„Skvelý deň na plavbu loďou“ povie mi lodník a škúli na chrpa ako obloha Elwha sa pripravuje vycúvať zo svojho sklzu na Anacortes a vydať sa na ostrovy San Juan. Skontroluje dodávku s kajakom na vrchu a rámom ŠPZ s nápisom MOJE INÉ AUTO JE BIKE, potom dá všetko najavo. Cestujúci prúdia zo svojich vozidiel na hornú palubu, niektorí so psami v ťahu. V hlavnej kabíne čakajú na jedálenských stoloch spoločné skladačky. Niektorí ľudia sa posadia, aby hľadali vhodný kúsok, ale väčšina smeruje von, aby zachytila ​​scénu a slnečné lúče. Pozorovateľka vtákov trénuje svoj ďalekohľad na orlovi morskom, zatiaľ čo muž v tričku s nápisom ONE MESS CAR visí na mikinách rozrušených dvojčiat, ktorí na brázdu trajektu pozerajú cez zábradlie. Ustupujúce pobrežie je kamenisté a vždy zelené. Ľahký vánok preháňa hladinu Salishského mora a nesie so sebou vôňu morského šalátu.

Domorodý pobreží Salish pádloval cez tieto vody kanoe bidarka po tisícročia predtým, ako sa do úžiny, ktorá teraz nesie jeho meno, vplával grécky bádateľ Ioánnis Phokás, ktorý je známy svojim španielskym patrónom ako Juan de Fuca, hľadať námornú cestu spájajúcu Tichý a Atlantický oceán. Dnes boli primitívne plavidlá nahradené drevárskymi gigantmi systému trajektov vo Washingtone, ktorý pravidelne obsluhuje iba štyri zo 172 ostrovov v súostroví San Juan - súčasť rozsiahlejšej ostrovnej siete, ktorá sa tiahne od Olympie, Washingtonu po Vancouver, Britská Kolumbia.

Pretože sa mestá tichomorskej severozápadnej pevniny dostávajú do hlavného prúdu, pobrežné komunity tu zostávajú pevnosťou kontrakultúry, viac hippies ako hipsteri. Pomalé tempo a bunkové mŕtve zóny priťahujú umelcov milujúcich prírodu i samotných technologických miliardárov, ako aj kohokoľvek, kto uprednostňuje meranie rýchlosti uzlami a nie míľami za hodinu. San Juans majú jednu z najvyšších koncentrácií orla bielohlavého v dolnej časti 48. Orkovia spievajú v úžine Haro. Vďaka dažďovému tieňu vrhanému olympijskými horami sú letá nádherne jasné a mierne. Počas vlhkých zím sa trajekt stáva de facto spoločenským centrom, ktoré je plné jazdcov, ktorí súťažia v krutých turnajoch medzi ostrovmi mah-jongg. Neustála blízkosť vody je rozhodujúcim zážitkom každej cesty sem. Byť bližšie by si vyžadovalo plutvy a chvost.

Pre ideálny výlet začnite na ostrove Whidbey, hneď za severným predmestím Seattlu. Potom strávte niekoľko nocí na San Juane, na Orcase alebo Lopez a podniknite jednodňové výlety na susedné ostrovy. Dokončite na Lummi, kde si môžete objednať najlepšie jedlo, aké región ponúka.

Whidbey

Nie je to technicky súčasť San Juans, ale toto je miesto, kde tempo mestského života začína ustupovať ostrovnému času. Terminál je na jej juhovýchodnom krídle; na severnom konci sú morské útesy Deception Pass a námorná letecká stanica uvedená v Dôstojník a gentleman .

Kúsok od pristátia na trajekte je Hostinec v Langley , kde reštaurácia šéfkuchára Matta Costella ponúka vynikajúce jedlá, ako je repná pusinka, zhubnuté huby a losos ulovený trolmi, a zvláštne dobrý džin a tonikum podávané v Petriho miske. Sladká zem - krém na pečivo zo spálenej borovice vyrobený zo simulovaného machu zo špenátu a privedený na stôl v teráriu z fúkaného skla - je jeho najčistejšou oslavou severozápadného Pacifiku. terroir .

V deň voľna ma Costello vezme do štátneho parku Double Bluff v Useless Bay, pár kilometrov od malej farmy, kde chová kačice a bylinky. Prechádzame prílivovú líniu a sledujeme, ako deti zhromažďujú pevnosť z naplaveného dreva. Beats videohry, vtipkuje Costello. Šéfkuchár, rodák z Olympie, ktorý sa pred desiatimi rokmi odsťahoval z pobrežia, uvádza ďalšie významné momenty na ostrove, vrátane galérií, ktoré predávajú rozsiahle diela absolventov neďalekej sklárskej školy Pilchuck a Toby’s Tavern , napájačka bez ozdôb, ktorú navštevujú rybári loviaci mušle Penn Cove podávané v reštaurácii Costello. V meste Greenbank zastavujeme na Kaviareň Whidbey Pies , kde pekári vyprodukujú 900 koláčov týždenne, za krajec borievky. Samotný Langley má iba dve hlavné ulice a umelecké divadlo s jednou obrazovkou. Neexistuje žiadna anonymita, hovorí Costello.

San juan

Tento ostrov má najväčšiu populáciu v súostroví, ale stále je to menej ako 7 000. Najbližšie k dopravnej zápche je tu, keď sa autá postavia na trajekt v piatkovom prístave, hoci otvorenie sa uskutočnilo minulý rok Múzeum umenia ostrovov San Juan , vzdušná modernistická kocka venovaná umeniu severozápadu, by mala viac upriamiť pozornosť na toto ospalé mesto. Na nadchádzajúcich výstavách sa predstaví sklenený majster William Morris a fotografka divočiny Susan Middleton, ktorej diela zahŕňajú portréty nepolapiteľnej obrovskej tichomorskej chobotnice, ktorá v týchto vodách býva.

Cesta bukolickým údolím Beaverton vedie do štátneho parku Lime Kiln Point priamo cez úžinu Haro z ostrova Vancouver. Je to ideálna výhoda pre spozorovanie kosatiek, ale sprievodca je ešte lepším spôsobom, ako spozorovať čiernobiele veľryby. Jim Maya, kapitán Peregrine , má neskutočné vlohy vedieť, kde sa bude zhromažďovať pod. Jeho tajnou zbraňou je docentka Jeanne Hyde, ktorej nadšenie pre kosatky hraničí s posadnutosťou. Keď nás špiónske zvieratá sledujú, spoznáva svojich obľúbených podľa chrbtových značiek. Je tu Blackberry! kričí. A Cousteau! Maya, učiteľka na dôchodku, vysvetľuje, že každý modul má svoj vlastný dialekt. Vedci sa podľa neho snažia jazyk zistiť už roky. Z vlastných dôvodov dúfam, že to nikdy neurobia, ale dal by som všetko na to, aby sme sa mohli hodinovo rozprávať.

Zabijácke veľryby

Na rozdiel od spoločného predpokladu nie je tento ostrov v tvare podkovy s rozlohou 57 štvorcových míľ pomenovaný podľa veľryby. Orcas je náhodná skratka mena Horcasitas, miestodržiteľa Mexika, ktorý sem poslal expedíciu v roku 1791. Hlavné mesto Eastsound, miesto bielych šindľových domov a uprataných obchodov, ktorým čelia voňavé kríčky ruží Nootka, leží uprostred s výhľadom na hlbokomorský fjord. Môj prvý deň sa zhoduje s každoročnou prehliadkou Slnovratu, ktorá zdôrazňuje atmosféru Orcas’s Woodstock Nation: hudobníci búchajú do domácich bubnov a kukláči sprostredkujú tanečnému krúžku veľké fantoccini nebeských telies na poľnohospodársky trh na dedinskej zeleni.

Orcas má svoju vlastnú umeleckú sériu. Kníhkupectvo Darvill’s (360 / 376-2135) v Eastsound organizuje autorské čítania a semináre o káve. Na neďalekej bočnej ulici vytvorili grafici Andrew a Emily Youngren svoje nové Štúdio Severozápadná tlačiareň . Hneď za mestom, jeden z rozcestníkov ohromujúcich kinetických sôch Anthonyho Howea jeho ateliér , ktorú otvára iba z rozmaru a zriedka podľa dohody. Kvocient kreativity na tomto ostrove je šialený, hovorí Christopher Peacock, dlhoročný obyvateľ a hlavný manažér Rosario Resort & Spa , ktorý sídli v kaštieli Umení a remesiel niekoľko kilometrov na juh. Vyštudovaný koncertný klavirista vystupuje v koktailovej hodine na aeolian varhany v hudobnej miestnosti. Potom v jedálni s výhľadom na Cascade Bay spomenie 131e, že filmový producent Warren Miller a karikaturista Gary Larson majú miesta na Orcase. Ostrovania sú však príliš pokojní na to, aby uznali slávnu osobu stojacu v rade na lepkavé buchty pri pečení medveďa hnedého (360 / 855-7456) .

Peacock tiež organizuje výlety na horu Constitution v neďalekom štátnom parku Moran alebo výlety na kajakoch s prírodovedným sprievodcom Jeffom Zbornikom. Pripájam sa k celodennému obchádzaniu Zborniku na ostrove Sucia, ktorý je súčasťou systému štátnych morských parkov, dve míle na sever cez kanál President Channel. Kaskády sú viditeľné na obzore. My pádlovať cez izolované zátoky, kde volavky sedia na pieskovcových výbežkoch a vlnách rias chaluh v prílivovom odtoku. Zbnornik, ktorý tieto zátoky skúma už viac ako 30 rokov, volá k zvedavému sviňuchovi, ktorý kráča za nami. Ponorím ruku, aby som ochutnal chladnú morskú vodu. Späť na breh o Hogstone’s Wood Oven Objednám si tanier s ustricami z neďalekej Judd Cove a vychutnávam si rovnakú slanú príchuť.

Lopez

Nízky profil spoločnosti Lopez vyhovuje majiteľom nehnuteľností s problémami s ochranou súkromia, ako napríklad Paul Allen z Microsoftu, ktorý obýva celý polostrov Sperry na ploche 387 akrov. Tiché vidiecke uličky na ostrove priťahujú aj cyklistov, ktorí si môžu vyzdvihnúť rezervované prenájmy v blízkosti terminálu trajektov v stánku prevádzkovanom Dedinské cykly , jeden z mála podnikov na ostrove. Lopezova jemná topografia je ideálna pre poľnohospodárstvo; pri ceste sa pasú ovce a dobytok a mnohé sady a záhradné pozemky zásobujú San Juans čerstvými plodinami.

V lete šesť akrov Vinice na ostrove Lopez hostí vo svojej záhrade Shakespearovské predstavenia. Vďaka prevládajúcemu priebehu počasia známemu ako oscilácia severného Pacifiku je Brent Charnley, bradatý vinár, ktorý sem prišiel po štúdiu vinohradníctva na Kalifornskej univerzite v Davise, schopný pestovať hrozno, ktoré je pre severozápadný pacifik neobvyklé. Jeho fľaše boli zriedka viditeľné aj za Seattlom, pretože miestni obyvatelia ho majú tendenciu vykupovať, ale rozširuje svoju výrobu. Robíme tu všetko bláznivo a bokom, vysvetľuje.

Lummi

Moja posledná zastávka, ostrov s rozlohou deväť štvorcových míľ cez prieliv Rosario od Orcas, nie je oficiálne jednou zo San Juanov, ale stále sa považuje za súčasť súostrovia Salish Sea. Dosahuje sa cez rezerváciu Lummi Nation na pevnine severne od Bellinghamu krátkym prechodom na Whatcom Chief . Tentoraz rám ŠPZ nákladného vozidla predo mnou znie MOJE OSTATNÉ AUTO JE PIRÁTSKA LOĎ.

Cestu na pláž vo Fern Point lemujú zrelé lososovky. Havrani číhajú v Douglasových jedlách ako lesní mafiáni. Vydra morská sa preháňa okolo prílivových bazénov v Legoe Bay, kde si rybári Lummi s útesovými sieťami zvykajú na svoje člny pred sezónou sockeye. Je príliš veterno, aby sme vyšli na vodu, a tak ma moja sprievodkyňa Kristi Kučera namiesto toho zháňa za potravou chalúh. Vyberáme sa okolo žulových erratikov pokrytých pernatým wakame a zbierame strnisko tureckého uteráka a reťaz močového mechúra umyté na čiernom piesku.

Miestny umelec Ann Morris je tiež zháňač potravy. Jej aktuálna výstava Crossings, ktorú nájdete v ateliéri v sochárskej záhrade s výhľadom na Rosario Strait, pozostáva z krehkých trupov kanoe vyrobených z nájdených predmetov - kostí, pierok, morských rias, koreňov - zhromaždených na Lummi. Niekoľko jej sôch sedí v neďalekej záhrade Willows Inn . V storočnej budove Remeselníka už dávno bola reštaurácia, ale príchod v roku 2011 rodáka z Olympie Blaine Wetzela, veterána z Noma, ktorý bol minulý rok pomenovaný šéfkuchár Rising Star Jamesa Bearda, ju zaradil na reštauračnú mapu. Chudý muž s jazvami na predlaktí, Wetzel ma obchádza okolo farmy Loganita, ktorá je zdrojom väčšiny organických produktov a jedlých kvetov v jeho ponuke. Chcem sa baviť vo svoj voľný deň, hovorí, a vyberám nasturtium. Prisahali som, že som bol hotový z trojhviezdičkových reštaurácií po tom, čo som sa najedol v jednej, kde si čašníci skutočne šepkali počas večere.

Jeho vlastná jedáleň je všetko, len nie pochmúrne. Čierni čašníci, ktorí majú na sebe zástery, počas koktailovej hodiny cirkulujú s podnosmi s občerstvením - s praženými žiletkami, s krevetami z oceľovo-srnčej kávy. Škvrnitá sova s ​​lokálne destilovaným spy hopovým ginom, olejom z douglasky a žihľavou horkou je šikovnou variáciou na gin fizz. Pomaly pečené jahňacie mäso Fólia je dosť drzý na drevorubača. Ale je to mušľa Wetzel’s Samish Bay, podávaná na vrchu vyhrievaných plážových okruhliakov v cédrovej krabici, ktorá pri otvorení praskne, aby zachytila ​​podstatu týchto ostrovov, jediným sústom.