Podvečer: ideálny čas na prechádzku Palermom Staré Mesto . Ulice lemovali palazzi z osemnásteho storočia, ich okná boli orámované lemami a lemmi barokového kamenárstva. Niektorí boli v úplnom chátraní, iní nažive zvukom robotníkov, ktorí vracali svoje honosné fasády späť k životu. Z prachom pokrytých chodníkov sa kostoly rozvíjali v hojnosti vyrezávanej výzdoby. Môj partner, Matthew, a ja sme vkročili do Oratorio del Rosario di Santa Cita a privítali nás vzbura rokokového štukatúry, ktorú vytvoril Giacomo Serpotta - palermitský umelec, ktorý z tohto interiéru urobil divadlo náboženského rozprávania príbehov, vykresľujúce sochy cností a scény z Passion v sadre rovnako ostré a biele ako kráľovská poleva. Celý Palermo , v skutočnosti sa nám javilo ako divadlo, okno každého obchodu alebo remeselnícke štúdio ponúkajúce snímku drámy: krajčír v jeho dielni brnkajúci na mandolínu; cukráreň nahromadená vysoko s marcipánom; obchod lemovaný modelmi Padre Pia, obľúbenej kultovej osobnosti južného Talianska, ktorú možno spoznať podľa jeho palčiakov a hnedej sutany. Bolo to začiatkom septembra, obľúbeného týždňa na sobáš v Palerme, a hostia sa v celej svojej kráse motali okolo týchto okázalých barokových kostolov a pred rôznymi obradmi zháňali kávu v neďalekých baroch. (Ukázalo sa, že nikto nie je tak štýlovo okolo, ako sicílsky svadobný hosť.) Keď svetlo začalo slabnúť, zdalo sa ako dobrý nápad zastaviť sa pred večerou negroni. Prešli sme cez oblúk úzkej tmavej ulice a našli sme Caffè Internazionale: štíhle nádvorie v tieni viniča plné roztrúsených stolov, kde nás čakal priateľský pozdrav od majiteľov, talianskej umelkyne Stefanie Galegati a jej afroamerického manžela. , Darrell svieti. Okrem toho, že pár podáva vynikajúci kokteil, organizuje koncerty a umelecké dielne v mazelike podobných sériách miestností. V noci, ktorú sme navštívili, bolo miesto pokojné, a tak sme sa rozprávali s Galegati a Shines, keď sa ich deti rozplývali po nádvorí v zlatom svetle večera. Zľava: Palermská ulica Via Orologio, súčasť nedávno pešej zóny centro storico; reštauračné stoly lemujúce ulice Trapani. Simon Watson Neskôr, pociťujúci hlad (v Palerme nie je ťažké pociťovať hlad), sme sa zastavili v stene zvanej Ke Palle na ulici Via Maqueda, kde sme si objednali arancini vo veľkosti tenisových loptičiek, zvonka ostré a horúce , ich interiéry sa zrútili do lahodného bahna z baklažánu, ryže a syra. Zjedli sme ich - spolu s niektorými panel, zemité zlaté štvorce vyprážaného cícerového cesta - sedenie na lavičke a sledovanie skupiny chlapcov, ako hrajú na námestí intenzívne vážnu hru futbalu, ich bránky, fontánu a bránu do kostola. V Palerme to tak vždy nebolo. Samotná skutočnosť, že sme sa mohli prechádzať centrom mesta, je dôkazom zmeny mora, oživenia poháňaného stabilnými, ale ťažko vybojovanými víťazstvami proti organizovanému zločinu a osvieženou mestskou krajinou. Pred asi desaťročím by to bola chlpatá prechádzka po sérii úzkych chodníčkov s dierami uprostred hučiacej premávky a splodín je dnes príjemným chodcom pre peších s mnohými hlavnými ulicami, ktoré sú dnes domovom obnovených starých budov a zaujímavých nových. reštaurácie. Nehostinné ulice boli iba jedným z príznakov zanedbávania v sicílskom hlavnom meste, ktorého centrum opustili desaťročia chudoby, nečinnosť miestnych samospráv a organizovaný zločin - dielo La Cosa Nostra alebo sicílskej mafie. Napísala Mary Taylor Simeti, Američanka, ktorá prišla na Sicíliu v 60. rokoch a zostala Na ostrove Persephone’s: A Sicilian Vestník na vrchole problémov Palerma v 80. rokoch. Autor v ňom stvárnil centrum mesta sužované zrútiacimi sa starobylými budovami, kde Teatro Massimo, jeho veľkolepé operné divadlo, ležalo uzavreté a tiché a kde bola predovšetkým komunita prekliata pravidelnými vraždami mafie. Najznámejšími okamihmi tohto násilného obdobia boli atentáty na richtárov Paola Borsellina a Giovanniho Falconeho, ktorí boli zabití v roku 1992 pri vyšetrovaní La Cosa Nostry. Bolo zavraždených aj mnoho ďalších sudcov - pridaním na zoznam 527 nevinných alebo nemafiónskych obyvateľov Sicílie zabitých od prvej vraždy došlo v roku 1871, pričom veľká väčšina úmrtí nastala od konca 70. rokov do polovice 90. rokov. Boj proti mafii bol dlhý a namáhavý - a ešte sa neskončil. Súčasný starosta Palerma, Leoluca Orlando, ktorý mestu predsedal tiež na konci 80. a 90. rokov, je jedným z najhlasnejších odporcov La Cosa Nostra. Počas svojho súčasného pôsobenia vo funkcii, ktoré sa začalo v roku 2012, sa zameral na transformáciu obrazu mesta z ohniska organizovaného zločinu na komunitu zameranú na vonkajšiu stranu, ktorá víta prisťahovalcov aj turistov a ctí si historickú polohu tohto ostrova ako križovatku. medzi kultúrami a kontinentmi. Chodenie na hlavných tepnách bolo súčasťou misie Orlanda v posledných rokoch; rovnako ho teší, že posledný pochod Palerma za Gay Pride prilákal 200 000 divákov. Stretol som ho na radnici na námestí Piazza Pretorio, jeho kancelária bola nádherne luxusná s lustrami z Murano skla, starožitnosťami a hlboko čalúnenými pohovkami. Povedal mi, že veľkú časť 20. storočia bolo Palermo hlavným mestom mafie. Po celom svete bola známa ako hlavné mesto mafie. Slová mafia a Palermo boli takmer zameniteľné. Na tomto kresle boli ľudia, ktorí boli priateľmi mafiánskych bossov. V skutočnosti tu bol jeden starosta, ktorý nebol iba priateľom mafiánskych bossov - on bol mafiánsky boss. Zľava: Hostia v Teatro Massimo, obnovenom domove mestskej opery v Palerme; ulice Trapani. Simon Watson Teraz však - štvrťstoročie po vraždách Borsellina a Falcona - bolo Palermo vyhlásené za hlavné mesto kultúry Talianska na rok 2018, čo je zvrat v jeho temnej histórii a na úspech, ktorý je Orlando nesmierne hrdý. Snaha mesta o titul zdôraznila jeho väzby na africký a arabský svet - vzťahy, ktoré boli pre identitu Palerma ústredné minimálne od 12. storočia, keď boli postavené jeho slávne arabsko-normanské kostoly. (Najvýznamnejšia z nich je katedrála kúsok od Palerma v meste Monreale, ktorej vnútro predstavuje zlatý opar biblických príbehov zachytených v nádherne podrobných byzantských mozaikách.) Rok 2018 môže byť pre mesto v skutočnosti akoby zlomovým rokom: od júna do novembra sa v ňom bude konať aj Manifesta 12, jeden z najvýznamnejších európskych umeleckých festivalov každé dva roky, každý ročník sa koná v inom meste. Výstavy a inštalácie sú naplánované na niektorých z najpozoruhodnejších miest Palerma, vrátane vojnou poškodeného kostola zo 17. storočia, nepoužívaného divadla a slávnych botanických záhrad mesta, kde sme sa s Matúšom jedno popoludnie prechádzali medzi hájmi bergamotu, pomaranča, citrónu, a citrón; cez skleníky z 19. storočia naplnené obrovskými kaktusmi; a okolo obrovských fíkusov so zadnými vzdušnými koreňmi. V tomto roku sú v meste niektoré dôležité otvory: Palazzo Butera, napríklad honosná budova z 18. storočia v okrese Kalsa, ktorú v roku 2015 kúpil bohatý severotaliansky Massimo Valsecchi a jeho manželka Francesca. Otvorí sa ako múzeum pre svoju umeleckú zbierku, ktorá obsahuje diela mien od Annibale Carracciho po Gerharda Richtera. Francesco Pantaleone, majiteľ jednej z mála galérií súčasného umenia v meste, spolupracuje s Valsecchis na predstavení veľkolepej inštalácie, ktorá sa zhoduje s Manifestou 12: nórsky umelec Per Barclay zaplaví stajne paláca tenkou vrstvou oleja , vytvárajúci zrkadlový povrch, ktorý bude odrážať jeho procesie stĺpov a klenbu fanúšikov v jeho tmavom lesku. (Pantaleone a Barclay v minulosti podnikli podobný projekt, pričom starostlivo zaplavili palermitské oratórium vrstvou mlieka, takže sa zdalo, že jeho zložité štukatúry Serpotta sa vynárajú zo stojaceho bledého jazera.) Zľava: Busiate na vrchole so smaženými zemiakmi Saragó; výstava izraelského umelca Shaya Frischa v galérii ZAC v kultúrnej štvrti Zisa v Palerme; Palermská centrálna pošta. Simon Watson Toto leto sa tiež úplne otvorí vynikajúce mestské archeologické múzeum známe ako Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Sídlilo v ďalšom slávnom paláci, s galériami ústiacimi do chladných nádvorí, bolo pri našej návšteve prístupné iba čiastočne. V múzeu budú okrem iného vystavené sochy z veľkého gréckeho chrámového komplexu Selinunte na južnom pobreží Sicílie. Zahŕňajú úžasne živé piate storočie pred naším letopočtom. stále sa na nich držia reliéfy, fragmenty ich pôvodných farieb, ktoré ukazujú grafické scény z klasického mýtu, ako napríklad Actaeona, ktorý je roztrhaný svojimi vlastnými loveckými psami. S Matthewom sme sa v snahe lepšie zorientovať v dopade La Cosa Nostra na obyvateľov Palerma, zúčastnili na antimafiánskej prehliadke mesta so skupinou Palermo NoMafia. Viedol ju aktivista menom Edoardo Zaffuto, ktorý bol v roku 2004 jedným zo skupiny rozčúlených priateľov vo veku okolo 20 rokov, ktorý začal hnutie na miestnej úrovni proti čipka, ochranná platba vymáhaná od miestnych podnikateľov mafiou. Vtedy podľa neho bola mafia ako parazit. Žiadali peniaze a dostali ich z celého mesta. Vždy by to boli relatívne malé a dostupné sumy - myšlienka bola taká, že každý by nakoniec zaplatil, čo by praxi udeľovalo istý druh legitimity. Na začiatku so svojimi priateľmi organizoval partizánske akcie - polepoval po meste plagáty, ktoré hlásali: Celý ľud, ktorý platí čipka je ľud bez dôstojnosti. Postupom času sa transformovali do spotrebiteľského hnutia. V súčasnosti má ich organizácia Addiopizzo (vydieranie na rozlúčku) okolo 1 000 zaregistrovaných reštaurácií, obchodov a ďalších firiem, ktoré sa rozhodne odmietajú postaviť pred zločincov. (Oranžová nálepka v okne so sloganom Platím tým, ktorí neplatia, alebo platím tým, ktorí neplatia, identifikujem tieto zariadenia.) Zľava: Francesco Colicchia, majiteľ spoločnosti Colicchia, cukrárne v Trapani; umelecká inštalácia v kultúrnej štvrti Zisa v Palerme; Carlo Bosco a Maria Giaramidaro, majitelia reštaurácie Saragó, v Trapani. Simon Watson Turné Zaffuta sa začalo pred elegantným Teatro Massimo - dnes domovom prosperujúcej opernej spoločnosti. Súčasťou programu bolo uvedenie talianskej klasiky Rigoletto taliansko-americký herec a režisér John Turturro, ako aj dobrodružnejší repertoár, ako napríklad Bartókov Modrovousov hrad a Schoenberg zriedka vystupovali Ruka osudu. Pri pohľade na veľký neoklasicistický exteriér budovy bolo ťažké si predstaviť, že v rokoch 1974 až 1997 bolo divadlo prázdne, údajne v rekonštrukcii, ale skutočne obeťou sklerózy vyvolanej mafiou v meste. Avšak mafia, varovala Zaffuto, zďaleka nie je vyhladená. Išli sme za ním úzkymi uličkami medzi zrútenými budovami, ktoré lemujú Mercato del Capo, Matthew a ja sme sa prizerali ricotta salata, volali malí divokí čili zuby diaboli, a solené kapary Pantelleria, aby si ich vzali domov. Keď sme vstúpili na správny trh, Zaffuto poukázal na majiteľa stánku - tento stôl je nadbytok zelenej bazalky, karfiolu Romanesca a komicky dlhého, bledozeleného cucuzze, alebo talianska cuketa - ktorý na svoj stôl pripevnil štítok z hrubej lepenky, ktorý oznamuje vraždu jeho brata, ktorý bol minulý týždeň obeťou pokračujúceho bratovražedného zápasu medzi kriminálnymi frakciami. Turné sa skončilo, ako by mali všetky sicílske prechádzky, prísľubom výdatného jedla - tentokrát v Antica Focacceria San Francesco, kde bolo ľahké zabudnúť na pohnutú históriu Sicílie uprostred tanierov ostro sladkej caponaty z baklažánu, paradajok a veľa iného. zeleru. Pre milovníkov mäsa tam boli pani ca'meusa, alebo rolky plnené vyprážanou teľacou slezinou a posypané ricottou. Zľava: Lode v prístave Trapani; nakupovanie miestnych produktov v palermskom Mercato del Capo. Simon Watson Kultúrne znovuzrodenie, ktorému sa Palermo v posledných rokoch teší, sa začalo rozširovať na ďaleký západ Sicílie, tradične najdivokejšiu, najchudobnejšiu a najviac mafiou ovládanú časť ostrova - a v dôsledku toho menej k turistickým cieľom. Ale dnes, uprostred nepopierateľných ťažkostí, ktoré charakterizujú život na extrémnom juhu Talianska v dlhej brázde európskej dlhovej krízy, aj tu existujú náznaky oživenia. Prehliadku regiónu sme začali jazdou do údolia Belice, kde v roku 1968 bola zemetrasením zničená dedina Gibellina. Neskôr bola pomocou nového radu významných umelcov a architektov prestavaná na novú stránku ako Gibellina Nuova. Jeden umelec, Umbrian Alberto Burri, upriamil svoju pozornosť na ruiny starého mesta a chcel ho premeniť na Cretto di Burri, obrovské umelecké dielo v krajine. V 80. rokoch sa finančné prostriedky na projekt vyčerpali a práce zostali nedokončené až do roku 2015, kedy bola jeho vízia tohto miesta konečne dokončená, na pamiatku Burriho storočnice. Cretto di Burri, nedávno dokončené dielo zemského umenia v Gibelline západne od Palerma, postavené na pamiatku dediny zničenej zemetrasením v roku 1968. Simon Watson Burriho nápad bol obložiť ruiny budov Gibelliny do blokov z tvrdého sivého betónu a nechať jeho cesty a uličky čisté, takže celé miesto bude v skutočnosti bludiskom. Keď sme to videli zďaleka, keď sme sa blížili po cestách, ktoré sa hadili cez polia a vinice, pripomínalo to kosoštvorcovú vreckovku prehodenú cez úbočie. Keď sme vošli dovnútra, rýchlo sme sa stratili medzi jeho kľukatými cestičkami. Všetko bolo ticho, ale pre thwunk-thwunk neďalekej veternej turbíny. Cez betón sa predierali úponky kaprích rastlín, ktoré pripomínajú, že jedného dňa príroda získa späť túto modernú zrúcaninu, čudne slávnostný pamätník strateného mesta. Aby sme preskúmali ďaleký západ Sicílie, ubytovali sme sa v Baglio Sorìa , 11-izbový hotel - alebo presnejšie reštaurácia s izbami - vlastnená miestnym vinohradníkom. Budova je prestavaná zo 17. storočia lúč : typický murovaný, uzavretý statok, kde kedysi bývali vlastníci pôdy so svojimi služobníkmi, jeho izby boli rozmiestnené okolo centrálneho nádvoria. Baglio Sorìa je obklopené hájmi stromov moruše a pistácie a je príjemným útočiskom. Má jednoducho zariadené izby, pokojný bazén a bar na nádvorí. Večerali sme na terase a hodovali sme k miestnym jedlám dotiahnutým do dokonalosti. Pamätné bolo najmä krevety krevety s kandizovaným melónom a kaviárom z baklažánu, po ktorých nasledoval linguine s morskými ježkami, ktoré sa zozbierali v to ráno - najmä za sprievodu minerálne, takmer slaného bieleho vína z hotelových viníc na neďalekom ostrove Favignana. Zľava: Porta Felice, jedna z pôvodných brán mesta Palermo; čierne fagotiny s mušľami, kalamáre a paradajkovo-šafranovou omáčkou v Osteria dei Vespri v Palerme. Simon Watson Z mesta Baglio sme podnikli veľa príjemných výletov: napríklad do mesta Mazara del Vallo, ktoré je domovom jednej z najväčších talianskych rybárskych flotíl a na jej okraji smerom k pobrežiu sú desiatky rybích reštaurácií. Mestské kostoly sú postavené v teplej zlatej tufu, malé parky posiate palmami a štvrť Kasbah predstavuje chodbu uličiek odrážajúcich stopu mesta, ktorú tu založili Arabi v deviatom storočí. Mazara del Vallo je len jedným z niekoľkých malebných pobrežných miest v tejto časti ostrova; je tu aj Marsala, domov slávneho vína. A je tu Trapani, rozkošné, ospalé mesto postavené na vyvýšenine, ktorá sa zužuje do bodu ako čiarka a tiahne sa do mora. Túlali sme sa smerom k tomuto cípu spojenému s vodou pozdĺž Staré Mesto Hlavná ulica, elegantné šípové námestie Corso Vittorio Emanuele, prechádzajúce po barokovej a secesnej fasáde na oboch stranách a bočné uličky blyštiace sa plátky trblietavého modrého mora. Keď odmietneme jedno z nich, nemohli sme odolať horám pečiva a koláčov poukladaných v okne tradičného vína pečivo. Vyskúšali sme a raj - špongia nasiaknutá rumom pokrytá vrstvou mriežkovaného zlatého marcipánu, ktorý žil až do svojho názvu. Na neďalekom malom ostrove sa nachádza mesto Mozia, ktoré je domovom Féničanov, Kartágincov a Grékov. Jeho najnovšími obyvateľmi na plný úväzok boli Whitakers, anglosicílska rodina, ktorá vyrábala víno Marsala, ktoré sa Britom v 19. storočí tak páčilo. Malý ostrov je vzdialený 10 minút jazdy loďou od pevniny a pri pohľade späť na pobrežie môžete vidieť staré soľné panvy rozprestierajúce sa za vami a biele pyramídy, ktoré z diaľky pripomínajú obrie altánky, ale sú to v skutočnosti kopce morská soľ. Celý ostrov, ktorý je čiastočne pokrytý viničom a krovinami, je archeologickým parkom a pôvabná a trochu staromódna vila Whitakersovcov je jeho múzeom. Vynikajúcim objektom je Motya Charioteer, nádherný fragment gréckeho sochárstva z piateho storočia, ktorý našli robotníci pri vykopávkach v roku 1979: je to neobyčajne zmyselný objekt s kamennou látkou priliehajúcou k bokom a stehnám postavy. Zdá sa, že pôda a more na Sicílii nekonečne vytvárajú také poklady: ďalšou, ešte pôsobivejšou starogréckou sochou je bronz Tancujúci satyr, doslova vylovil zo Sicílskeho prielivu v roku 1998. Po rokoch štúdia a konzervovania - nehovoriac o výletoch na výstavách v Ríme, Paríži a Tokiu - má konečne svoje vlastné vynikajúce a úplne nové múzeum Museo de Satiro v prerobený kostol zo 16. storočia v Mazara del Vallo. Aj keď mu chýbajú ruky a nohy, je to stále presvedčivý predmet, postava sa akoby krútila v šialenstve extatického tanca, hlavu odhodenú dozadu a vlasy prúdiace dozadu, telo sa krútilo a oči zízali. Socha je nádherne vystavená, zatiaľ čo film vysvetľuje fascinujúci proces jej objavovania a usilovnú prácu pri jeho konzervovaní. (Bývalý šéf mafie, ktorý v súčasnosti spolupracuje s úradmi, nedávno pripustil, že nadriadení mu podľa sicílskej tlače nariadili, aby ho ukradli a predali cez Švajčiarsko. Našťastie, príkaz sa nikdy nevykonal.) Tam v pohode galérie, napadlo ma, že socha je trefnou metaforou samotnej Sicílie: starodávna, ošúchaná, vystavená zvratom, krátkym chybám a katastrofám dejín - a tiež očarujúca svojou silou a krásou. Zľava: Zamestnanci v Osteria dei Vespri v Palerme; čerstvé ryby v prístave v Trapani; prehliadka Palerma na trojkolesovom Piaggiu Ape. Simon Watson Zážitky zo západnej Sicílie Rozdeľte si týždenný výlet medzi Palermo a západ ostrova, a budete mať dostatok času na to, aby ste sa venovali nasledujúcim zaujímavostiam. Ako sa tam dostať Leťte na letisko Palermo (PMO) pripojením cez Rím alebo iný významný európsky uzol. Centrálnym Palermom sa dá prejsť pešo, ale jazda je najlepší spôsob, ako sa dostať do západnej časti ostrova; v blízkosti letiska nájdete veľa možností požičania auta. Palermo Pobyt Grand Hotel Villa Igiea : Tento hotel z 19. storočia je ikonou talianskej secesie s výhľadom na záliv Palermo. štvorhra od 291 dolárov. Jedzte a pite Antica Focacceria San Francesco : Toto historické miesto pečie tradičné chlebové placky od roku 1834 - je teda staršie ako samotný taliansky národ. Medzinárodná káva : Bar na nádvorí, kaviareň a komunitný priestor s častými galériami a umeleckými udalosťami . Ke Palle : Obľúbený reťazec sicílskych arancini, ktorý ponúka viac ako tucet verzií občerstvenia z vyprážanej ryžovej guľky. Osteria dei Vespri: Táto reštaurácia so starou školou je inštitúciou v Palerme - rovnako ako vínny lístok, ktorý obsahuje asi 350 fliaš. pevná cena od 35 dolárov. Umenie a kultúra Múzeum Palazzo Butera: Táto honosná rezidencia, v ktorej sa nachádza veľká zbierka súčasného umenia, bude v júni miestom konania bienále umenia Manifesta 12, keď príde na Palermo. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Zisky z týchto prehliadok mesta antimafiou idú organizácii, ktorá pracuje na ukončení platieb za ochranu . Salinasovo archeologické múzeum : Rozsiahla zbierka starodávnych artefaktov - vrátane pokladov zachránených z fénických vrakov lodí - sa má znovu otvoriť v júni. Massimo Theater : V čase, keď vrcholili palermské mafiánske ťažkosti, veľká operná budova mesta teraz hostí celý rad inovatívnych inscenácií v jeho slávne barokovom (a akusticky dokonalom) priestore. ZAC - súčasné umenie Zisa : Ikony umeleckého sveta ako Ai Weiwei vystavovali v tomto priestore v pestrej kultúrnej štvrti Zisa. Trapani a západ Pobyt Baglio Sorìa : Urobte z tohto butikového statku mimo Trapani základňu pre objavovanie západnej Sicílie. štvorhra od 168 dolárov. Jedzte a pite Zaragoza : Táto reštaurácia na konci polostrova v prístave Trapani ponúka jedlá zamerané na morské plody, ako je pražma pražma a červená paprika. Umenie a kultúra Cretto di Burri : Tento pozoruhodný land-artový projekt v Gibelline, hodinu južne od Palerma, stojí za obchádzku . Múzeum Satiro: Najslávnejší sicílsky grécky bronz má nový domov: malé múzeum v kostole Sant’Egidio v dedine Mazara del Vallo južne od Marsaly. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitakerovo múzeum: Trajektom z Marsaly do tohto múzea na ostrove Mozia si pozrite poklady z fénickej kolónie, ktorá tu žila v piatom storočí pred n. L. Ostrov San Pantaleo; 39-923-712-598.