nič nevedela, ale chytila ​​moju ruku do svojej a posadila ma do hanok za kaviarňou. Aj ja sa niekedy cítim prázdna, povedala. Hory majú dobrú energiu. Miesta, ktoré musíme byť, ľudia, ktorých musíme stretnúť, pôjdeme a stretneme sa. Tomu hovoríme osud.

Park oplýva cestičkami, ktoré dajú najpracovitejšiemu návštevníkovi zabrať celé týždne. Krátka trasa vedie do jaskyne Geumganggul, kde som narazil na budhistického mnícha, ktorý sa za mňa modlil. Prudké štvorhodinové stúpanie až k skalnému útvaru Ulsanbawi vrcholí panoramatickými výhľadmi na hory. Niekoľkodňové túry prechádzajú celým Seoraksanom. Park tiež obsahuje významné budhistické miesta, najvýznamnejšie zdobený chrám Sinheungsa, postavený v siedmom storočí a následne mnohokrát zničený a prestavaný. Opakovane som sa zastavil a zahľadel sa na úžasné nástenné maľby. Vľavo: Sinheungsa je hlavným chrámom 1 200 rokov starého kórejského budhizmu Jogye. Správny: 48 metrov vysoký Budha Veľkého zjednotenia neďaleko chrámu Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Po niekoľkých dňoch vynikajúcich výhľadov som si myslel, že som videl všetky vrcholy. Potom som si najal sprievodcu menom pán Byeon, ktorý ma odviezol k západnému vchodu na návštevu Naeseoraku, najvnútornejšej časti parku. 20-minútová cesta kyvadlovou dopravou ma zaviedla hlboko do údolia na úpätí chrámu Baekdamsa. Cez rannú hmlu sa ozýval zvuk dreveného gongu. Kadidlo dymilo okolo hlavného oltára vedľa drevenej sochy Budhu postavenej v roku 1748. Rad nováčskych mníchov so slamenými klobúkmi so širokým okrajom kráčal bez slov do budovy so založenými rukami, aby mohli zahájiť denné štúdium. Škvrnité hory obklopujúce chrám vyzerali, akoby ich namaľoval Monet.

O deviatej ráno boli na stope jediní ľudia, ktorých som stretol, boli tí, ktorí prišli sami meditovať, premýšľať, chodiť a ešte viac chodiť. Okolo mňa prešiel mních v šedej róbe s batohom a jeho tvár bola temná. Jemne sme sa uklonili, ale nevymenili sme žiadne slová.

Keď sa hmla zdvihla, stretol som ďalších turistov. Jeden ma upozornil na strom a povedal: Je to veľmi starý strom, osemstoročný strom, akoby sa predstavoval. Toto je krajina s živým trhom s knihami, ktoré dokumentujú slávne stromy polostrova, každý s legendou, históriou a vekom. Ľudia hovoria o stromoch a kameňoch, akoby to boli živé bytosti. Pozorní Juhokórejčania sú budhisti, protestanti alebo katolíci, ale ozvena taoistickej tradície zostáva v ich jazyku a psychike. Priemysel možno spustošil krajinu v snahe o juhokórejský hospodársky zázrak, ale ľudia si stále uctievajú pôdu a uctievajú hory ako miesto ústupu. Vľavo: Čerstvá chobotnica na rybom trhu Sokcho. Správny: Skaly Biseondae v národnom parku Seoraksan. Frédéric Lagrange

Provincia Gangwon však nie je len únikom. Je to spôsob života. Keď ma pán Byeon odviezol späť do môjho hotela, vysvetlil príťažlivosť miesta: niekoľko rokov som chodil do Soulu a potom som sa vrátil späť. Myslím, že hory a oceán máte pätnásť minút od vašich dverí. V lete pijem a jem čerstvé sashimi pri rieke. Tu sa aj chudobný človek cíti bohatý.

Miestny spôsob, ako ukončiť predĺžený víkend pešej turistiky, je navštíviť kúpeľný dom, takže veľa výletov do Seoraksanu sa končí na vodnom parku Seorak Waterpia, 10 minút od vstupu do parku v meste Sokcho. Zamieril som k viacúrovňovým vonkajším bazénom. Vo dne to môže byť hlučné miesto, ale za súmraku bolo takmer prázdne. Tých pár návštevníkov bolo oblečených skromne, v trenírkach, šiltovkách a zakrývaní s dlhými rukávmi. Prechádzali z jedného bazéna do druhého a vyskúšali každý druh kúpeľa: zelený čaj, jazmín, citrón, jačmenný kameň a lekársku pedikúru s drobnými kúskami garra rufa, ktoré vám vyžmýkajú odumretú pokožku z nôh.

V parnej saune zasadenej do krajiny balvanov a borovíc som stretol mladú ženu a jej matku, ako usrkávajú kávu z papierových pohárov. Dcéra mi povedala, že jej otec nedávno zomrel a navštevovali oblasť, aby sa zotavili. Keď vkĺzli späť do rozhovoru, zažil som svoju súkromnú chvíľu v dažďových kúpeľoch, ktoré boli väčšie ako veľa bazénov. Keď som zachytil osvetlené lístie a vodopád, mesiace stresu a zhonu sa cítili vzdialené, ako skúsenosť, ktorá sa stala niekomu inému. Možno je nemožné úplne sa uzdraviť za pár krátkych dní, ale cítil som sa zahriaty a trochu v nádeji.

Podrobnosti: Čo robiť v Gangwone v Južnej Kórei

Ako sa tam dostať

Provincia Gangwon, domov Národný park Seoraksan , je prístupná autobusom a vlakom zo Soulu. Autobusy odchádzajú do miest Gangneung a Sokcho z autobusového terminálu Dong Soul a autobusového terminálu Soul Express. Vlaky odchádzajú zo stanice Cheongnyangni v Soule. Vlaky východu slnka do Kangnungu odchádzajú pred polnocou a prichádzajú pred úsvitom.

Hotely

Hanwha Resort Seorak: Táto základňa rešpektovaného miestneho hotelového reťazca je vzdialená 10 minút jazdy od národného parku Seoraksan a je vhodná pre rodiny s deťmi. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; apartmány od 97 dolárov.

Hotel Kensington Stars: Britská téma sa môže zdať mierne kýčovitá, ale nehnuteľnosť, iba päť minút chôdze od národného parku Seoraksan, je čistá a pohodlná. Sokcho; kensington.co.kr ; štvorhra od 124 dolárov.

Hotel Seamarq: Mnohé z elegantných izieb v tomto novom luxusnom hoteli majú nezabudnuteľný výhľad na Východné more. Gangneung; seamarqhotel.com ; zdvojnásobí z 394 dolárov.

Reštaurácie a kaviarne

Chodang Halmeoni Sundubu: Krásna reštaurácia v dedine Chodang Sundubu, ktorá pripravuje vynikajúce sundubu, dusené mäkké tofu ochutené slanou vodou z Východného mora. Gangneung; 82-33-652-2058; vstupy 6 - 9 dolárov.

Rybí trh Jumunjin: Chyťte sashimi na tomto 80 rokov starom trhu medzi mestami Gangneung a Sokcho, kde sa predávajú čerstvé kalamáre, makrely, pollock, šťuky a kraby. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Jediná kaviareň v národnom parku Seoraksan, ktorá podáva kávu z čerstvých pražených zŕn.

Seoldawon: Táto čajovňa, ktorú prevádzkujú budhistickí dobrovoľníci, ponúka bezplatné nápoje a miesto pre unavených turistov na odpočinok v národnom parku Seoraksan.

Unpa: Populárna reštaurácia s morskými plodmi známa širokou škálou varených a surových jedál. Gangneung; 82-33-653-9565; súpravy sashimi od 45 dolárov.

Činnosti

Seongyojang: Tento storočný komplex, ktorý bol kedysi domovom šľachtickej rodiny, je jedným z najlepších príkladov tradičného hanok architektúry. knsgj.net .

Národný park Seoraksan: Oficiálne stránky parku v anglickom jazyku obsahujú zoznamy trás, itinerárov, zariadení a miest vrátane chrámov Baekdamsa a Sinheungsa. english.knps.or.kr .

Vodopád Seorak: Vodný park s rôznymi útulnými vonkajšími horúcimi prameňmi, ako aj mnohými atrakciami, ktoré zabavia deti. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; deň prechádza od 44 dolárov.