Moja sestra, Christina, a ja sme sedeli v záhrade v Palerme, pár dúškov do poludňajšieho Campari a sódy, keď som začal pociťovať podvod. Morský vánok sa šíril z prístavu na terasu, keď naša hostiteľka Nicoletta Polo Lanza Tomasi, vojvodkyňa z Palma di Montechiaro, priblížila históriu paláca, ktorý sme navštívili, ktorý kedysi vlastnila rodina Lampedusa. Práve na tomto webe nám Nicoletta povedala, že Giuseppe Tomasi di Lampedusa, posledný z riadku, napísal Leopard , ktorý zaznamenáva pád šľachtickej sicílskej rodiny na konci 19. storočia. Dodala, že ste samozrejme čítali, pretože ste spisovateľka a píšete o Sicílii. Zastrelil som sestru pohľadom, ktorý hovoril: Nehovor ani slovo . Vľavo: The bucatín so sardinkami v La Cambusa v Palerme. Správny: Gangi, stredoveká dedina v horách severnej Sicílie. Simon Watson

Nečítala som Leopard , čo je prakticky synonymum pre Sicíliu. Ale dozvedel som sa, že Lampedusa napísal román po tom, čo upadol do depresie po tom, čo bol počas druhej svetovej vojny bombardovaný jeho rodinný majetok. Po jeho smrti v roku 1957 bola nehnuteľnosť bezchybne obnovená rodinou Lanza Tomasi. Nicoletta dnes dohliada na kolekciu izieb v štýle apartmánov Butera 28, ktorá sa nachádza vo vnútri paláca v kedysi nebezpečnej a v súčasnosti trendovej štvrti Kalsa v Palerme. Tiež vedie kurzy varenia, vedie prehliadky trhu a je strážkyňou miestnej kulinárskej múdrosti.

Počas predchádzajúcich návštev som si zamiloval sicílsku gastronómiu: odrody pšenice po dedičstve, recepty na caponata, ktoré sa odovzdávali po generáciách, pôvodné hrozno Frappato a Catarratto. Ostrov sa odlišuje tým, že ešte viac ako vo zvyšku Talianska bol napadnutý a dobytý tisíce rokov. Túto históriu môžete vidieť v arabskej a normanskej architektúre Palerma, v zhone centrum , v spleti trhov, ktoré slúžia rôznym etnickým skupinám. Ale predovšetkým ho môžete ochutnať v jedle, ktoré sa nesie v znamení kultúr, ktoré vládli na ostrove. Chcel som sa podeliť o jedlo, ktoré som tu mal, s Christinou, a tak som ju v predvečer jej 30. narodenín priviedol sem, na dlho očakávaný výlet sestier, aby som ocenil staré a objavil nové. Vľavo: Študent dáva olivy na jednej z kurzov varenia Nicoletty Pola Lanza Tomasiho na Butera 28 v Palerme. Správny: granity v Colicchii v Trapani. Simon Watson

Pri odchode nás zastavila austrálska asistentka na recepcii Nicole. Vy, chlapci, musíte ísť do Vucciria a Aperitivo Alley, zašepkala. Som preč za desať minút. Zoberiem ťa.

Nicoletta odpočúvala. Vucciria? Nie nie nie. Dobre, jeden predjedlo , fajn. Ale prosím, prosím, nehovorte s chlapcami!

Stánky na legendárnom trhu Vucciria sú v noci zatvorené, ale niekoľko barov, ako napríklad holá kosť Taverna Azzurra, sa otvára na ulicu. Chladné deti sedeli na krajnici alebo sa opierali o zrolované oceľové rošty stánkov. No našli sme fúzy a tetovania! Zvolala Christina. Predajcovia predávali vyprážané ančovičky, panel (cícerové praženice), sfincione (hustá pizza) a pani ca 'meusa (vnútornosti), aby nasiakli vínom, ktoré všetci popíjali. Odkvapy plnili pokrčené obrúsky. Na vrchu ulice bola náboženská socha z 18. storočia vyzdobená farebnými svetlami, ktoré Nicole nazvala Disco Jesus. Je to tak na Sicílii, povedala. Nádvorie statku Gangivecchio, blízko dediny Gangi. Simon Watson

Zdá sa, že tak chýba vaša rezervácia večere. Medzi vínom, vyprážaným jedlom, fúzatými sicílskymi mužmi a diskotékou Ježiša - zízanie - bola skoro polnoc, než som skontroloval čas. Zaklial som, ale Nicole to nebolo znepokojené. (Zdá sa, že všeobecná neúcta k času bola tiež taká Sicília.) Na moje rozpaky vytočila Nicolettu. Pripravil som prejav: Som podvodník, som zlyhanie, nikdy som nečítal Leopard….

Za 10 minút nám Nicoletta zaistila vonkajší stôl v La Cambusa, nenápadnej reštaurácii obľúbenej Palermitanmi. Aj napriek hodine sa deti stále pretrhali v bujnom parku na námestí Piazza Marina cez ulicu. Videli sme ďalších hostí Butera 28, ktorí sa k nám pridali a usrkávali limoncello zatiaľ čo som hltal dokonalý bucatini so sardinkami - firma na výrobu cestovín, voňavý divoký fenikel, sardinky tekuté. Vždy počúvajte sicílske ženy.

Predtým, ako sme opustili Palermo v hmlistom skorom ráne, išli sme na Mercato del Capo po figy, chlieb a mokré guľky burrata —Naša ​​verzia cestovného za cestu. Mali sme namierené dve hodiny na západ do San Vito Lo Capo, miesta s nádhernými tyrkysovými vodami, ale bez prestíže Taorminy alebo pohodlia Mondella, a teda ani s anglickými značkami týchto miest a zvýšenými cenami. K nízkym hranatým budovám v ružových neutrálnych odtieňoch je severoafrická aura, korálky visiace vo dverách, jazmín a popínavé rastliny, ktoré padajú po ošúchaných stenách.

Naplánovali sme si výlet na pláž medzi kaktusmi, ovocnými stromami a kvitnúcimi kríkmi v prírodnej rezervácii Zingaro, 7½ nedotknutých kilometrov chráneného pobrežia. Výlety na pláži si vyžadujú piknikové potreby, a preto má San Vito Salumeria Enoteca Peraino. Mladíci v prúžkovaných čiapkach za pultom trpezlivo počúvali, ako som sa s nimi pokúšal hovoriť po španielsky, ukazoval na zavesené nohy prosciutta a guľky syrov a hovoril: veľmi slaný a veľmi silný . Zobrali sme Šunka Nebrodi a ostré, mladé pecorino na odľahlom mieste s bielymi kamienkami na kúpanie a na siestu. Nočná scéna na trhu Vucciria v Palerme. Simon Watson

V San Vite je veľa morských plodov, ale na večeru sme šli do Bianconiglio, pomenovaného po Bielom králikovi v r. Alenka v ríši divov . Nachádza sa hneď vedľa námestia a špecializuje sa na jedlá, ako je dusený králik a tatársky biftek s prepeličími vajcami, a má dlhý zoznam sofistikovaných sicílskych vín, ktoré sú vítanou možnosťou v plážovom meste, ktoré má väčšinou zmrzlinárne . Obrusy a rafinované jedlo boli krásnym kontrastom k deťom, ktoré hrali futbal, pred neďalekým kostolom z 15. storočia. Keď sa miesto začalo vyprázdňovať, Daniele Catalano - majiteľ, majster vína, milovník vína - sa s nami rozprával o letnej tlačenici a rôznych druhoch jazmínu, ktoré rastú v San Vite. Bolo po polnoci, keď nás nechal kúpiť ruže od niektorých detí na ulici. Bol som taký šťastný a spálil som sa na slnku, kým mi trvalo, kým som si uvedomil, že začalo pršať.

Ľudia idú do Trapani, ražnej krajiny visiacej pri západnom pobreží Sicílie, z dvoch dôvodov: chytiť trajekt alebo jesť rybí kuskus. Bližšie k Tunisu ako k Rímu, je výkladnou skriňou spôsobov, ako si sicílska kuchyňa vezme kuchyňu svojich bývalých okupantov - v tomto prípade Arabov - za svoju. Tu sa takmer v každom jedle objavuje severoafrické korenie a zrná krupice, soľ z bytov za mestom a mandle z kopcov. Vľavo: Piazza Mercato del Pesce v Trapani. Správny: Opuncia pôvodom zo Sicílie, v La Cambusa. Simon Watson

Na odporúčanie Nicoletty sme boli s Christinou za Francescou Adragnou v Ai Lumi, nocľah s raňajkami v bývalom paláci pri hlavnej ulici Corso Vittorio Emanuele. Francesca samozrejme vedela, kde je najlepší rybí kuskus - bolo to u nej na prízemí, Ai Lumi Tavernetta, kedysi stajne paláca a teraz rustikálna krčma z tmavého dreva, ktorá sa otvára na Korzo. Keď rybí kuskus vyšiel na tri časti, napili sme sa miestneho piva, ktoré vyniklo oranžovým kvetom: nafúknutý vzdušný kuskus, koralové krevety a vývar, v podstate mahagónovú rybaciu polievku, zahustenú jemne mletými mandľami a zjemnenú škoricou a šafranom. . Bolo to skutočné pohodlné jedlo a vďaka nej sme sa cítili uzdravení z našej jazdy.

S úzkymi chodníkmi pre chodcov a terakotovými budovami, ktoré sa vydávajú oproti žiarivej modrej farbe Stredozemného mora, je Trapani postavené pre chodiť , večerná prechádzka, ktorá je posvätnou talianskou zábavou. S Christinou sme začali naše s jazmínovými granitami v známej Colicchii. Tieto granulované zmrzliny ochutené ovocím, orechmi alebo kvetmi sú ďalším príkladom jedla, ktoré sem priniesli Arabi a ktoré v priebehu storočí odvtedy zdokonalili Sicílčania.

Vlny nasávali kamene starého pobrežia, keď sme okupovali korálové šperky, počúvajúc, ako si muži a ženy navzájom volajú z obchodov. V blízkosti Ai Lumi sme zbadali dav pred jasne osvetleným obchodom. Vo vnútri som na svoju radosť našiel vínne sudy poukladané do pyramídy, odrody hrozna napísané na tabuliach. Vína boli ocenené pohárom a litrom. Čo je toto miesto? Zakričal som na muža s chvostom. Ukázal na hrdlá a okuliare. Boli to Inzolias, Chardonnays, Nero d’Avolas a Frappatos. Keď som uvidel, napísaný v angličtine na inej tabuli, rozhodol som sa kúpiť si pohár každého z nich: VINO AMBRATO: LEN PRE SILNÝCH ĽUDÍ, ilustrovaný kresbou ohnutého bicepsu. Ukázal som na to. Muž pokrútil hlavou a poslal po anglicky hovoriaceho priateľa. Simon Watson

Je to jantárové víno, oxidované. Nebude sa ti to páčiť.

Povedal som ako sherry a snažil som sa prejaviť svoje vedomosti o víne. Som na sherry.

Nie je to sladké, prevrátil očami.

Ani sherry.

Pozerali sme sa na seba, až kým mi nedal pohár dokonale vychladeného, ​​jantárovo sfarbeného suchého vína podobného marsale. Aj keď mal náznaky karamelu, na podnebí bol osviežujúco ostrý a slaný. Pre silných ľudí, skutočne. Christina si objednala pohár Catarratto, kvetinový a bujný. Vonku sme prešli cez oblaky cigaretového dymu a sadli si na chodník. Boli to posledné minúty konferencie chodiť . Deti spali v kočíkoch alebo v náručí svojich rodičov. Okolo prechádzali dvojice vyzutých starých dám v bielych opätkoch mačiatka a jadeozelených blúzkach, ktorých vlasy a rúž boli perfektne upravené.

To sme my, povedal som Christine, keď sme šli domov, ruka v ruke.

Nasledujúce ráno som dal Francesce úplnú správu. A potom sme našli toto úžasné miesto na druhej strane ulice, povedal som, kde víno vychádza zo suda -

Ach áno, povedala a odmietavo mávla rukou. To je víno mojej rodiny. Náš obchod.

Tenute Adragna? Opýtal som sa a pozrel na kartu, ktorú som vzal z vinárne. Ukázala na svoju vizitku. Francesca Adragna . Prirodzene.

Cesta do Gangivecchio vedie po úzkej dvojprúdovej ceste, ktorá sa krutým spôsobom krúti cez pohorie Madonie východne od Palerma. Keď sme stúpali a pobrežie sa stalo spomienkou, vzduch sa ochladil a naplnil sladkou vôňou žlto kvitnúcej metly, borovíc a divých bylín. Povedal som Christine, aby mala oči otvorené na každom kroku, pretože keď sa objaví stredoveké mesto Gangi, ktoré sa rúti z kopca na horu a v diaľke fajčí hora Etna, vyráža dych. Vľavo: Karfiol na predaj v Mercato del Capo v Palerme. Správny: Giovanna Tornabene pripravuje obed vo svojej kuchyni v Gangivecchio. Simon Watson

Gangivecchio, usadlosť postavená benediktínskymi mníchmi v 14. storočí, leží hneď za dedinou. Za vyblednutými ružovými stenami sa týčia zelené a zlaté kopce. Na nádvorí súperia o miesto figovníky, kaktusy v kvetináči a bylinky. V opátstve sa zdržiavajú holuby. Nie je tam žiadny hluk, iba vietor.

Nehnuteľnosť je v rodine Giovanny Tornabene už päť generácií, ale preslávila sa až v roku 1992 po tom, čo sa o reštaurácii, ktorú pred rokmi otvorili Giovanna a jej matka Wanda, písalo New York Times . To viedlo k ocenenej kuchárskej knihe, Sicílska kuchyňa Gangivecchio . Giovanna zavrela reštauráciu po smrti Wandy v roku 2011, stále však ponúka kurzy varenia pre hostí hostinca v penzióne Tenuta Gangivecchio. Mal som to šťastie, že som jedného vzal na predchádzajúcu návštevu.

Dorazili sme za Giovannou, ktorá vyberala lieskové orechy, ktoré nazbierala na pozemku. Spýtal som sa, či by som mohol dať Christine prehliadku pred obedom. Poznáte pravidlá, povedala Giovanna mávnutím ruky. Narážala na zverinec, ktorý necháva oddelene v rôznych častiach hotela. Predstavil som Christinu psom, mačkám a holubom a zavrel každú bránu pevne za sebou.

Mali sme namierené späť do hostinca, závratní z rozstrapatenej krásy tohto miesta, keď som zbadal otvorenú prednú bránu. Pedro a Dolores, dvaja z milovaných psov Giovanny, boli nezvestní. Závraty sa zmenili na nevoľnosť.

Videl si ma zavrieť bránu, povedal som Christine.

Zavrel si bránu.

Zavrel som bránu! Zakričal som.

Giovanna dobehla bez dychu.

Pedro a Dolores sú preč!

Keď sme išli po horských cestách, okná sa skotúľali a kričali na mená psov, rozlúčil som sa s našim pohodovým obedom a pripravil som svoju samovraždu. Bol to jediný čestný postup. Christine bolo v slzách, keď na nás Giovanna trúbila, aby sme sa zastavili.

Vráťme sa, povedala rázne. Zatiaľ za nimi nebudem plakať. Caponata čaká.

Na Giovanne je to tak, že jej psy sú jej rodinou, ale je tiež profesionálka. Nikdy by nás nenechala hladnými. Cestou do kuchyne schmatla fľašu bieleho vína. Potrebujeme to, povedala. Vľavo: Ai Lumi Tavernetta v Trapani, ktorá sa špecializuje na rybí kuskus. Správny: Biela-čokoláda-a-citrón Torta Caprese v Cioccolateria Lorenzo v Palerme. Simon Watson

Ak niekto dokáže caponata zmierniť napätú situáciu, je to Giovanna. Toto jedlo je symbolom Sicílie a využíva hojný baklažán, kapary a olivy, ktoré sú zmiešané do horkosladký , sladký a kyslý. Keď Giovanna varila, podelila sa o jeden z jeho príbehov o pôvode, o tom, ako prvá bola súčasťou omáčky na kapúna (teda caponata ), ale roľníci, ktorí si nemohli dovoliť kuracie mäso, použili namiesto toho mäsový baklažán.

Christina roztrhla zelené figy, ktoré sme vybrali zo stromov vonku, a vložila ich do panvice s vykresaním bravčového brucha. Toto je na cestoviny? opýtala sa. Čo je v omáčke?

Tučná, odpovedala Giovanna, keď figy syčali.

Rehydratovala zlaté hrozienka a sušené slivky pre svoje arabské kurča. Potom sme kuracie mäso dusili na škorici a masle, až kým kuchyňa nevoniala ako pekáreň.

Aby sme uvoľnili miesto pri stole, presunuli sme nabok taniere so syrom a tégliky so zaváraninovým džemom. Giovanna slúžila malej pomoci pre seba a obrovských pre mňa a Christinu a trvala na tom, že sme mladí. Kým vyniesla, boli sme tak plní limoncello že sa to cítilo ako akt milosrdenstva. Popoludní ubúdalo, nalievala sa káva a opäť sa začala realita - boli to hodiny a psy stále chýbali. Už sme sa chystali kráčať po zemi a hľadať ich, keď som začul Christinu kričať, Pedro? Dolores?

Psy sedeli na schodoch pred hostincom, čakali na Giovannu a pozerali sa na dve americké dievčatá, akoby sa zbláznili.

Keď sme sa vrátili do Palerma, najskôr sme zamierili do štvrte Politeama, kde sme sa večerali vo Fritti e Frutti, jednom z miest v mojom pôvodnom cestovnom poriadku, kde sme zaistili stôl v záhrade. Menu s malými taniermi začína na vyprážané —Smažené veci - a začali sme s ragú- plnené arancini , tradičné hlboké ryžové guľky predávané v uliciach Palerma. Keď sa na strome nad nami mihotali svetlá, napili sme sa organického Moscata od Arianny Occhipinti, mladej producentky prírodného vína z južnej Sicílie, a sledovali sme, ako sa reštaurácia pomaly plní elegantnými rodičmi v okuliaroch s korytnačinou. Malý Brooklyn? spýtala sa moja sestra.

Povzdychol som si a spomenul som si na stolovanie s Giovannou na predchádzajúcom výlete v reštaurácii, ktorú chcela vyskúšať. Takmer vynikajúca, povedala. Ale zatvor oči.

Urobil som.

Kde sme? opýtala sa.

Počula som Rihannu hrať.

Keď som tu, chcem mať pocit, že som na Sicílii, povedala mi to. Všetkými mojimi zmyslami.

Znova som zavrel oči, ale na Fritti e Frutti som počul iba jemný rozhovor v taliančine, skútre na ulici, nejaké zvuky z dopravy. Stále som kontroloval svoje zmysly, keď sme ochutnávali našu cestu cez arancini , miska dusených mäkkýšov, tanier soľnej tresky. Manažér mi plynulo doplnil pohár Moscata a pochválil ma za výber. Veľmi som cítil, že som na Sicílii.

Našu poslednú noc sme sa s Christinou opäť ocitli pod bdelým pohľadom Disco Jesus, tentokrát na mieste, ktoré odporučila Nicoletta, na strešnom bare obchodného domu La Rinascente. Pili sme dokonalé negrony, zatiaľ čo cez námestie sa Vucciria zapĺňala a začala hrať hudba. Keď sa z mora valil vietor a uvoľňoval prach z budov, na strechách Palerma sa zmenila levanduľa. Môj pocit podvodu vyprchal. Teraz som pochopil, že to, čo robí Sicíliu neodolateľnou, je juxtapozícia chátrajúceho a večného, ​​toho, čo Nicoletta nazýva hrôza a krása.

Pozrel som sa dole na deti vo Vuccirii a zdvihol obočie na Christinu. Mali by sme ísť na jednu, však? A tak sme šli ruka v ruke do jedného finále chodiť .

Podrobnosti: Čo robiť na Sicílii v Taliansku

Hotely

Ai Lumi B&B Tento bývalý palác v srdci Trapani tiež podáva niektoré z najlepších jedál v meste. Štvorhra od 111 dolárov; ailumi.it .

Apartmány Butera 28: Krásne navrhnuté ubytovanie v obnovenom paláci v nadchádzajúcej štvrti Kalsa. Palermo; štvorhra od 67 dolárov; butera28.it .

Tenuta Gangivecchio: Hlboko v pohorí Madonie nájdete tento rustikálny hostinec na starodávnom pozemku Gangivecchio s deviatimi izbami, skvelým vínom a vynikajúcou kuchyňou. Palermo; štvorhra od 156 dolárov ; gangivecchio.org .

Reštaurácie

Biely zajac: Reštaurácia zameraná na mäso v mestečku z morských plodov s filé, rôznymi tatárskymi biftekmi a dušenými králičými medailónmi. San Vito Lo Capo; letenky 16 - 67 dolárov; ristorantebianconiglio.it .

Colicchia pečivo: Svetoznáma granita v príchutiach ako jazmín, mandle alebo citrón v starom meste Trapani. 6/8 Via delle Arti; 39-0923-547-612.

Vyprážané a ovocie: Táto reštaurácia s relaxačnou záhradou ponúka výber z malých tanierov a modernú sicílsku klasiku arancini . Palermo; vstupy 6 - 26 dolárov; frittiefrutti.com .

Kuchyňa: Nájdete vynikajúce cestoviny so sardinkami v tejto reštaurácii na námestí Piazza Marina v Kalse. Palermo; vstupy 9 - 16 dolárov; lacambusa.it .

Lahôdky Enoteca Peraino: Vynikajúci lahôdkarstvo s miestnymi syrmi, prosciutami, olivami a iným klasickým talianskym tovarom. San Vito Lo Capo; 39-0923-972-627.

Činnosti

Varenie s vojvodkyňou: Vyberte sa na trh s Nicolettou Polo Lanza Tomasi a potom sa naučte pripravovať si jedlo v jej kuchyni na Butera 28. Palermo; butera28.it .

Trh Capo: Capo je atmosférický a najpôsobivejší z troch hlavných trhov v Palerme. Nakúpte to, čo je v sezóne, a pripravte si občerstvenie pre svoju jazdu. Cez Cappuccinelle.

Prírodná rezervácia Zingaro: Prvá prírodná rezervácia na Sicílii vedie pozdĺž pobrežia medzi Scopello a San Vito Lo Capo. Môžete sa vydať na pešiu túru celých 7½ míľ alebo začať na oboch koncoch a vydať sa na jednu z panenských pláží. riservazingaro.it .