Každý deň chodím po vinici, hovorí Gabriele da Prato a ukazuje na svieže lístie, ktoré nás obklopuje. Zahrnuté sú všetky moje zmysly. Pozerám, voním, dotýkam sa, počúvam, ochutnávam. Vediem rozhovor s prírodou. Som v súlade so zemou.
Prechádzky po vinici nie sú jediným spôsobom, ako sa ezoterický vinár harmonizuje so zemou. Z času na čas ich serenáduje aj niekoľkými barmi zo svojho jazzového trombónu.
Stojíme na úbočí kopca v Podere Còncori, malej biodynamickej vinici zasadenej do kúta Toskánska, ktorá nie je príliš známa svojim vínom. V skutočnosti nie je táto oblasť známa vôbec. Výrobcovia ako Gabriele to však môžu zmeniť a prilákať cestujúcich, ktorí chcú uniknúť z davu Chianti a vydať sa novou cestou do populárneho regiónu.
Hlboko v severozápadnej časti Toskánska leží skryté údolie, ktoré zostáva jedným z najviac nevyužitých miest v Taliansku. Absentujú klasické priehľady na stránku s kalendárom - na dohľad nie sú žiadne rozsiahle slnečnicové polia ani zvlnené rady hrozna. Namiesto toho strmo zalesnené chrbty a zelená krajina ohraničená na jednej strane Apuánskymi Alpami - ktorých mramor Michalangelo vyrezával do majstrovských diel - a Apeniny na druhej strane vymedzujú divoké údolie Serchio.
V celom regióne známom ako Garfagnana čakajú na preskúmanie stredoveké dediny kapsy zasunuté do drsných svahov. Týždenné trhy sa prelievajú hríbikmi, arabským medom, liečené birold salámu a cestoviny vyrobené z múky zomletej z kyprých gaštanov v regióne. Biodynamickí vinári ako Gabriele majú sklon k pestovaniu viniča v spojení s fázami mesiaca.
Katedrála Barga v Toskánsku Poďakovanie: Gina DeCaprio Vercesi
Taxík končí dlhou príjazdovou cestou lemovanou olivovníkmi a sviežimi živými plotmi z levandule a dopraví ma do renesančného strediska Tuscany and Spa. Vďaka hotelovej rozsiahlej terase a svetlým lososovo ružovým stenám kvapkajúcim do opojných zhlukov vistárie sa na kopci v historickom statku Il Ciocco cítite ako elegantná talianska vila.
Z môjho balkóna vidím starobylé mesto Barga, jeho budovy toskánskeho odtieňa - krémová, okrová, hrdzavá - žiariace v popoludňajšom slnečnom svetle, hory v pozadí zahalené v oblačnosti. Cestoval som takmer 17 hodín, ale terakotové strechy malého mesta a dláždené uličky lákajú, hovor nemôžem odmietnuť.
To je, ako som sa ocitol na ceste s Georgesom Midlejeom, spoločenským manažérom renesancie, ktorý ma zipsom z Il Ciocco v Mini Cooper svojej dcéry a usadil ma vedľa vchodu do stredovekého uzla Bargy s mávnutím cigarety a prísľubom vrátiť sa potom, ako vybaví niekoľko pochôdzok.
Georges môže byť len najväčším fanúšikom v regióne. V ére, keď sa slovo „autentické“ stalo klišé, v údolí Serchio stále platí opis. To je reálny Hovorí mi Toskánsko, hovorí mi Georges, prepichol malé auto okolo slepých zákrut a súčasne gestikuloval scenériou a pípaním klaksónu varoval prichádzajúcich vodičov. Tieto hory, chute, starodávne borghi dediny . Je to vzácny, autentický kútik. Obyvatelia Garfagnany žijú starým spôsobom.
Obloha sa otvára chvíľu potom, ako prejdem Portou Reale, jednou z dvoch zvyšných brán vedúcich starobylým opevnením mesta. Vyrazím po Via Mezzo na malé námestie a čakám na prietrž mračien pod kamennou a drevenou trámovou arkádou v Caffé Capretz, usrkávam Campari a sódu, zatiaľ čo dážď leje pár centimetrov od môjho stola a vo vánku máva talianska vlajka. Cez cestu v Da Aristo spieva malá skupina ku gitare brnkajúcej na americkú klasickú rockovú melódiu. Nemám mapu ani plán - ani sa nemusím túlať stredovekou vojnou Bargových uličiek.
Vlhkosť, ktorú po sebe zanechal dážď, zosilňuje kriedovú vôňu stredovekých dlažobných kociek a ja sa hlboko nadýcham storočí, keď idem po opustenej uličky niekedy smerom hore k Duomo San Cristoforo, románskej katedrále v Barge. Ak stojíte vedľa kostola podobného zámku, ktorý má svieži trávnik a námestie s výhľadom na zelené vrcholy Apenín, pripadá si skôr ako na škótskej vysočine, než na toskánskych kopcoch. Fakt, ktorý je možno vhodný, pretože Barga, ktorá má viac ako polovica obyvateľov, ktorí sa hlásia k príbuzným vzťahom k Škótsku, sa považuje za naj škótske mesto v Taliansku.
Aj keď mesto každoročne niekoľkokrát ožíva, keď hostí svoje letné jazzové a operné festivaly, dnes tu mám Bargu - jej ulice, katedrálu, výhľady - všetko pre seba, istú mieru samoty, návštevníkov vyšliapaných toskánskych kopcov. zriedka, ak vôbec, skúsenosť.
Po ceste späť do Il Ciocco spomeniem Georgesovi, že som si zabudol kúpiť parmezán. O niekoľko sekúnd neskôr otočí auto na krajnicu a vypne zapaľovanie. To je to, kde získate to najlepšie parmezán v celom Taliansku! keď zmizne v obchode na druhej strane ulice. Vstúpim mu na päty a nájdem ho už v animovanom rozhovore s dvoma usmievavými, šedovlasými mužmi za pultom.
Alimentari Caproni už viac ako 100 rokov zásobuje rodinné kuchyne Barga a dnes sú na čele talianskeho trhu bratia Agostino a Rico. Zatiaľ čo Georges spieval svoje chvály, bratia sa zamestnali tým, že parmezán . Rico pília dva kliny z hustého toskánskeho bochníka a každý zakrýva papierovými tenkými plátkami ružového prosciutta - občerstvenie, ktoré si s Georgesom môžeme vychutnať pri prechádzaní tovaru. Vyberám veľké vrece oceneného územia farro , starodávne zrno považované za hlavnú základňu rímskej stravy, a Agostino fičí na vákuovom pečatidle, aby si uchoval moje kilo syra na cestu späť do New Yorku.
Gombereto Church, Toskánsko, Taliansko Poďakovanie: Gina DeCaprio Vercesi
Nasledujúce ráno som sa vydal na prieskum drsnej strany Garfagnany. V posledných rokoch si tento región získal meno na talianskom trhu dobrodružných ciest a ponúka všetko, od raftingu na divokej vode na riekach Serchio a Lima až po trekingové závraty. via ferrata - železná cesta - cez Apuánske Alpy. Rozhodol som sa ísť miernejšou cestou do divočiny regiónu, pešou turistikou po Cinque Borghi, 10 kilometrov dlhej ceste, ktorá spája päť starobylých osád uprostred hlbokého gaštanového lesa a zelených alpských lúk.
Stretávam Alice Bonini, svoju rannú sprievodkyňu, na Agriturismo Pian di Fiume, rodinnom statku, ktorý je prvou z piatich dedín. Ideme po Sentieri della Controneria - krútiacej sa slučke horských chodníkov, ktoré kedysi blysli kozy Garfagnina a farmári, ktorí ich ošetrovali - trekujeme popri potokoch a stúpame po skalnatom chodníku. Vychádzajúc z lesa vchádzame do Guzzana, druhej stredovekej enklávy, ktorej počiatky siahajú do roku 777. Naplním si fľašu s vodou pri kamennej fontáne zastrčenej v stene na jedinej Guzzanovej ulici a adoptujeme psieho spoločníka Jacka, ktorý klusá vedľa nás po zvyšok našej lesnej prechádzky.
Okrem psa stretneme veľmi málo ďalších, hoci každá malá dedinka nesie známky života. Žiarivo červené muškáty a slnečný nechtík sa vylievajú z terakotových kvetináčov lemujúcich schody, dvere vedúce do kamenných domov majú lesklé nátery a machom pokryté dláždené ulice pôsobia sviežo. V Gomberete vkročím dovnútra a nakuknem do malého miestneho kostolíka, ktorý je ako dom babičky nepoškvrnený, drevené lavičky a rastliny v kvetináčoch zdobiace susedné námestie.