V Kjóte je podvečer a ja som sám vo svojej izbe v Yoshi-ima ryokan , sediaci so skríženými nohami na tatami, usrkávajúci saké, moja pokožka stále žiarila z horúceho kúpeľa. Pozerám na klenot záhrady, kde sa mihotá bambus miešaný vánkom. Na dvere zaklope. Vchádza slúžka, ukláňa sa, s krásnou škatuľou od laku, naplnenou sezónnymi pochúťkami, ako sú horské zemiaky, vyrezávané v tvare listov; zväzky húb; a grilované ginkgo orechy. Zdvihnem paličky, ale nijako sa neponáhľam: zo skúsenosti viem, že je to komplikované kaiseki večera bude trvať hodiny, v zdanlivo nekonečnom sprievode kurzov.

Keď som pred viac ako 20 rokmi prvýkrát navštívil Japonsko, stránil som sa všetkého západného a zostal som iba v ryokan . Od Sendai po Nagasaki som sa obliekol yukata rúcha, uvažované nerozlúštiteľné zvitky kaligrafie a spali na futónoch a vankúšoch plnených pohánkovou šupkou. Zažíval som skutočné Japonsko.

Alebo aspoň tradičné Japonsko. Ryokan vznikol v období Nara (710–784), keď mnísi stavali po celej krajine bezplatné domy na odpočinok pre ubytovanie cestujúcich. Po veľkú časť 20. storočia návštevníkom nezostávalo nič iné, iba v nich zostať, vzhľadom na nedostatok západných hotelov (v roku 1965 ich bolo asi 260). Ryokan sú hostince japonskej krajiny: intímne podniky, zvyčajne s raňajkami a bohatou večerou v cene. Ešte pred niekoľkými desaťročiami nebolo neobvyklé - najmä vo vidieckych oblastiach - zdieľať miestnosti s cudzími ľuďmi. Súkromie aj tak nebolo možné: rozdeľovače miestností boli také tenké, že bolo počuť každé chrápanie a čuchanie; kúpele boli komunálne. Počas sparných letných období všetci spali s dverami a oknami doširoka otvorenými pred vánkom.

Nedávno však ryokan majitelia sa pohrávali s časom overenou tradíciou - aby neskončili v podnikaní. Zmeny životného štýlu medzi Japoncami a konkurencia medzinárodných hotelov viedli k poklesu počtu ryokan , pričom poklesol z 80 000 v roku 1988 na menej ako 60 000 v roku 2005. Aby boli ceny konkurencieschopnejšie, niektoré poskytujú hosťom možnosť stravovania bez jedla. Iní vychádzajú v ústrety cudzincom, ktorí boli za starých čias prinajlepšom nepríjemní: nehovorili jazykom; chodili na tatami v topánkach; a použité mydlo vo vnútri spoločného kúpeľa. Skupina 30 ryokan vytvorili ryokan Zbierka na uvedenie na trh ako butikové hostince s dizajnérskymi rozkvetmi, architektonickými detailmi a samozrejme kultúrnou autenticitou.

The ryokan Kjóto, niekdajšie cisárske mesto a obľúbená turistická destinácia, sú medzi prvými, ktorí zaviedli modernizačné úpravy - as mnohými vkusmi a ozdobami. Anglicky hovoriaci personál a západné raňajky sú teraz k dispozícii dokonca aj v legendárnych mestách Hiiragiya a Tawaraya ryokan - obe storočia staré a známe svojou vycibrenou estetikou, zmyslom pre detail a zoznammi hostí, medzi ktoré patrili aj kráľovské a hollywoodske hviezdy.

V krásnej drevenej budove z 19. storočia v štvrti Gion Yoshi-ima majú všetky izby uzamykateľné dvere, súkromné ​​toalety a malé súkromné ​​kúpelne (zloženie do seba vyžadovalo jogínovu flexibilitu). V okamihu, keď som otvoril vchodové dvere, zhromaždilo ma množstvo žien v kimone a viedol som úzkou chodbou do priestrannej miestnosti. Dostal som ilustrovaný pamflet v angličtine, ktorý zahŕňal všetky aspekty života v hostinci, od kúpania až po etiketu obuvi. V pohotovosti je dokonca špecialista na cudzincov, zábavne vážny pán Kanda, ktorý sa s nimi predstavil rýmy s výrazom „panda“. a ktorý dychtivo pôsobil ako môj sprievodca, tlmočník a riešiteľ problémov.

Cudzinci tvoria v súčasnosti viac ako tretinu hostí. V ten večer som na chodbe narazil do troch Seattleských žien, ktoré sa vracali z pamätihodností, a triasol so sebou taštičky Starbucks. Nemohli byť spokojnejší so svojimi ryokan skúsenosť, povedali a popíjali svoje latté, ale unavili ich nekonečné šálky zeleného čaju. Pozrel som sa na ich latte, pobavený tým, ako sa globalizácia dostala do tejto svätyne starého sveta.

Aj na vidieku prebiehajú zmeny. Zastrčená do hlbokého hornatého údolia rieky Kiso mimo Tsumago, Hanaya začala život ako umayado , v ktorom sú ubytovaní ľudia aj kone - pod rovnakou strechou! Isomura Isamu, 72-ročný súčasný majiteľ Hanaya, je deviata generácia jeho rodiny, ktorá hostinec prevádzkuje. V 60. rokoch, keď boli starodávne budovy Tsumaga precízne zreštaurované a mesto bolo oživené ako atrakcia Starého Japonska, sa Hanaya po desaťročnej prestávke znovu otvorila. Bolo to také zaneprázdnené, že sa cestovatelia často zdvojnásobili, spomenula si Isomura. „Ľudia radi zdieľali miestnosti. Musia sa stretnúť s cudzincami a viesť zaujímavé rozhovory. “

Všetko sa zmenilo otvorením - napriek miestnym snahám o jeho zastavenie - v 300-izbovom modernom hoteli a kúpeľoch v roku 1995, ktoré hostí odčerpali. Takže pred niekoľkými rokmi Isomura prestavala Hanaya tak, aby vyhovovala meniacim sa chutiam. V novej budove chýba čaro starého, má však steny namiesto posuvných panelov fusuma medzi izbami a skutočné dvere. „Ľudia dnes očakávajú zámky, povedala mi Isomura. „Vložili sme klimatizáciu, pretože hosťom nie je dobre spať s otvorenými dverami a oknami. Do izieb tiež umiestnili televízory na mince a rozšírili vaňu. Ak máte desať hostí, majú desať rôznych potrieb.

Nie každý ryokan , sa však zmodernizoval, ako som šťastne zistil, keď som dorazil do Nagana, ďalšej zastávky na mojej ceste. Mesto, ktoré sa nachádza na relatívne izolovanom úpätí japonských Álp, si získalo medzinárodnú pozornosť naposledy, keď sa v ňom konali zimné olympijské hry v roku 1998. Tam som sa prihlásil do Oyado Kinenkan, storočia starej trojposchodovej budovy na pokojnej uličke lemovanej obchodmi mama-a-pop pár minút chôdze od honosného chrámu Zenkoji.

V areáli areálu žije a pracuje majiteľ Toru Watanabe, jeho manželka Harue a ich syn a nevesta. Je to priekopnícka práca, keď je hostinec plný, čo je teraz zriedkavé. Pred hrami bolo toto ospalé mesto trojhodinovým vlakom z Tokia - dosť ďaleko na to, aby návštevníci prenocovali. Pre olympijské hry však vláda postavila trať s guľkami a znížila tak cestovný čas na 90 minút.

„Bývalo tam asi štyridsať hostincov. Teraz ich je len asi osem, povedala mi pani Watanabeová a zjavila sa s tanierom sladkého pečiva. Perfektné okami , alebo pani v hostinci, posadila sa na kraj svojho sedadla, v očakávaní, až som si zahryzol a usmial sa na môj súhlas. Až potom by pokračovala: V súčasnosti sú cudzinci jediní, ktorí sa zaujímajú o Staré Japonsko.

Aj tu, mimo okruhu turistických autobusov, je potrebné urobiť ústupky, hoci aj tak mierne. Watanabes (ktorí majú syna žijúceho v USA) si dnes angličtinu brúsia. Ceny sú už istý čas rovnaké (31 dolárov bez jedla; 67 dolárov s večerou a raňajkami), čo umožňuje hosťom možnosť bez jedla. Vane a automaty na sklolaminát od spoločnosti Oyado Kinenkan - typické pre skromné ​​hostince po celom Japonsku - sa nemôžu rovnať rozmaznávajúcim službám kjótskeho hostinca. Jeho starodávne drevené podlahy vyleštené do lesku a ťažké drevené trámy, ktoré križujú stropy, však evokujú Japonsko, ktoré rýchlo mizne. Prežije jednoducho preto, lebo ponúka letmý pohľad na život, aký neuvidíte v hyperaktívnom Tokiu alebo turistami zaseknutom Kjóte.

Nie tak aktualizovanejšie ryokan nemajú svoje miesto: Japonsko je už dlho lákavou zmesou tradícií a inovácií. Sumo a bejzbal, Sony a Kabuki. Žiadna krajina sa nezdá byť schopnejšia absorbovať multikultúrne vplyvy a zároveň sa držať svojej identity. Osobne dúfam, že sa príliš neprispôsobia. Latte môžem zohnať takmer kdekoľvek na svete, takže som za to vďačný ryokan vlastníci za dodržiavanie politiky zákazu používania internetu. Aj po desiatkach rokov, čo som tu cestoval, stále rád nechávam topánky pred dverami a nechávam okolo seba sluhy oblečené v kimone. A nič nie je také terapeutické ako večerné máčanie v horúcom kúpeli, po ktorom nasleduje dobré saké a pohoda kaiseki jedlo. E-mailový prístup, sakra.

Alan Brown je a Cestovanie + voľný čas prispievajúci redaktor.