Musíte sa zamyslieť nad miestom, ktoré sa nazýva Cape Cod na Stredozápade, prezývkou Wisconsinská brána. Ale ako niekto, kto strávil prvé roky svojho detstva na východnom pobreží, letným pobytom na skutočnom mysu a potom sa presťahoval na stredozápad, môžem potvrdiť, že Door County takémuto účtovaniu zodpovedá. Drobné dediny na pobreží majú názvy ako Egg Harbor, Fish Creek a Sister Bay. Chaty z prelomu storočia majú výhľad na pokojné zátoky, kde sa plachetnice hútajú na svojich kotviskách. Táto oblasť je známa svojimi čerešňami Montmorency a ovocné sady sú roztrúsené po celej krajine.

Nedávno som šiel na šesťdňovú cestu s rodičmi do tohto 84 míľového okresu, ktorý trčí do Michiganského jazera ako palec. Naše hotelové izby sme rezervovali iba mesiac vopred, takže ma neprekvapilo, že sme sa nemohli dostať do White Gull Inn, krásneho hotela z roku 1896 vo Fish Creek. Cestujúci, ktorí zavítajú do hlavnej sezóny - Pamätného dňa do októbra, by mali byť rozumní, ak si plánujú cestu aspoň na šesť mesiacov dopredu.

Najlepším východiskovým bodom je penzión Chanticleer na vidieckej ulici Cherry Road v Sturgeon Bay. Rodáci z Wisconsinu Bryon Groeschl a Darrin Day zmenili statok a veľkú červenú stodolu na hostinec s 10 apartmánmi. Z mojej obľúbenej miestnosti, pod krokvami stodoly, som sledoval, ako sa po areáli túlajú ovce (môžete si objednať ručne pletený sveter vyrobený z ich vlny).

Sturgeon Bay, na polceste na polostrove, pri kanáli spájajúcom Green Bay a Michiganské jazero, patrí medzi svetové strediská stavby lodí. V Historickom múzeu v okrese Door som našiel kýčovité pohľadnice z roku 1950 po 20 centov. Jedna z najlepších reštaurácií v regióne je tiež v Sturgeon Bay. Leola Gebauer, šéfkuchárka kalifornského šalvie, predvádza grilovaného tuniaka žltoplutvého v omáčke mango-habanero - nie to, čo by ste od malého mesta Wisconsin očakávali. Po obede sme vyrazili na diaľnicu 42, dvojprúdovú poľnú cestu, ktorá vedie až na západné pobrežie polostrova, lemovanú malými zmrzlinovými obchodmi a starožitnosťami v zvetraných stodolách. Cestou do prístavu Egg, 26 km od zálivu Sturgeon Bay, sme prešli okolo golfového klubu Cherry Hills a radu fariem na vyberanie vlastných čerešní.

V priebehu rokov sa Egg Harbor zmenil z ospalej dediny na mekku maloobchodu, plnú lepkavého „shoppes“ jastrabieho fondánu a vianočných ozdôb. Ušetrili sme peniaze za Rayovu Cherry Hut, cestnú stojačku vzdialenú päť kilometrov za mestom, ktorá predáva všetko Montmorency. Mama a otec žasli nad policami vyloženými višňovou jalapeño salsou, višňovým chutney, višňovou horčicou, višňovou omáčkou na grilovanie a čerešňovým ciderom.

Po ceste do Fish Creek sme zbadali ručne maľovaný nápis s reklamou Sweetie Pies. Obývacia izba tohto statku z 19. storočia sa zmenila na pekáreň; samotný obchod je v kuchyni, kde má majiteľ na podlahe upravené vintage zástery. Nemohli sme odolať rozdeleniu Cutie Pie v hodnote 6 dolárov, dezertnej verzie osobnej pizze. Pokrytý sladkou kôrkou a nabitý kyprými čerešňami to bol najlepší koláč z výletu.

V okrese Times Door sa môžu cítiť skôr ako Hamptons ako Cape Cod, najmä v luxusnej štvrti Fish Creek. Ale namiesto domov, ktoré vlastnia Calvin Klein a Puffy Combs, lemujú nábrežie chatky s chlopňami. Mali sme šťastie, že sme zachytili jednu zo siedmich izieb v Whistling Swan, hoteli z roku 1907, ktorý kedysi slúžil ako mestské kasíno. A hoci sme pri Bielom čajke nemohli zostať, mohli sme sa nadýchať jej rybieho varu, nepredvídateľnej miestnej náhrady za východného pobrežia. Každý sa zhromažďuje okolo fajčiaceho kotla naplneného gulášom s kúskami síh a zemiakmi varenými v slanej vode. Na konci procesu varenia „kuchársky majster“ uhasí oheň petrolejom a vytvorí tak peknú podívanú.

Nasledujúci deň sme sa vybrali tri míle obchádzkou po County Road F do galérie Maple Grove Gloria Hardiman, tkáčovne na rohu cesty Maple Grove Road. County Road F, ktorá sa krája naprieč stredom polostrova, okolo fariem a lesov, musí byť najkrajším úsekom dverí. Miestni obyvatelia zvykli klebetiť okolo kachľových pecí v tomto bývalom obchode so zmiešaným tovarom a dali mu prezývku „Bullshit Corner“. V dnešnej dobe sa všetci schádzajú okolo tkáčskeho stavu Gloria, kde tká tkaninu pre farebné šály.

Na večeru sme išli hľadať Donnyho Glidden Lodge, 18 míľ južne od Hardimanovho obchodu. Ale cestou sme sa trochu otočili, po okresnej ceste A na juh k okresnej ceste T. Trvalo to pár hovorov (chvalabohu za mobilné telefóny - na týchto neosvetlených cestách nebol na očiach telefónny automat), ale nakoniec sme sa našli klub večere, dole krútiaci sa, zalesnený Glidden Drive. Objednal som si jedno z mojich obľúbených detských pochutín: vyprážaný tvarohový tvaroh vyrobený z čedaru, ktorý sa zbieral z vrchnej časti suda.

Náš ďalší penzión, ktorý nepomenujú, bol v Efraime (vyslovuje sa „ee-from“). Majiteľka nebola šťastná, keď som jej volal, aby som jej povedal, že sa chystáme prísť neskoro. Po tom, čo ma vybila, varovala, že ak to nestihneme do 22:00, zamkla dvere (dobre, že otec má olovenú nohu). Hostia v 11 ošarpaných izbách sú nútení zdieľať štyri kúpeľne - tvrdý trest. Ephraim je však obrazom dokonalosti: vybielená moravská osada, ktorá sa rúti z kopca dole do zátoky. Pred vyplávaním na plachetnici na 26 metrovej drevenej lodi Scuppers, ktorú vlastnil Tom Schroeder, sme sa zastavili na poháre vo Wilsonovej zmrzlinárni, ktorá je spomienkou na inú éru. Keď sme boli na vode s kapitánom Tomom, mohli sme na kilometre uvidieť Wilsonovo červeno-biele markízy.

Niektorí ľudia vtipne označujú Sister Bay, štyri míle severne od Ephraimu, ako Malé Švédsko; niekoľko budov vyvesuje známu modrú vlajku so žltým krížom. V švédskej reštaurácii Al Johnson podávajú servírky s oblečením do švédskych stolov švédske palacinky topiace sa v šľahačke. Medzitým sa kozy Al pasú na streche pokrytej trávou.

Ellison Bay, ktorá je vzdialená 2 km od diaľnice 42, má viac hrnčiarskych obchodov na obyvateľa ako ktorékoľvek iné mesto v okrese Door. Mama sa vybláznila pre ručne vyrábané lampy v Clay Bay Pottery & Gallery (majiteľku Jeanne Aurelius si kúpila jednu s názvom „Ephraim in Sunday“ (vyobrazenie plachetníc a mesta)). Ellison Bay je tiež domovom novej reštaurácie T. Ashwell. Minulý rok šéfkuchár Thomas Ashwell Smith obrátil starý hostinec na ucho: namiesto vikierov na tienenej verande nainštaloval na chladné noci stoly s tepelnými lampami. Ashwellovo výhľadové menu sa mení každý týždeň; v noci, keď sme tam boli, pripravil rozprávkovú prepelicu v thajskom štýle.

Severne od zálivu Ellison Bay sa rozvoj rozvíja, keď sa diaľnica 42 krúti okolo otvorených polí a cez kopce s úchvatnými výhľadmi na Green Bay. Jeden z najlepších nákupných nálezov v kraji je v nepatrnom zrube bez adresy a iba s malými handričkovými štúdiovými farbami a diskrétne oznamujúcimi jeho existenciu. Ignorujte nevrlého obchodníka, ktorý vás sleduje ako jastrab; jej ručne vyrobené handrové koberce stoja za námahu.

V tú noc sme zostali na konci polostrova v Gills Rock (75 obyvateľov). 15-izbový Harbour House Inn je kopancom, najmä chata v tvare majáka. V Gills Rock nie je nič iné ako Bea's Ho-made Products (mama a ja sme boli nad týmto menom dosť nedospelí). Tu môžete sledovať kuchárov, ako miešajú džemy cez kachle v zadnej časti obchodu. Každé leto prichádza z Floridy sedemdesiatka Bea, aby pomohla s výrobou nálevu.

Len málo návštevníkov sa vydá na Washingtonský ostrov. Poplatok za trajekt je neúmerný - spiatočná cesta vo výške 33 dolárov pre dve osoby a auto z Northportu - a ako môj otec praskol, je to skvelé miesto na návštevu, ak chcete sledovať suché farby. Po polhodinovej plavbe trajektom sme prešli okolo časti jazera s názvom Death's Door, ktorá dala župe jeho meno (zradné prúdy potopili veľa lodí, kým sa v roku 1895 na neďalekom ostrove Plum nenašli svetlá na dosah). Ostrov sme preskúmali niekoľko hodín, navštívili sme zrubové Jacobsenovo múzeum a skalnatú pláž Schoolhouse Beach. Zastavili sme sa aj na Sievers School of Fiber Arts, ktorá ponúka kurzy navajského tkania kobercov a výroby papiera. Otec mal pravdu: Washingtonský ostrov nie je zrovna horúcim miestom, ale mama a ja by sme sa jedného dňa mohli vrátiť do dielne Sieversovej ohnutej vŕby.

Po plavbe trajektom späť na pevninu sme sa vydali na juh k hlavnej ceste 57. Steká po polostrove Michiganské jazero a sú tu všetky náučné chodníky, majáky a nekonečné pláže. Zostali sme 19 míľ južne od Gills Rock v prístave Baileys, ktorý sa vďaka svojej stále fungujúcej kováčskej dielni a salónu s dreveným rámom cíti ako mesto duchov divokého západu. Hotel Blacksmith Inn je hrazdený dom z roku 1912; náradie vyrobené v susednej kovárni visí v 15 izbách s výhľadom na jazero.

Niektorí ctitelia slnka sa držia na strane zálivu Door v Green Bay a tolerujú úzke skalnaté pláže kvôli teplejším vodám. Namiesto toho sme išli do Jacksonportu, mesta s mihnutými očami a kľukatili sme sa asi 15 minút dolu Cave Point Drive na veľkolepú pláž so zlatým pieskom v štátnom parku Whitefish Dunes. Vetry od Michiganského jazera vytvárajú veľké vlny, ale voda môže byť dosť vysoká na to, aby uzavrela pláž (zavolajte skôr, ako budete ísť - 920 / 823-2400 - aby ste zistili podmienky). Nemohli sme plávať kvôli brutálnym vlnám, ale nemohol som vymyslieť lepší spôsob, ako stráviť posledný deň vo dverách.

No, áno, mohol som dole v päťdesiatych rokoch v Sturgeon Bay v štýle Perryho Cherry Diner a jesť koláčový režim. (Hádajte, ktorá príchuť?) Dostali sme sa späť na diaľnicu 57 a do pol hodiny sme boli v čerešňovom nebi.

Itinerár
DEŇ PRVÝ Cesta do zálivu Sturgeon, jednu hodinu od Green Bay, päť hodín od Chicaga. Prenocovanie: Sturgeon Bay.
DEŇ DVA Choďte na sever po diaľnici 42, ktorá vedie až na západné pobrežie Door County. Prenocovanie: Fish Creek.
TROJ DEŇ Choďte pomaly po okresnej ceste F a potom sa vráťte do Fish Creek. Prenajmite si loďku v štátnom parku Peninsula. Prenocovanie: Efraim.
DEŇ ŠTVRTÝ Na ceste na vrchol polostrova sa zastavte v okresnom parku Ellison Bluff a pozrite si 100-stopové vápencové útesy. Prenocovanie: Gills Rock.
DEŇ PIATY Chyťte trajekt na ostrov Washington. Vráťte sa popoludní a potom choďte na juh po diaľnici 57. Nenechajte si ujsť maják na ostrove Cana, dole po diaľnici Q. Prenocovanie: prístav Baileys.
ŠIESTY DEŇ Po opaľovaní na širokej pláži v štátnom parku Whitefish Dunes sa vráťte do diaľnice 57 na Sturgeon Bay.

Fakty
Hostince
Nocľah s raňajkami - Chanticleer 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; štvorhra od 130 dolárov.
Hostinec White Gull 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; zdvojnásobí zo 107 dolárov.
Pískajúca labuť 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 alebo 920 / 868-3442; štvorhra od 114 dolárov.
Harbor House Inn 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; štvorhra od 89 dolárov.
Kováčsky hostinec 8152 Hwy. 57, Baileys Harbour; 800 / 769-8619 alebo 920 / 839-9222; štvorhra od 175 dolárov.

Reštaurácie
Šalvia 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; predjedlá od 24 dolárov.
Zlatíčka Osada, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; cutie pie 6 dolárov.
Donnyho Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920 / 746-9460; večera pre dvoch 50 dolárov.
Wilsonova reštaurácia a zmrzlináreň 9990 Water St., Ephraim; 920 / 854-2041; obed pre dvoch 20 dolárov.
Švédska reštaurácia Al Johnson 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; raňajky pre dvoch 15 dolárov.
T. Ashwell 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920 / 854-4306; večera pre dvoch 80 dolárov.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; obed pre dvoch 10 dolárov.