Terén Mexika zo vzduchu pripomína mapu papierovej hmoty, ktorá je stredom Sierra Madre Oriental a Sierra Madre Occidental - týčiace sa pohoria s výškou nad 18 000 stôp vedúce rovnobežne s Mexickým zálivom a Tichým oceánom. . Je to dva dni po Vianociach a ja a môj manžel sme s Tomom na ceste do centrálnej vysočiny v Mexiku. Náš plán, preskúmať legendárne koloniálne mestá krajiny, sa zrodil z krúžiacich rozhovorov a prečítaných kníh (vrátane výstredných pamätí - príbehov napísaných starými dobyvateľmi, tvrdohlavými britskými voľnomyšlienkarmi a manželkami veľvyslancov), ako aj z našej oddanosti vizuálu kultúra, história architektúry a hľadanie dobrého jedla.
Koloniálna éra Mexika, ktorá sa volala Nové Španielsko, sa tiahla 300 rokov, od 16. do 19. storočia. S výnimkou Oaxaca, ktorá je vzdialená 325 míľ juhovýchodne od Mexico City, sa všetky veľké koloniálne mestá nachádzajú v srdci Mexika. Rozhodli sme sa preskočiť emigrantskú enklávu San Miguel de Allende a zamerať sa na Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato a Cuernavaca - každé na krátky denný výlet z hlavného mesta. Dejiny v koloniálnych mestách sa hromadia vrstvu po vrstve: rôzne kultúry sa miešajú a hybridizujú. Tešíme sa na stretnutie s touto minulosťou, najmä v mestách historické centrá, z ktorých mnohé sú na zozname svetového dedičstva UNESCO. V Mexiku hľadáme to, čo priateľ označil ako „starý svet Nového sveta“.
Puebla
„Ulice Puebla sú čisté a pravidelné, veľké domy, nádherná katedrála a námestie priestranné a pekné,“ napísala v roku 1840 Fanny Calderón de la Barca, prvá veľvyslankyňa škótskej manželky Španielska v novej republike. Objemná zbierka listov Calderón de la Barca, ktorá vyšla v roku 1966, obsahuje nezabudnuteľný popis kostýmu miestnych žien: plná vyšívaná sukňa, biela spodnička a blúzka, jasne sfarbené rebozo (dlhá šatka) a niekoľko náramkov a náramkov. náhrdelníky z koralov a perál. Podľa legendy kostým pôvodne nosila ázijská princezná China Poblana (Číňanka z Puebla), ktorú zajali piráti a v roku 1650 ju predali do mexického otroctva. Konvertovala na kresťanstvo a celý život sa starala o chorých obyvateľov mesta. a chudobní. Po jej smrti mnoho rodákov poblanas prijala svoju odvážnu uniformu - efektnú zmes zákulisného, orientálneho a domorodého štýlu - a obliekla si ju na jej počesť.
Mesto Puebla bolo založené v roku 1532; na rozdiel od iných koloniálnych miest nebol postavený na vrchole existujúceho mesta. Uhnízděný medzi sopkami pozdĺž vnútrozemskej cesty spájajúcej prístavné mestá Acapulco a Veracruz, bol miestom zastavenia obchodníkov cestujúcich medzi Európou a Áziou. Puebla zaslúžene známe dlaždice Talavera zdobia budovy a interiéry po celom meste; stolové dosky sú osadené vynikajúcou keramikou. Zdobené glazúrami intenzívnej kobaltovej modrej a žiarivej žltej sú vzory brilantnou syntézou mnohých kultúrnych vplyvov Puebla: zachytávajú aspekty islamského, aztéckeho a secesného dizajnu.
Jedno ráno v Mesón Sacristía de la Compañía chodím na kurz varenia s Alonsom Hernándezom, výkonným kuchárom v spoločnosti Compañía a jej sesterským hotelom Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández vyvinul menu, ktoré je klasicky Pueblan vo svojej zmesi domácich i domácich surovín. V Mexiku sa predhispánske jedlá, európsky dovoz a ázijské transplantácie stretávajú, aby vytvorili túto neporovnateľnú mestskú kuchyňu. V modernej kuchyni Hernández pečie papriky na a komal, železný rošt, ktorý sa v mexickej kuchyni používa už tisíce rokov, a melie korenie tradičným spôsobom molcajete. Pri príprave cesta na čili papričky plnené syrom v kaldille, z bielkov vyšľahá tuhé vrcholy. Chvíľu študuje ich konzistenciu - pevnú a veľmi suchú. Zrazu nadvihne kovovú miešaciu misku nad hlavu a ipsy: vaječný bielok sa nehne. Študenti tlieskajú a Hernández trhá neodolateľný úsmev. Keď odchádzam, dostal som priečinok, ktorý obsahuje recepty, históriu mexického jedla a základ na odrody chilli. Ako poznamenal Calderón de la Barca, Chile je „nevyhnutnou ingredienciou ... ako soľ“.
Queretaro
Barokové a maurské cítenie sa v Querétaro spája najdramatickejšie. La Casa de la Marquesa je palác z 18. storočia realizovaný vo vysokomudejarskom štýle: komplikovane zdobené steny, klenuté kamenné klenby a masívne vyrezávané drevené dvere, ktoré sú hodné Alhambry. Veľkolepá mestská katedrála Templo de Santa Rosa de Viterbos bola navrhnutá s honosnými mudejarskými detailmi, ktoré sú viditeľné v štíhlej veži a stúpajúcich lietajúcich oporách, ktoré sú v náhlej gotickej revolúcii zakončené neúctivými škriatkovými tvárami. Vo vnútri je kostol barokový s starostlivo prepracovanou intarziou a potrebným extravagantným zlatením.
Tiché chodníky v centre Querétaro spájajú mestské parky a námestie v koloniálnej ére. Vianočné diorámy v Jardínskej zenei siahajú ďaleko za typické jasle a zahŕňajú biblické príbehy od stvorenia po zatratenie a spásu. Nikdy sme nečakali, že uvidíme Adama a Evu, ale skutočným prekvapením dovolenky je práve vykreslenie pekla - obrovská potkaná rana dymu s červenými, horiacimi očami. Vianočné obdobie sa tu začína 16. decembra a trvá do januára; deti dostávajú tradične svoje darčeky 6. apríla, keď Traja králi obdarovali Krista. Pri potulkách po Querétaro neustále narážame na Troch kráľov, kostýmovaných mužov, ktorí pózujú v provizórnych setoch so zvieratami z papierovej hmoty, ktoré sú k dispozícii pre rodinné fotenie. S pekným námestím Plaza de Armas susedia obchody, ktoré predávajú ručne vyrobené hračky, ďalšia pripomienka hroziaceho nezbedného alebo pekného účtovníctva.
Regionálne múzeum v Querétaro v Ex Convento de San Francisco má rozsiahlu zbierku. Medzi objekty, ktoré vyniknú najviac, patrí maľba z 18. storočia, ktorá zobrazuje akvadukt Querétaro; predkolumbovský keramický pes, ktorý sa delirálne honí za vlastným chvostom; a zdobenú morskú fajku cisára Maximiliána. Querétaro je miesto, kde sa skončila Maximiliánova krátka a pochmúrna kariéra: bol tu popravený popravnou čatou v roku 1867. Udalosť bola zaznamenaná v sérii dramatických obrazov Édouarda Maneta; v tomto múzeu predstavuje deň stôl, na ktorom ležal zabalzamovaný zlyhaný cisár, a obyčajná rakva, v ktorej bol unesený. Vychádzame k Cerro de las Campanas - parku pomenovanému pre zvuk podobný zvončeku, ktorý vydávajú pôvodné kamene pri poklepávaní -, kde popravu pripomína jednoduchá jednopokojová kaplnka (dar od rakúskej vlády). Z kopca sa mesto Querétaro rozprestiera na priemyselné predmestia a sieť diaľnic.
Morelia
Morelia, nádherné koloniálne mesto, Španieli ho nazvali Valladolid a neskôr ho premenovali na počesť Morelosa. Hlavné mesto štátu Michoacán sa nachádza vo vysokom údolí (6 400 stôp), elegantnom meste so širokými bulvármi, geniálnymi námestiami a rozsiahlym výhľadom na vidiek. Jeho harmonicky zostavené centrum pripomína Vicenza alebo Edinburghské Nové Mesto. V 16. storočí vydal španielsky kráľ Filip II. Las Ordenenzas, súbor urbanistických nariadení týkajúcich sa usporiadania hispánskych amerických miest. Podľa týchto pravidiel by každé mesto malo mať hlavné námestie ohraničené štyrmi ulicami (Morelia má neobvykle dve hlavné námestia); budovy orientované na námestie by mali zahŕňať prízemné portály, klenuté pološtátne priestory spájajúce budovy s ulicou. Historicky tieto zatienené priestory poskytovali obyvateľom vidieka priestor na predaj ich tovaru v meste; dnes sú portály obsadené aj kaviarňami, čo prispieva k podstatnej atmosfére spoločnosti Morelia.
V našom hoteli - štýlovom biskupskom paláci zo 17. storočia, ktorý nedávno zrekonštruoval architekt Fernando Pérez Córdoba - čelíme základnej dileme dizajnu koloniálnych budov: miestnosť s balkónom, ktorá je otočená k námestiu, je hlasná; vnútorná izba s výhľadom na patio je tmavá. V Los Juaninos je naša izba slabo osvetlená a okná sú vybavené železnými mrežami; sme však izolovaní od hluku ulice a plechová zvuková stopa vianočných kolied vysielaná nonstop od mestského vianočného stromčeka.
Koloniálne mestá sú ideálne na prechádzky: kompaktné, ale architektonicky bohaté a zvýraznené neočakávanými výbuchmi farieb a obrazov. V Morelii, na jednej z najstarších univerzít v Amerike, na Colegio de San Nicolás de Hidalgo, sa nachádza dynamická nástenná maľba Michoacánu z roku 1929, ktorej autorom je Marion Greenwood, mladá americká maliarka, ktorá spolupracovala s grafikom Pablom O'Higginsom, občan USA, narodený v Mexiku, a kolega Diego Rivera a José Clemente Orozco. Prednáškové sály univerzity sú v súlade s európskou tradíciou učebne a pomenovaný pre veľkých filozofov; miniatúrna drevená značka s vyrazeným zlatým listom označuje Aulu Carlos Marxovú.
V múzeu cukroviniek Museo del Dulce plníme kôš ručne vyrobenými plechovými hračkami, krehkými tekvicovými semienkami a sladký zemiak , cukrovinky pastelovej farby vyrobené zo sladko-zemiakových pást. Koketné dospievajúce dievčatá v kostýmoch mníšok predávajú fľaše Rompope, likéru s príchuťou vaječného koňaku. Zastavujeme pre slané občerstvenie, občerstvenie (doslova „malé rozmary“, ako chutné quesadilly plnené kukuričnou hubou huitlacoche, a tacos al farár ), v trezorovom bare v hoteli Virrey de Mendoza, veľkom paláci zo 17. storočia postavenom pre prvého miestodržiteľa mesta. Na okraji mesta spája pôsobivý akvadukt z 18. storočia - ladnú arkádu z ružového kameňa - vidiek s ulicami mesta.
Guanajuato
Zdá sa, že vysoká náhorná plošina, ktorá sa tiahne od Morelie po Guanajuato, kĺže po povrchu okolitých jazier. Moderná cesta do mesta klesá do drsného tunela s hrubými stenami, ktorý sa rozvetvuje a nakoniec sa rozprestiera na okraji námestia Jardín de la Union, námestia Guanajuato v tvare trojuholníka, pešej zóny ohraničenej vavrínovými stromami a kaviarňami.
Svojimi úzkymi dláždenými uličkami, príp alej s Mesto je v prekrásnom kontraste s Moreliou: kubistická krajina, ktorá sa stretla po vízii racionálneho vznešeného vzhľadu, je vysoko a rozložená. Guanajuato je rodiskom Riveru a navštevujeme jeho detský domov, primitívny viktoriánsky dom postavený na skalnatom výbežku v Centro Histórico. Jeho vnútro je vyskladané do bláznivej deky, ktorá sa zvedavo prispôsobuje nepravidelnému terénu lokality.
Museo y Casa de Diego Rivera obsahuje výnimočné množstvo umelcových diel, od neoblomných skorých portrétov až po štúdie jeho slávnych nástenných malieb. Ako mladý umelec vo Francúzsku si Rivera v rokoch tesne pred 1. svetovou vojnou užila svoju prvú vlnu úspechu: jeho pohotové oko a vždy sebavedomá ruka akoby bez námahy zvládli kubizmus, radikálnu víziu, ktorej sa narodil.
Guanajuatoovo regionálne múzeum pohltí a našťastie nevyvoláva žiadne flashbacky zo školských exkurzií. Jedna z galérií má pôsobivú predhispánsku zbierku, ktorú starostlivo zhromaždili maliari Olga Costa a José Chávez Morado. Aj budova múzea Alhóndiga de Granaditas, ohromná neoklasicistická kamenná stavba pôvodne postavená ako sýpka, je pripomienkou zložitej histórie Mexika. Španielski monarchisti tu popravili otca Hidalga a jeho vodcovských povstalcov Ignacia Allendeho, Juana Aldamu a Mariana Jiméneza; ich hlavy bez hlavy boli zavesené na 10 rokov z klietok pred Alhóndigou.
Historické bohatstvo Guanajuato je zjavné v jeho barokových kostoloch: ich bujné interiéry sú vyzdobené viacstupňovými lustrami, výšivkami z čistého striebra a množstvom zlatých listov. Teatro Juárez, ktoré slávnostne otvoril v roku 1907 prezident Porfirio Díaz (diktátorský vodca, ktorý obdivoval všetko francúzske), má kúsky červeného zamatu, bohato čalúnené vrecká a veľa zlacenia. Každý povrch je vzorovaný a celkový efekt je niečo ako zachytenie vo vnútri millefiori ťažítka.
Frankofília tohto obdobia - ktorú posmešne zhrnul ako nepatriotický José Clemente Orozco („máme svoju vlastnú architektúru, nepotrebujeme nové zámky“) - sa rozširuje s ďalšími vycibreniami na okraj mesta, kde sa ulice rozširujú až k lemovaným bulvárom s akáciami. Mnoho domov v tejto oblasti z 19. storočia bolo pôvodne postavených ako letné sídla; so zavretými francúzskymi oknami, dostatočnými izbami s parketovými podlahami a nekajúcnou buržoáznou formalitou sa mohli ľahko vyviezť hore Rhônou a cez Atlantik.
Jedným z týchto domov je Quinta Las Acacias, kde bývame. Hotel Quinta, ktorý bol postavený v roku 1890 Albertom Malom, technikom divadla Teatro Juárez, má 14 balkónov a terasy na svahoch s výhľadom na mesto. Mexické raňajky - kúsky lesknúcej sa papáje rozjasnené limetkovými klinmi, čerstvo vylisovanými džúsmi a mastnými taniermi chilaquiles (kastról zo zelenej čílskej omáčky, tortillové prúžky, kyslá smotana a často kuracie alebo bravčové mäso, hovorovo nazývané „rozbitý starý sombrero“) - sú bez výnimky vynikajúce. Vždy sa nám ponúkajú vajcia pripravené rôznymi spôsobmi, vrátane vrecká , ktorý je v ponuke preložený ako „utopený“. Keď to Tom číta, s charakteristickým škótskym znepokojením poznamenáva: „Zlé malé veci.“ Každé ráno sa cítime veľmi dobre postarané.
Cuernavaca
Cuernavaca so svojím takmer bezchybným počasím a sviežimi záhradami bola oddávna útočiskom moderných obyvateľov mesta. V roku 1526 si španielsky dobyvateľ Hernán Cortés pre seba postavil impozantný palác Palacio deCortés priamo na vrchole existujúceho aztéckeho chrámu na svahu, ktorý je dnes centrom mesta.
Podvečer prichádzame do Cuernavaca; na milosrdne jasnom nebi pláva mesiac v splne. V Casa Colonial sledujeme recepčného hotela - drolla a diskrétne ochotného muža menom Nestro - po jednom schodisku, cez lodžiu a po užších schodoch do veľkej, takmer tajnej miestnosti susediacej so strechou. Nestro otvára dvere do kúpeľne. „A tu je pre teba ďalšia záhrada,“ oznámi predtým, ako sa otočí na odchod. V obrovskej presvetlenej kúpeľni vyrastajú malé palmy a kvitnúce vinice proti lesklým stenám remeselných dlaždíc.
Ulice Cuernavaca vychádzajú zo zócala, hektického centrálneho námestia plného mestských kočíkov a predajcov chodníkov. Stredobodom zócalo je kovaný stojan z 19. storočia, údajne navrhnutý Gustavom Eiffelom, ktorý pripomína nadrozmerný viktoriánsky tienidlo. Vianoce sú samozrejme všade: týčiaci sa strom zdobia obrie medailóny zdobené logom Coca-Coly a medzi pouličnými lampami sú zavesené Mylar piñatas, kypré šesťcípe hviezdy. Po celom meste sú balkóny so železnými zábradliami posiate hrncami žiarivo červenej farby kvety Štedrý večer, večera Štedrého večera; pôvodný kvet, túto rastlinu zaviedol do Spojených štátov v roku 1825 prvý americký veľvyslanec v Mexiku Joel Roberts Poinsett a chýrne ju znovu vianočná hviezda .
V Palacio de Cortés sa dnes nachádza regionálne múzeum Cuauhnáhuac, múzeum v Cuernavaca. Jeho rozsiahla zbierka obsahuje archeologické objavy; výpovede očitých svedkov (v reprodukcii) stretnutia Montezumy, aztéckeho cisára, a dobyvateľov; a svalnatá nástenná maľba od Diega Riveru, ktorá zaznamenáva históriu mesta. Rivera uviedol vo svojom zmyselnom štýle portrét portrétu mulíc z 19. storočia, z ktorého sa stal kňaz José María Morelos, hrdina vojny za nezávislosť. Rivera Morelos - robustná postava s hlbokými očami s kapucňou a bohatou dvojitou bradou - sa na samotného umelca podobá viac než prchavo.
V rámci zdržanlivého mesta, hrobky Catedral de la Asunción de María, dokončenej v roku 1552, predstavuje krehká nástenná maľba ukrižovanie mexického svätca Felipe de Jesús zo 16. storočia v Japonsku. San Felipe, vylíčený 26 spolubratmi mučeníkov, sa objavuje na jednej strane, bledý, rozdrobený prízrak zmietaný v opotrebovanom sadrovom mori. Túlame sa Jardín Bordou, terasovitou záhradou z 18. storočia, ktorá je dnes už zarastená a vychádzajúca z opustenej šľachty a lákavej melanchólie. V múzeu tu visí portrét cisára Maximiliána s jeho milenkou, záhradníckou manželkou La India Bonita. Bol to Maximilián, ktorý poznamenal, že mexické podnebie si vyžaduje neustály prísun „tonikov“: každý deň si načerpal 20 pohárov šampanského.
Jednej noci večeriame v Gaia, mexickej reštaurácii Nuevo v koloniálnom dome, ktorý bol kedysi domovom Mario Moreno, hviezdy komiksu známej ako Cantinflas. Gaia bola navrhnutá v príjemnej minimalistickej estetike: priestory s vysokými stropmi do seba prúdia; jedálenské priestory majú biele steny a nízke blikajúce svetlo sviečok. V strede záhrady zvodne v tme žiari osvetlený bazén. Siluetou pod vodou je kachľová mozaika Gaie, starodávnej bohyne plodnosti, ktorú vytvoril Diego Rivera. Pijeme tamarind a guana (soursop) margarity, inšpirované manželstvá z koláča a dymu odpočinul si tequila.
Ráno vyrážame taxíkom do posledného ateliéru revolučného muralistu Davida Alfaro Siqueirosa. Štúdio Siqueiros, ktoré je neprimerane priemyselným priestorom v prímestskej štvrti, zostalo nedotknuté od jeho smrti v roku 1974: na nedokončenom nástennom projekte je postavené lešenie; na schodoch sú naukladané galóny farby, jeho akrylová značka. Sme jediní návštevníci. V umelcovom skromnom dome nám žena ukazuje stôl, kde mu Siqueirosova manželka písala listy počas jeho uväznenia ako sprisahanca s úmyslom zavraždiť Leona Trockého.
Oaxaca
Oaxaca, ktorá bola dlho založená ako živé trhové mesto, vždy priťahovala zahraničných návštevníkov, ako aj vlastnú rozmanitú populáciu Mexika. Na trhoch sú spoločnosti Mixtec a Zapotec počuť spolu so španielčinou. Zostávame v Casa Oaxaca, koloniálnom dome, ktorý dostal pokojný a nenápadný vzhľad. Prvým uzavretým hotelovým dvorom je ulica, z ktorej vychádza vynikajúca reštaurácia pod dohľadom výkonného šéfkuchára Alejandra Ruiza Olmeda. V súlade s tradíciami oaxakanskej kuchyne - s použitím miestnych surovín a zložitých, ale starostlivo kalibrovaných omáčok - Ruiz Olmedo vytvára intenzívne, ale fantasticky rafinované pokrmy: plátky jicamy, ktoré sa váľajú okolo jemne ochuteného baklažánového pyré, zmrzlina vynikajúco nalievaná mandľami a ružami.
Kryté trhy v Oaxace - 20. novembra Benito Juárez a Abastos - predávajú všetko od tubusových ponožiek po diorámy Day of the Dead. V sobotu je trh Abastos súkom nekonečných uličiek a stánkov. Na jeho okraji sú umiestnené stoly s pirátskymi DVD a tričkami s hodvábnym plátnom; hlbšie do stanového interiéru, ženy kĺžu tak, že nesú na hlavách ploché koše s kvetmi, limety sú naskladané vysoko do nebezpečných pyramíd, svorky živých moriek s nohami zviazanými k sebe sa krútia na zemi. Koberce a tašky sú navlečené nad hlavou. Mladý tkáč - Gašpar Chávez, ktorý pracuje so svojím otcom Raúlom, číta knihu o tradičných farbivách. Keď hovorí o tejto téme, všimli sme si, že jeho ruky sú špinavé a špinavé od mletia košenily, červeného pigmentu vyrobeného z práškového domorodého hmyzu, ktorý bol jedným z najvýnosnejších exportov koloniálneho Mexika.
V bývalom kláštore Museo de las Culturas de Oaxaca je rozsiahla história mesta predstavená vo veľkom priestore: koloniálna budova zo 16. storočia s klenutými chodbami, klenutými oknami a nádhernými schodiskami. V jednej z galérií múzea sa nachádzajú poklady vykopané z hrobky 7 v Monte Albán - záhadné starobylé mesto na juhozápad od Oaxaca, ktoré bolo obývané 14 storočí. V bodkovaných vitrínach sú vynikajúco vyrezávané predmety - vyrobené z kostí jaguára a orla, drahokamov a zlata - podobné šperkom a zlovestné, čo naznačuje rituály zrážajúce krv.
Späť v Casa Oaxaca je druhé, viac chránené nádvorie s bazénom v azúrovom obklade a malou hlinenou stavbou nazývanou temazcal, potná chata na drevo. Deň pred našim návratom do Los Angeles sme sa s Tomom dohodli na tradičnej liečbe. Don Ignacio, striebrovlasý šaman, dorazí s tekvicovými hrkálkami a bylinkami a pustí sa do práce pri príprave vyhriatej piecky. Veľmi jednoduchou španielčinou nás vedie v kole spevov, ktoré sa ozývajú bruchom. Vkročíme do rúry temazcal, šliapať po zemi a vydávať zvuky, ktoré nerozpoznávame. Vonku šaman spieva a hrká; príležitostne otvorí lamelové okno - ako kňaz vo spovedi - a pozrie sa na nás. Zavolá nás, aby sme skočili do studeného bazéna, a potom nás opäť pošle do tepla. Potom namočí zväzok kvetov a bylín do trochu vody a pretrepáva to cez naše hlavy. Zaliatí chladivou vôňou sme opäť skočili dnu a von z bazéna. Šaman k nám hovorí pomaly a pokojne, keď sme sa natiahli na trávnikové stoličky zabalené v uterákoch. Musíme pochopiť, že musíme opustiť minulosť a žiť v prítomnosti, rozumieme. Don Ignacio odchádza a my ležíme očarovaní, stratení v čase, hľadíme hore na azúrové nebo.
Počasie Mierne podnebie centrálnej vysočiny - vo výške 7 000 stôp - je najlepšie od decembra do apríla: slnečné a suché, s priemernou teplotou 70 stupňov. dostať sa tam Spoločnosť American, Aeromexico, United a Alaska Airlines ponúkajú priame lety z Los Angeles na letisko Benita Juáreza v Mexico City. Všetky diskutované mestá, s výnimkou Oaxaca, sú vzdialené menej ako 250 míľ od Mexico City. Do mesta Oaxaca sa dá dostať tiež pravidelnými letmi na letisko Oaxaca Xoxocotlán, ktoré sa nachádza 25 km od historického centra mesta. Prehliadky K vlastnej jazde v Mexiku je potrebné pristupovať opatrne. Latinské exkurzie (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) spolupracuje s miestnou spoločnosťou na plánovaní výletov na mieru (vrátane auta a vodiča).
KDE ZOSTAŤ
Mesón SacristÍa spoločnosti
Štvorhra od 140 dolárov
6 Juh 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/
Dom markízy
Štvorhra od 125 dolárov
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com
The Juaninos
Štvorhra od 146 dolárov
39 Morelos Sur, plk. Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx
Hotel Virrey de Mendoza
Štvorhra od 155 dolárov
310 Avda Madero, Pte. Historické centrum, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com
Quinta Las Acacias
Štvorhra od 185 dolárov
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 ALEBO 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Koloniálny dom
Štvorhra od 140 dolárov
37 Netzahualcoyotl, plk. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com
Las Mañanitas
Klasický hotel so sviežimi záhradami a pávami.
Štvorhra od 238 dolárov
107 Ricardo Linares, plk. Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 ALEBO 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx
Dom Oaxaca
Štvorhra od 100 dolárov
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com
KDE Jesť
Portálový dom
Tradičná Michoacánska kuchyňa - vrátane obohacujúcej taraskej polievky.
Večera pre dvoch 40 dolárov
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899
Reštaurácia Gaia
Večera pre dvoch 54 dolárov
3102 Blvd. Benito Juárez, plk. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656
Hidalgo House
Stravovanie na terase v samom srdci mesta s medzinárodným cestovným.
Večera pre dvoch 50 dolárov
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749
Oranžový strom
Kuchárka celebrít a majiteľka Iliana de la Vega vyrába pre každý deň v týždni iného krtka.
Obed pre dvoch 45 dolárov
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878
ČO ROBIŤ
Múzeum sladkostí
440 Avda. Madero, pte.
Historické centrum, Morelia; 52-443 / 312-8157
Dom a múzeum Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197
Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato
La Tallera Museum House Study of David Alfaro Siqueiros
52 venus, plk. Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115
Regionálne múzeum Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171
Múzeum kultúr Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741
Múzeum kultúr Oaxaca
V bývalom monastieri - koloniálnej budove zo 16. storočia s klenutými chodbami, klenutými oknami a nádhernými schodiskami - sa nachádza rozsiahla zbierka kultúrnych a archeologických pokladov od predhispánskej éry až po súčasnosť.
Regionálne múzeum Cuauhnáhuac
La Tallera Museum House Study of David Alfaro Siqueiros
Dom a múzeum Diego Rivera
Múzeum sladkostí
Oranžový strom
Hidalgo House
Reštaurácia Gaia
Portálový dom
Koloniálny dom
Hotel Virrey de Mendoza
Hotel Los Juaninos
Dom markízy
Mesón Sacristía de la Compañía
Quinta Las Acacias
Hotel Casa Oaxaca
V hoteli s holými kosťami sa podáva jednoduché jedlo a pitie.
Hotel, reštaurácia, záhrada a kúpele Las Mañanitas
Koloniálny hotel s 3 hektármi záhrad a umeleckou zbierkou, ktorá obsahuje diela Josého Luisa Cuevasa.
Izba na rezerváciu: Záhradné suity majú krby a kryté terasy s výhľadom na udržiavaný pozemok a bazén.
Štvorhra od 224 dolárov vrátane raňajok