Pred niečo viac ako dvoma rokmi som sa presťahoval do Mexico City viac-menej neviditeľný a vzal som si to v dobrej viere, že tento mestský gigant môže nájsť miesto pre ďalšie telo medzi 21 miliónmi, ktorí už svoju oblasť metra nazývali domovom. Prišiel som, ako mnoho cudzincov predo mnou, s nejasnými predstavami o jeho žiarivých jedlách a umeleckých scénach; jeho krivý pôvab a pohodový chlad; jeho bohatá koloniálna a moderná architektonická krajina. Očakával som, že narazím na chvíle, keď povzbudzujem chaos a niekedy aj dusivý smog. Ale omladli ma milostivé parky a vznešené počasie, chrumkavé jesenné ráno a jarné popoludnia, kŕče dažďa a krupobitia a hromov, ktoré ustúpili, práve včas, slnečným lúčom nechtíka kvitnúcim po obzore. Zdá sa, že Mexico City dokáže obrátiť na každého svojho obyvateľa inú tvár.
Je to preto, že za posledných päť storočí sa z Mexico City stal majster transformácie. Najväčšie mesto Severnej Ameriky, ktoré sa rozprestieralo na seizmickej náhornej plošine, prežilo koloniálne výboje, roky trvajúce povodne, krvavú vojnu za nezávislosť, krvavejšiu revolúciu a v roku 1985 katastrofické zemetrasenie, ktoré zabilo viac ako 9 000 ľudí a zdecimovalo veľká časť historickej centrálnej časti mesta Cuauhtémoc. O tridsať dva rokov neskôr, v roku 2017, otriaslo mestom ďalšie jadro, ktoré zničilo viac ako 40 budov a poškodilo mnoho ďalších. Mesto sa od toho tiež odrazilo niekoľko týždňov. Chilangos, ako je obyvateľov známe, sa naďalej zaoberá chatrnou správou, chatrnou infraštruktúrou a kolísajúcou úrovňou bezpečnosti. Podľa výberu by sa mnohí hneď potom vrátili do dedín, ktoré opustili o generáciu alebo tri predtým. Ale mnoho ďalších - vrátane mňa - by nežilo nikde inde.
Na odomknutie mnohých divov mesta nestačí jediný výlet. Pre prví návštevníka ponúka liptovské štvrte v Delegación Cuauhtémoc a jeho okolí ideálny úvod: pochôdzny a zvládnuteľný mikrokozmos divokého sofistikovaného celku mesta. Od koketnej vznešenosti Centro Histórico po diskrétne galérie Santa María la Ribera a očarujúce kaviarne Condesa - to je osem okresov, ktoré by mal každý návštevník spoznať.
Neskoro v nedeľu ráno som sa vydal z domu na odvrátenú stranu veľkolepého námestia Zócalo v Mexiku na Mercado San Juan. Nebola to nijako zvlášť dlhá prechádzka, ale ako väčšina trás cez Centro Histórico, zahŕňala mnoho minulosti, veľa darčekov a veľa možných budúcnosti. Nájdete tu honosné koloniálne paláce, krivé barokové kostoly, nástenné maľby Diega Riveru v Palacio Nacional a Sekretariát verejného školstva a nádherné ruiny starostu Templo, osi náboženského a politického vesmíru aztéckej ríše.
Až do konca 19. storočia Centro bol Mexico City. Potom, od prelomu storočia, začali elity posadnuté modernou opúšťať svoje domovy predkov a sťahovať sa do novovytvorených predmestí na západe a juhu. Po zemetrasení v roku 1985 bolo Centro takmer opustené. Zostalo to dôležitým miestom protestov a osláv, ale nebolo to miesto, kde ste zotrvali.
Vstúpil som do otvorených dverí na Mercado San Juan a prešiel som okolo predajcov, ktorí predávali rambutany a mango, plastové škatule s mikroskopmi a obrie mušle od spoločnosti Baja. Ale ja som sem neprišiel nakupovať (kvôli tomu idem na Mercado la Merced, väčší, bláznivejší a krajší veľkoobchodný trh na mojej strane Centra). Namiesto toho som sa prišiel najesť o Don Vergas , stánok s osemmiestnymi trhmi, ktorý za posledný rok pripravuje niektoré z najlepších morských plodov v Mexico City.
Šéfkuchár Luis Valle, ktorý pochádza z pobrežného štátu Sinaloa na severozápade, otvoril obchod iba o hodinu skôr, ale už uličku zaplnil hlučný riadok a spieval hudbu banda, ktorá hrala cez reproduktor neisto posadenú cez malú kuchyňu. Koľko krabov tostadas? Valle zakričala na hudbu. Ruky hore: 15 objednávok.
Vkĺzol som za bar, aby som pomohol vyžmýkať pár limetiek a vyšantil sa s Valle, ktorá robí skvelú spoločnosť bez ohľadu na to, aký je zaneprázdnený. Spýtal som sa, pre koľkých ľudí by dnes navaril. Asi 400, povedal. Spýtal som sa, ako sa vyrovnal. Ja nie! zasmial sa, potom sa otočil späť k davu a kričal: Koľko lastúr?
Aj pred desiatimi rokmi by ste len ťažko hľadali také vzrušenie okolo reštaurácie v tejto časti mesta. Ale asi za posledný rok sa na strechách, v suterénoch a na spustených kantínach, ako sú tie bizarné a nádherné, začali objavovať pop-up párty. Práca , zdobené zaprášenými tieňovými krabicami kostýmov toreadorov. V bývalých administratívnych budovách sa objavili nervózne umelecké galérie. Bospor , stále takmer 10 rokov po otvorení mezca v meste, ktoré je na prvom mieste v meste, priťahuje cez víkendy davy ľudí, zatiaľ čo bezmenná reštaurácia vedľa hotela podáva blikajúce svetlo sviečok bezchybné jedlo z Oaxacanu.
Ale napriek tomu, že do Centra gravituje nová, mladšia generácia, stále je to miesto, ktoré patrí všetkým. Aktivisti organizujú na Zócale pravidelné protesty. Obyvatelia z celého mesta prichádzajú nakupovať do obchodov, kde sa predáva všetko od korenia po svietidlá a obrovské ručne vyrobené sviečky zdobené čipkovanými voskovými kvetmi. Vládni pracovníci sa zastavujú pri storočných kantínach na popoludňajšie pivo (vyskúšajte Opera za pozlátené starosvetské bohatstvo, príp Španielsko izba pre najlepší zoznam tequily v meste). Dokonca aj prehnane drahý Mercado San Juan, kde si Luis Valle zaváňa svoje morské plody, má víkendovú nevkusnú párty. Nikde v tomto nesmierne rozvrstvenom meste nie je demokratickejšie ani krajšie.
Scény zo štvrte CENTRO v Mexico City Zľava: Hrebenatka ceviche pri Done Vergase na Mercado San Juan; budova v Centro Histórico, kde mladí kuchári a galeristi prinášajú novú energiu do najstaršej štvrte mesta Mexico City. | Poďakovanie: Lindsay Lauckner Gundlock